1 Что стоит учитывать при установке кондюка

Чтоб кондюк прослужил подольше и не сломался во время эксплуатации, нужно хорошо выполнить его установку. Для этого следует придерживаться неких правил:

• внутренний блок нельзя закреплять над хоть какими источниками тепла, потому что корпус оборудования может деформироваться;
• установка сплит системы, в особенности, ее наружного блока проводится только проф работником компании, потому что у людей без опыта есть большой риск сорваться вниз с высоты, что может привести к инвалидности либо смертельному финалу;
• не допускается нарушение арматуры в стенке сооружения, потому что это может привести к обвалу и на установка сплит-системы стоимость в Москве себя не оправдает;
• поперечник просверленного отверстия должен быть не меньше 45-50 мм, потому что конкретно таковой поперечник имеют «собранные» коммуникации;
• непременно выполнить работы по вакуумации трассы, потому что на услугу установка сплит системы стоимость может от этого не поменяться;
• после вакуумации требуется выполнить правильную вальцовку, чтоб избежать вероятных утечек при следующей эксплуатации;
• заправка сплит системы должна осуществляться при помощи манометрической станции и особых насосов.

После подключения оборудования нужно выполнить пусконаладку, что позволяет сходу проверить его работу. Стоимость монтажа кондюка сплит-системы будет зависеть при всем этом только от избранной модели и трудности работ. Процесс считается завершенным, если в помещении сохраняется данный климат.

к меню ↑

1.1 Как избрать место установки

Определение места – это базовый шаг установки сплит-системы, который регламентируется производителями.

Что касается расположения, необходимо знать последующие требования:

• Внутренний блок должен располагаться от потолка на расстоянии 20 см;
• Внутренний блок должен располагаться от другой стенки на расстоянии 30 см;
• Расстояние меж внешним и внутренним блоками должно быть более 1,5 м.

Необходимо подчеркнуть, что наибольшее расстояние меж блоками сплит-системы не ограничивается. Монтажники стараются не превосходить показатель 6 метров, ведь, если будет нужно дополнительная заправка фреоном, дополнительные расходы только ухудшат ситуацию. Безупречное расстояние – 3 метра. Внешний блок нередко располагают на открытых балконах либо в районе окна. В высотных домах руководствуются последующим принципом: до 5-го этажа внешний блок сплит-системы устанавливают выше окна и на определенном расстоянии от него, если кондюк устанавливается на 9-ом этаже, к примеру, то внешний блок устанавливается на уровне окна либо ниже него.

В личных домах выбор места находится в зависимости от крепости стенок и подходящих критерий. Установка осуществляется на несущую стенку при помощи креплений либо навешивается на сам цоколь дома.

к меню ↑

1.2 Необходимо ли разрешение на установку кондюка

Конструктивно кондюк представляет систему с внутренним и внешним блоком, который крепится на фасаде.

Высотный дом, на основании ст. 246 ГК является общим имуществом с правом распоряжения у всех собственников. Установка оборудования без согласования является нарушением:

• устройство издает шум, гудит, нарушая спокойствие соседей;
• конденсат может попортить фасад строения либо попасть на балкон снизу;
• габаритный блок перекрывает обзор либо вид и окна;
• есть опасности растрескивания стенок, замыкания проводки и возгорания.

На основании п. 1 ст. 25 ЖК установка сплит-системы рассматривается как реконструкция либо переоборудование помещения. П. 3.5.8 Постановления № 170 докладывает о недопущении установки кондюка без разрешения от управляющей компании и соседей. Согласие либо отказ можно получить только после собрания жильцов дома.

Принципиально! Обитатели личных домов могут приступать к установке сходу после покупки устройства.

Разрешение требуется в неотклонимом порядке, если:

• монтажные работы проводятся на лицевой части многоэтажки;
• юзер живет в доме, представляющем ценность, исходя из убеждений истории и культуры;
• сплит-система размещена над пешеходными дорожками;
• на оконном просвете, где находится блок, нет особых огораживаний.

Принципиально! Управляющая компания не имеет права снимать кондюки. Ст. 330 УК рассматривает такие деяния, как самоуправство. Демонтаж устройств проводится только по решению суда. к меню ↑

1.3 Избираем место для внутреннего блока

Установка внутреннего модуля кондюка проводится своими руками так, чтоб потоки прохладного воздуха не доставляли дискомфорт. Его допускается располагать над изголовьем дивана, с боковой стороны и сзади от рабочего места. Строй нормативами определен порядок расположения внутреннего блока:

• от конструкции до потолка — не меньше 15 см;
• от модуля до правой либо левой стенки — не меньше 30 см;
• от блока до пола — 280 см, но для квартир на нижнем этаже внешний блок устанавливается на этом же уровне либо ниже внутреннего;
• от препятствия по движению воздухопотоков — не меньше 150 см;

Совет! В комнате с диванчиком и телеком кондюк лучше поставить над диванчиком. к меню ↑

1.4 Куда найти внешний блок?

