1 С чего начинается установка трассы?

Приступать к