Внешний модуль располагают около оконного проема либо на открытой лоджии. Если балкон застеклен, блок располагают на огораживании с неплохой несущей способностью либо на фасаде. Жителям 1-2 этажа необходимо найти место для внешнего модуля как можно далее от прохожих. На 3 и поболее этаже допускается ставить устройство под окном либо с боковой стороны.

В личном доме внешний блок ставится на стенке с высочайшей несущей способностью. На вентилируемых фасадах организовывают особое крепление либо помещают блок на цоколь.

к меню ↑

1.5 Определение расстояния меж блоками

Наибольшая длина межмодульной трассы — 6 м, при превышении пригодится дополнительная закачка фреона. Если внешний и внутренний модуль расположены на расстоянии 1 м, трасса не должна превосходить 5 м. Избытки системы сформировывают в кольцо и располагают за блоком.

Любопытно знать! Производители указывают различную наивысшую дистанцию меж блоками. Для техники Daikin оно составляет 1,5-2,5 м, для Panasonic — 3 м. к меню ↑

2 Что будет нужно для самостоятельного монтажа

Основное, что будет нужно для самостоятельного монтажа сплит-системы – это инструменты и материалы. Спецы не просто так устанавливают огромную цена за установку кондюка, ведь оборудование стоит недешево. Не следует забывать и о необходимости его армотизации.

к меню ↑

2.1 Инструменты для установки

Оборудование для установки сплит-системы:

• Перфоратор (инструмент для сотворения отверстия в стенке, через которое прокладываются коммуникацию и соединяются блоки сплит-системы);
• Дрель и сверла различного поперечника, которые пригодятся для установки базы (крепежного элемента) для кондюка;
• Развальцовщик медных труб, при помощи которого делается деформация трубы под нужный поперечник;
• Труборез, при помощи которого осуществляется резка медных труб;
• Риммер либо обыденный ратфиль, которые необходимы для зачистки труб и удаления заусенец.

к меню ↑

2.2 Материалы

Перечень материалов для установки сплита своими руками больше и содержит в себе последующие объекты:

1. Медные бесшовные трубы только для кондюков. Есть разница меж такими и водопроводными трубами. Для сплит-систем употребляются мягенькие трубы, которые успешно позволяют сделать неплохую герметизацию. По поперечнику этот материал делится на большой и средний размер. Нужная длина должна быть на 20 см больше, чем длина коммуникации;
2. Кабель для соединения блоков сплит-системы. Часто употребляют 4-жильный провод с шириной сечения 2-2,5 квадратных мм. Длина кабеля должна соответствовать длине коммуникации либо быть мало больше;
3. Дренажная трубка – спиралеобразный пластмассовый шланг;
4. Теплоизолятор для труб из каучука;
5. Крепления для крепления внешнего блока. Размеры зависят от габаритов блока и несущей возможности стенки;
6. Крепежный элемент (дюбеля, анкера, болты, саморезы и т.д.);
7. Пластмассовый короб для того, чтоб упрятать коммуникации в конце установки сплит-системы.

к меню ↑

3 Обычные схемы монтажа сплит-систем

Стандартные схемы размещения комнатного и уличного блока удовлетворят потребности остывания жилых квартир, офисных и подсобных помещений. Перед установкой обязателен шаг кропотливых замеров. Схему монтажа вы сможете избрать сами либо проконсультироваться у наших профессионалов.

к меню ↑

3.1 Схема 1. Стандартная, на стенке справа



к меню ↑

4.1 Примерные схемы расположения сплит-систем

Подходящая схема для монтажа нового кондюка находится в зависимости от типа блока. Внутренний модуль допускается вешать:

• слева от наружной стороны. Трасса — ровненькая, блок находится на 0,5 м от стенки. При завороте полосы на соседнюю стенку расстояние можно уменьшить до 0,1 м. Вывод и трасса маскируются под крышкой техники;
• слева от наружной стенки без укладки кабеля на фасаде. Коммуникации прокладываются в угловой части комнаты и скрываются в коробе. Его прячут под шторой;
• справа от внешней стенки. Типовое решение с прокладкой трассы в коробе с стенке либо с укладкой в штробу.

Совет! Используйте технологию укладки в штробе, если существует запрет на прокладку трассы на фасаде.

Внешний блок можно располагать:

• на лоджии либо балконе. Модуль фиксируют передним либо боковым методом для удобства обслуживания;
• на остекленном балконе. Створка окна должна находиться над кондюком. Чтоб на блок не попали снег, влага либо мусор устанавливают козырек и пластика;
• под окном. Вариант подходит для помещений без балкона;
• рядом с окном. Блок помещают на уровне нижней части окна.

Варианты установки кондиционераСовет! Не используйте для козырька пустотелые либо железные материалы — у их низкая звукоизоляция. к меню ↑

4.2 Установка внутреннего и внешнего блока

Установка внутреннего блока начинается с выбора места. Следует убедиться, что в местах крепления не проходят электронные коммуникации и трубы водопровода.

Сначала, крепиться пластинка, на которую потом надевается сам блок. Нужно выполнить непременное условие, горизонтальный уровень пластинки сплит-системы должен быть безупречным.

Поработав с уровнем, следует поставить метки для отверстий. Принципиально отлично закрепить нижнюю часть пластинки, где находятся защелки для корпуса внутреннего блока сплит-системы.

После удачного монтажа пластинки внутренний блок надевается сверху и входит в пазы, что позволяет агрессивно удерживаться на стенке.

Отверстие под коммуникации должно быть на таковой высоте, чтоб дренажная трубка шла по наклону к внешнему блоку (уклон – 1 см на 1 м). Поперечник отверстия должен быть более 5 см. Лучше сделать два отверстия – под провода с медными трубами и раздельно для дренажной трубки.

Для разметки крепления внешнего блока следует держать в голове, что снова необходимо соблюдать уровень и тот факт, что дренажная трубка должна идти по наклону. Соответственно, уровень внешнего блока ниже, чем уровень внутреннего блока сплит-системы.

Поначалу инсталлируются крепления. Каждое отверстие в их должно быть применено по предназначению. Чем больше анкеров будут задерживать базу, тем больше шансов, чтобы блок не свалится. Установка самого блока на крепления осуществляется при помощи болтов.

к меню ↑

4.3 Внутреннее оборудование

Внутренний блок крепится к стенке на прилагаемую в комплекте железную раму. Обычно в аннотации есть чертеж, на котором обозначено размещение отверстий на несущей поверхности стенке. Но проще взять саму раму и разметить места крепления к стенке прямо по ней.

Возьмите раму крепления и разместите на стенке в том месте, где планируете установить внутренний модуль. При помощи строительного уровня удостоверьтесь, что рама размещена строго горизонтально. Если рама будет наклонена на лево либо на право, влага снутри кондюка может накапливаться с 1-го края и не доходить до патрубка слива конденсата.

Убедившись, что рама горизонтальна, используя ее как шаблон, сделайте на стенке отметки. Перфоратором по отметкам сделайте в стенке отверстия нужного поперечника. Дюбелями, саморезами либо винтами закрепите несущую раму на стенке.

На медные трубки надевают теплоизоляцию, стыкуют очень плотно и проклеивают стык металлизированным (дюралевым) скотчем

Закутанные в теплоизоляцию медные трубки нужно провести через отверстие в стенке. Перед этим непременно тот край, который будет вводится в стенку, кропотливо заделать чтоб вовнутрь трубы не попала пыль (а лучше заглушить накрепко оба конца сходу после вырезки и бросить заглушки до начала подключения). Это очень принципиальный момент, потому что пыль стремительно выведет из строя компрессор.

Кабель и мелкие камешки

Проще дело обстоит с электронным кабелем. Каждый провод оконечивают особыми наконечниками, устанавливая их на очищенные от изоляции проводники и обжимая клещами. Приготовленный кабель подключают согласно схемы, которая есть в аннотации.

На внутреннем и внешнем блоке выше портов для подключения медных труб есть съемная пластинка, под которой находятся разъемы для подключения кабеля. Перед тем, как начать самостоятельный установка сплит системы, снимите пластинки, разглядите что и куда нужно будет подключать — работать позже будет проще. В особенности с наружным блоком.

Так смотрится порт для подключения электронного кабеля

Подключение дренажной трубки вообщем обычное: ее подключают к соответственному выводу на внутреннем блоке и выводят через стенку. Длина этой трубки должна быть таковой, чтоб она заканчивалась на расстоянии 60-80 см от стенки. Укладка дренажной трубки должна быть выполнена с уклоном в сторону выхода на улицу. Уклон более 1 см на метр длинны. Больше можно, меньше нет.

Трубка должна фиксироваться через каждый метр, чтоб в ней не появлялись провисания. В их позже накапливается конденсат, который возможно окажется у вас на полу либо на мебели. Когда трубку проводите через отверстие в стенке, ее тоже лучше кое-чем заглушить.

Как смотрится трасса со стороны улицы (трубки утеплены и в стенке тоже)

В помещении обычно трубы и кабели обкручивают металлизированным скотчем в единый жгут. Потом закрепляют к стенке в нескольких местах, поверх укрепляют пластмассовый короб. Обычно его берут белоснежного либо подходящего к отделке цвета.

При желании можно все трубки упрятать в стенку — проштробить трассу в стенке, уложить туда и после проверки работоспособности замуровать. Но это достаточно рискованный вариант, потому что чтоб отремонтировать что-то пригодится разбирать стенку.

Отверстия

Работы лучше проводить вдвоем:

• в блочных домах определяются места прокладки арматуры так, чтоб не вредить несущим стенкам;
• ассистент должен находиться понизу и докладывать об установке;
• отверстия просверливаются с помощью перфоратора;
• для домов без термоизоляции поперечник равен 50-60 мм, для теплоизолированных зданий — не меньше 80 мм.

После подготовки отверстий необходимо поставить крепления.

Трубопроводы

Для подготовки и укладки вам пригодится:

1. Порезать медную трубу с припасом на извивы в 1 м.
2. После вырезки аккуратненько без изломов согнуть изделие, соблюдая предельный радиус в 10 см.
3. Надеть на трубки флекс-теплоизоляцию — пенополиуретановые шланги. Поролон использовать не стоит из-за резвого износа.
4. Поместить резьбой на конец трубы особые фланцы.
5. Развальцевать концы трубок.
6. Попеременно соединить трубопровод, прохладные и жаркие штуцеры, проверив их по поперечнику.
7. Плотно, но не туго затянуть фланец штуцера.
8. Выполнить дренажный канал из отрезка армированной пластмассовой трубы, подключив его к стоку фланцем либо термоусаживаемой трубой.
9. Сделать спайку, работая паяльничком по кругу.

Принципиально! При сильном перегибе труб хладагент будет двигаться неравномерно, повышая расход электричества. к меню ↑

4.6 Соединение блоков

Для соединения блоков нужно соблюсти корректность подключения цветов кабеля. С этим огромных заморочек появиться не должно.

Мелкие камешки

Отвод дренажа осуществляется на улицу либо в сточную канаву. На внутреннем блоке сплит-системы есть трубка с пластмассовым наконечником, куда надевается гофрированная труба и обжимается хомутом. Лучше вывести ее на расстояние 1 метра от стенки

В нижней части внешнего блока изредка употребляют гофрированную трубу и оставляют все так, как есть. Вода просто капает на землю.

Система циркуляции фреона

Подключение медных труб просит ответственности и хороший подготовки. Перед этим лучше пристально прочитать аннотацию и изучить места для подключения. Медные трубки не должны очень перегибаться и проходить умеренно совместно с остальной коммуникацией.

На внутреннем блоке есть два порта для подключения 2-ух трубок. Для начала нужно скрутить гайки. Если во время этого что-то шипит – не жутко, это выходит азот, который был за ранее закачан в блок.

После обрезания трубы пристально проверяются концы на наличие заусенец и других грубостей. В протяжении 5 -7 см труба должна быть совершенно ровненькой. Вальцевание осуществляется под размер штуцера порта. Очень принципиально, чтоб трубка плотно надевалась на штуцер – это исключит излишнюю утрату фреона и обеспечит нормальную герметизацию.

Если все отлично одевается, трубка с портом соединяется при помощи накручивания гайки. При всем этом нет необходимости употребляться прокладки либо другие приспособления. Такие операции проделываются со всеми концами 2-ух медных трубок.

к меню ↑

4.7 Проверка плотности

Для герметизации употребляется раствор. Пригодится 0,5 л дистиллированной воды, нагретой до кипяточка. В воды растворяют 1 ст. л. хозяйственного мыла. Выпускной ниппель снимается, на патрубок надевается велосипедный насос. При подкачивании кистью наносится состав, а резьба подтягивается, пока пузыри не закончат создаваться и на 1/8.

Принципиально! Мыльный налет лучше снимать увлажненной салфеткой. к меню ↑

4.8 Вакуумирование зачем и как сделать

Вакуумирование нужно для того, чтоб очистить медные трубки от воздуха и воды, которая попадает внутрь во время монтажа. Если ее не удалить, будет создаваться большая нагрузка, а компрессор, соответственно, будет перенагреваться.

Существует два метода выкуумирования сплит-системы.

Способ пшика

Если поглядеть на порт, в который подключаются медные трубки, можно узреть две заглушки, кроме гайки со штуцером. Обе заглушки откручиваются.

Работа выполняться с портом большего поперечника. Снутри есть особый разъем под шестигранный ключ. Размер подбирается по месту, также его можно отыскать в аннотации.

На 1 секунду ключом проворачиваем клапан на 90 градусов, потом отпускаем. Это означает, что в систему было выпущено мало фреона, что привело к лишнему давлению. На этом же порту есть золотник, на который нужно надавить пальцем, чтоб запустить выпуск консистенции фреона и остаточных газов. Операция проводится 1-2секунды 2-3 раза.

После всего на золотник одевается заглушка, а порт с шестигранником откручивается стопроцентно, чтоб запустить фреон в систему. Принципиально убедиться, что все заглушки плотно завернуты, можно смазать резьбу мылом для большей герметизации.

Вакуумный насос

Вакуумный насос подключается к золотнику на 20-30 минут. За этот период времени он должен вполне вакуумировать систему. Потом насос отключается, но трубка остается в золотнике в протяжении 15-ти минут. Это необходимо для того, чтоб следить при помощи манометра за давлением. Если стрелка застыла и стоит на месте, означает все отлично. Беспорядочное движение стрелки гласит об утечке воздуха либо воды, потому следует повторно включить насос.

До этого, чем отсоединить насос, нужно впустить фреон в систему при помощи шестигранного ключа. Соответствующий звук в системе гласит об успешном запуске. После чего нужно стремительно отсоединить насос.

к меню ↑

4.9 Наполнение и запитка

Система заполняется от баллона с охладительным агентом. Резервуар подключается через манометр с переходником. Давление нагнетается до величины, обозначенной в документации производителя. Электронные провода подключаются по клеммам — ноль на ноль либо нейтраль. Фазные соединяются по цветам.

Принципиально! Кондюки с хладоном не заполняются фреоном и напротив. к меню ↑

4.10 Тестирование

Проверка проводится так:

1. Врубается разъединительный автомат.
2. Кондюк перебегает в режим тестирования автоматом.
3. У неких моделей тест активизируется с пульта.
4. Если по окончании теста идет воздух, устанавливается положение жалюзи.
5. Производится термическая экранировка узким алюминием — так экономится на 2-3 % электричества больше.
6. Жгут и дренажный патрубок укутываются изолентой, стойкой к воздействию воды.

На завершающем шаге отверстия в стенке кропотливо заделываются.

к меню ↑

5 С чего начинается установка трассы?

Приступать к выполнению работ по прокладке коммуникаций кондюка идеальнее всего после покупки оборудования либо хотя бы после выбора нужной модели. Определяющей составляющей хоть какой трассы является поперечник трубок, который находится в зависимости от модели.

Не считая этого любая из моделей кондюков обладает своими предельными значениями по длине трассы. Наибольшая длина трассы кондюка при использовании бытовых сплит систем стенного типа не превосходит 20 метров. Это не означает, что система не будет работать. Просто при превышении предельного порога может значительно снизиться производительность кондюка.

к меню ↑

5.1 Что необходимо учитывать до прокладки трассы?

Еще до начала работ принципиально точно найти место установки кассетных кондюков, канальных и мультиблоковых систем, потому что подвинуть кондюк даже на пару см будет нереально.

До начала проведения работ необходимо обусловиться с местом расположения внутреннего блока и нанести его контур на стенку, потому что после прокладки трассы двинуть его будет уже нереально

Наружный блок следует располагать таким макаром, чтоб обеспечивался удачный доступ для чистки и обслуживания без внедрения специальной техники.

Если не обеспечивается удачный доступ к наружному блоку кондюка, то сервис и заправка системы становятся неосуществимыми без специальной техники и промышленных альпинистов

Мощность кондюка оказывает значительную нагрузку на электронные коммуникации, потому рекомендуется проложить отдельную питающую линию с своим автоматическим выключателем. До начала трассирования нужно избрать более наилучшее место для установки внутреннего блока и высчитать длину магистрали.

При размещении оборудования нужно учесть последующие особенности:

• Нельзя выходить за границы размещения внутреннего и внешнего блоков по высоте. Для бытовых устройств этот показатель находится в границах 7-12 метров.
• При прокладке дренажа необходимо выдерживать угол наклона, чтоб конденсат свободно стекал в сточную канаву. Этим требованием можно пренебречь, если дренажная система оборудована насосом, при работе которого конденсат просто выталкивается.
• Расстояние от потолка до высшей части внутреннего блока должно быть более 10 см. Это место нужно для обеспечения обычной циркуляции воздуха.
• Еще до установки кондюка необходимо предугадать размещение мебели, потому что поток прохладного воздуха не должен быть ориентирован конкретно на людей.
• Не следует располагать оборудование конкретно над кроватью спальни, потому что кондюк не может работать совершенно бесшумно.

С учетом всех вышеизложенных особенностей можно приступать к прокладке магистрали и проведению монтажных работ.

к меню ↑

5.2 Последовательность выполнения работ

Отсутствие способностей проведения работ – это еще не повод отрешаться от прокладки трассы своими силами. Зная механизм работы оборудования, и имея в арсенале набор инструментов, можно без усилий установить кондюк без помощи других.

Кроме оборудования потребуются последующие материалы:

• Медные трубки соответственного поперечника с латунными гайками;
• Теплоизоляционный материал;
• Герметик.

Не помешают защитные средства, потому что при штроблении стенок даже при использовании бытового пылесоса будет много пыли. Ну и при заправке кондюка хладагентом вероятна его утечка, которая может плохо воздействовать на органы дыхания.

При использовании промышленного штробореза с пылесосом можно вполне избежать запыления помещения и даже обойтись без защитных средств

Предварительный шаг более важен, потому что конкретно на этом шаге нужно верно ориентировать размещение блоков и частей трассы.

Работы производятся в последующем порядке:

• Разметка на стенке расположения внутреннего блока;
• Разметка штроб в стенках с учетом уклонов;
• Штробление отверстий в стенках;
• Закладка труб для хладагента;
• Прокладка дренажной трубы;
• Прокладка электронного кабеля и установка розетки для кондюка;
• Штробление отверстия в стенке для подключения внутреннего блока.

Таковой порядок выполнения работ более сложен, но совместно с тем считается и самым удобным, потому что позволяет сохранить достойный эстетический вид помещения. Трубы к внутреннему блоку устанавливаются в стенку и заходят сзади, на виду остается только одна пластмассовая панель.

Необходимо учесть, что способ штробления более трудозатратный и дорогостоящий.

к меню ↑

5.3 Выбор метода устройства трассы

Существует два метода закладки трассы под сплит систему – установка коммуникаций в стенки либо короба.

Установка в короба имеет ряд преимуществ:

• Понижение трудозатратности. Закрепить короб на стенке куда легче и резвее, чем делать штробление.
• Отсутствие пыли. При работе болгаркой либо штроборезом избежать запыления помещения нереально.
• Быстрота проведения работ. Просверлить отверстия и закрепить короб можно всего за пару часиков, а вот штробить трассу можно не один денек, если идет речь об установке нескольких сплит систем и их значимом удалении от наружного блока.

Поначалу может показаться, что устройство короба смотрится лучше. Но по сути все эти плюсы перевешивают недочеты, которыми нельзя третировать.

Весомыми минусами считают то, что:

• Дренажная трасса должна быть наклонена в сторону слива не меньше, чем на 3 градуса. При стандартной высоте 3 м уклон уже должен составлять более 9 см, а таковой перекос будет очень оказываться на виду, нарушая эстетический вид помещения.
• Одним коробом не обойтись. Труба и электронный кабель должны быть укрыты отдельными коробами, размещенными параллельно друг дружке. Таким макаром, будет занята часть стенки, что усложняет решение вопросов при проведении косметического ремонта, использования подвесной мебели и частей декора.
• По мере надобности слива дренажа в канализационную систему короб придется прокладывать через все комнаты квартиры либо дома.

После рассмотрения всех слабеньких сторон каждого из методов становится естественным, что недочеты укрытого монтажа не такие уж и значительные.

Короба удачно скрывают трассу кондюка, но портят эстетический вид помещения и вызывают трудности при проведении косметического ремонта

При высококачественном выполнении работ по прокладке труб и соблюдении норм можно не беспокоиться о нарушении целостности системы и необходимости ремонта.

к меню ↑

5.4 Сооружение трассы кондюка

Первым шагом работ по монтажу трассы для соединения сплит системы с наружным блоком считается разметка штробы. Она может быть выполнены разными методами.

На шаге разметки штробы необходимо учитывать размещение других коммуникаций, чтоб избежать их повреждения

При разметке нужно учитывать размещение других коммуникаций, чтоб избежать вероятного их скрещения либо повреждения.

Порядок выполнения штробления

Метод разметки штробы находится в зависимости от особенностей дренажной системы и местом слива конденсата:

• При параллельном расположении дренажной и фреоновой трубы углубление следует делать с уклоном более 3 градусов для предотвращения застоя конденсата.
• Если дренажная труба размещается раздельно с отводом конденсата в канализационную систему, то уклон требуется только для устройства дренажа. Магистраль для хладагента можно располагать без уклонов и располагать как на стенке, так и на потолке.
• При отсутствии способности реализации перемещения конденсата гравитационным методом нужно обеспечить установку дополнительного насосного оборудования.

После сверления отверстия в стенке для подключения трассы к уже установленному внешнему блоку можно начинать разметку трассы, двигаясь от отверстия в стенке до нижнего угла блока, размещенного снутри помещения. При выполнении поворотов следует избегать резких извивов. Уклон идеальнее всего выдерживать неизменным на всем протяжении магистрали.

Чтоб обеспечить ровненькую канавку в стенке лучше до начала штробления при помощи угловой шлифовальной машины прорезать края. После чего можно делать штробление с помощью перфоратора.

При штроблении стенок перфоратором получить ровненькие края фактически нереально, лучше поначалу прорезать их при помощи болгарки. Безупречным вариантом при отсутствии штробореза можно считать внедрение насадки на болгарку

Обычно довольно сделать штробу глубиной 6 см. В случае необходимости можно уменьшить глубину в два раза, но при всем этом расширить штробу до 8 см. В данном случае коммуникации будут уложены в борозду не в глубину, а в ширину.

Расчет требуемых материалов

Для бытовых устройств мощностью до 3 кВт зависимо от модели употребляются медные трубы для устройства трассы кондюка поперечником ¼ либо 3/8 дюйма, что соответствует 6 и 10 мм.

При расчете длины трубки следует учесть расстояние под внутренним блоком около полметра, толщину стенок, длину штробы, расстояние снаружи от стенки до кранов блока. Длина трубы снаружи тоже лучше сделать более полметра, чтоб обеспечить плавность извива.

Размер электронного кабеля рассчитывается схожим образом. С той только различием, что длина под внутренним блоком составляет около 1,2 м, а длина снаружи – на 0,2-0,3 м длиннее трубок. Не излишним будет предугадать укладку дополнительного кабеля, который можно использовать для подключения дополнительных датчиков.

Для устройства дренажной магистрали лучше применение гофрированного шланга поперечником 16 мм. Расчет длины аналогичен расчету длины трубопровода, с учетом длины под внутренним блоком около 0,5 м, длина на улице – около 1,2 м.

Особенности монтажа трассы

Начинать прокладывать трассу идеальнее всего с того края, который выходит на улицу. Из трубок и электрических кабелей формируем жгут, надеваем на него флекс и обматываем скотчем на ту часть длины, которая будет проходить через стенку. Это нужно для предотвращения повреждения теплоизолятора.

Перед протаскиваением трубок и кабеля на улицу необходимо сформировать из их жгут, надеть флекс и обмотать скотчем для того, чтоб избежать повреждения теплоизолятора

После чего жгут нужно протащить через стенку с учетом длины внешней части, рассчитанной ранее.

Дальше все материалы нужно уложить в штробу, соблюдая последующие правила:

• Шланг дренажа должен размещаться под наклоном по всей длине трассы;
• Мелкие камешки должен размещаться слева от трубок на выходе из штробы при подключении к внутреннему блоку;
• Медные трубки поперечником до 10 мм можно аккуратненько гнуть вручную. Для труб большего поперечника нужно использовать трубогиб.
• Уложенную в штробу трассу нужно закрепить с помощью монтажной ленты и зафиксировать дюбелями. Нужно держать под контролем, чтоб коммуникации не выступали за границы штробы, потому что это может вызвать трудности при проведении отделочных работ.
• Для проверки трассы лучше выполнить опрессовку системы – закачку из баллона азота под давлением. Это поможет проверить целостность системы и плотность монтажа.

После опрессовки необходимо удалить из системы остатки воды и можно делать подключение блоков и заправку хладагента.

Для проведения опрессовки в систему необходимо закачать азот и бросить его на 30 минут. После этого можно слить азот и просушить систему

После проверки работы системы можно приступать к закрытию штробы строительной консистенцией.

После проведения опрессовки, а еще лучше после заправки хладагентом и проверки работы кондюка, можно закрывать штробу строительной консистенцией

Строительную смесь необходимо выбирать зависимо от материала, из которого сделаны стенки. Для кирпичной и бетонной стенки совершенно подходят консистенции на базе цемента. С выбором рационального времени для монтажа кондюка ознакомит последующая статья, прочесть которую мы рекомендуем всем возможным покупателям оборудования.

к меню ↑

5.5 Пошаговая аннотация

Мы разбили процесс закладки трассы под кондюк на несколько шагов, чтоб вам было понятнее. Остались вопросы? Напишите их в комментах ниже.

Ниже мы описываем самый обычный метод укладки трассы кондюка. Эта аннотация подойдет для новичков. Учтите, что проф мастера делают подобные работы с бОльшей тщательностью.

Разметка и штробление стенки

Когда штроба готова, нужно проложить коммуникации. Но для начала принципиально верно подобрать материалы.

Медные трубки. Поперечник труб кондюка подбирается исходя из мощности аппарата. Для маломощных сплит систем (мощностью до 4 кВт) выбирают трубки поперечником 6 либо 10 мм. Длину трубок необходимо высчитать. Учтите, длину штробы, толщину внешней несущей стенки дома, добавьте еще метр-полтора и получите лучшую длину. Этого будет довольно, чтоб сделать нужные извивы, в том числе на улице.

Кабель, соединяющие блоки. Для маломощных сплит систем (мощностью до 4 кВт) вам пригодится пятижильный провод. Подойдет сечение 1,5 мм². Длину кабеля необходимо подбирать по тому же принципу, что и длину трубок. Т.е. с учетом длины штробы, толщины внешней стенки и других характеристик. Обычно длина межблочного провода на 20-50 см длиннее, чем медные трубки.

Дренажная трубка. Пригодится гофрированная трубка поперечником около 16 мм. Если сделать больше, в трубку охотнее забьется пыль, насекомые и тополиный пух. Они окажутся в трубке в любом случае, но с наименьшим поперечников трубы вы будете пореже чистить трубку от засоров. Длину дренажного шланга подбирайте по тому же принципу, что и длину медных трубок и межблочного провода. Обычно 1.5 метров довольно.

Остальные провода. К трассе кондюка лучше добавить дополнительный трехжильный кабель с сечением 1,5. Он может пригодиться для дополнительного питания внешнего блока, или для подключения датчиков, которые могут идти в комплекте с аппаратом. Длина провода подбирается так же, как и для межблочного провода.

Верный установка

Наступил важнейший шаг — прокладка коммуникаций. Начните установка трассы с выноса коммуникаций в отверстие на улицу. На все трубы наденьте теплоизоляцию-флекс. Соедините трубки воедино, скрепите их начало при помощи скотча. Конкретно эту часть магистрали вы будете высовывать на улицу через отверстие в стенке. На трубках можно сделать пометку о длине, чтоб на улице находилась только та часть трассы, которую вы запроектировали.

Прокладка трассы для кондюка в штробе востребует от вас соблюдения нескольких принципиальных правил:

• Дренажная трубка в протяжении всего канала под коммуникации кондюка должна быть уложена под маленьким уклоном, чтоб конденсат мог стекать через нее естественным образом;

• Все трубки размещаются в последующей последовательности: слева — дренажная трубка, справа — медные трубки и провода (если нужно);

• Если в штробе есть другие провода (к примеру, ведущие к выключателю света), лучше извлечь их, чтоб не мешать прокладке трассы под сплит систему;

• Тонкие трубки необходимо сгибать аккуратненько, избегая переломов. Если поперечник трубок более 10 мм, используйте особый инструмент для их сгибания.

Не забудьте накрепко зафиксировать трассу для кондюка. Для этого лучше использовать монтажную перфоленту. В непременно порядке зафиксируйте трассу в том месте, где она выходит для подключения ко внутреннему блоку.

Последние шаги

Прокладка трассы под кондюк практически закончена. Осталось подвести провода (обычно этим занимается обладатель кондюка) и подключить блоки. Также нужно заштукатурить штробу (этим занимаются отделочники). После оштукатуривания и финальной отделки принципиально уяснить, где конкретно находится трасса, и сказать об этом домочадцам, чтоб ненароком не разрушить магистраль в попытке повесить картину.

Вот и все, процесс монтажа трассы кондюка можно считать завершенным. Видите ли, прокладка трассы кондюка — многоступенчатый, непростой процесс. Перед проведением работ трезво оцените свои силы. Удостоверьтесь, что вы вправду можете выполнить установка отменно и с соблюдением технологии.

к меню ↑

6 Как подключить кондюк к электросети

Существует два всераспространенных метода подключения кондюка к сетевому питанию:

• через розетку для однофазовых бытовых устройств;
• от отдельной полосы в главном для промышленных устройств.

к меню ↑

6.1 Метод работ

Когда домашний мастер уверен в собственных силах и отлично знает, как подключаются разные бытовые приборы, то он смело может начинать работу по достаточно обычный схеме.

1. Подбираем набор нужного инструмента и нужные материалы.
2. Изучаем предложенные производителем схемы.
3. Делаем прокладку кабелей, чтоб выполнить подключение клемм наружного блока к аналогичным разъемам испарителя кондюка.
4. Осуществляем проверку исправной работы всех составляющих изделия.

Избираем розетку

Домашняя розетка должна соответствовать определенным требованиям:

• приветствуется наличие дифференцированного реле либо надежного заземления;
• она должна на сто процентов отвечать всем требованиям и характеристикам, которые составили изготовители, согласно приложениям в аннотации по использованию сплит системы;
• если у розетки подвод электроэнергии осуществляется проводами из алюминия — нужно поменять на медные аналоги с обычным сечением;
• она должна подключаться к щитку через автомат защиты.

Современные стандартные евророзетки совершенно подходят к подключению домашней техники особенной мощности, но все работы по подключению кондюка должен делать спец с подходящим допуском, по другому гарантия на изделие будет аннулирована. Если вы переехали на новое место и решили установить изделие, которое уже работало, тем паче что демонтаж проводили сами, то делайте советы и все делайте аккуратненько.

Прямое подключение к сети

Отдельная линия питания лучшим образом подходит для сильной сплит-системы. При всем этом необходимо убедиться, может быть ли подключение к электрощитку (непременно заземленному) дополнительного оборудования. Вариант прямого подключения к сети не нагружает рабочие полосы сети: питание подается конкретно к внутреннему блоку кондюка.

Кабель прокладывается по приготовленному штробу в стенке либо в коробе по поверхности стенки. К щитку кабель протягивается через автомат с рассчитанной мощностью, тщательно о котором будет сказано в последующем подразделе. Сечение провода будет зависеть от мощности прибора и удаленности его расположения от щитка.

Аннотация подключения в остальном повторяет 1-ый метод. Данный способ позволяет установить кондюк в хоть какой точке дома.

Подбираем провод

Для воплощения верного подключения кондюка своими руками нужно использовать провод только такового сечения, которое обозначено производителем персонально к каждой модели. Бытовые изделия требуют внедрения сечения в границах 1,5— 2,5 квадрата (мм2), а сила тока при всем этом будет соответственно до 18 ампер и поболее.

Для действенной работы погодных систем употребляют медные провода: для однофазового подключения — 3 жилы, для трехфазного варианта — 5 жил.

Провода не прокладывают рядом с трубами отопительной системы и газоснабжения, стандартное расстояние меж коммуникациями не поближе, чем метр. Электронные жгуты, собранные в защитном гофре, укладывают в штробы, а закрепляют особыми хомутами.

При прокладке коммуникаций с применением коробов, для закрепления проводки употребляют клей и саморезы. Когда делают сокрытую проводку, то в штробах кабеля закрепляют особыми хомутами, а позже заштукатуривают строительным гипсом, чтоб можно было стремительно вскрыть при последней нужде.

Подключаем испаритель

В принципе, методика подключения модулей системы схожа, кроме маленьких аспектов, потому мы представляем подробную методику подключения внутреннего модуля, а выносной — по аналогии с ним.

1. Удаляем декоративную переднюю панель.
2. Демонтируем крышку защиты, фиксатор кабеля в нижней части.
3. Протягиваем кабель через технологический просвет в стенке — он может быть размещен за прибором либо с боковой стороны на стенке, обращенной к балкону.
4. С каждой жилы убираем защитную изоляцию на расстоянии 20—30 мм от окончания.
5. Приготовленные концы жил вставляем в надлежащие клеммы и затягиваем крепежные винты.
6. Накрепко укрепляем провод на выходе из коробки.
7. Снятую крышку устанавливаем на прежнее место.

После окончания подключения обоих модулей снова инспектируют корректность подсоединения, сверяясь со схемами, только после скрупулезной проверки делается пробное и краткосрочное включение кондюка.

В заключение охото предупредить снова всех юзеров: электричество не прощает ошибок и некорректностей, потому при самостоятельном подключении правильно отнеситесь к своим способностям, чтоб позже не заниматься тушением проводки и ремонтом дорогостоящего климатического оборудования.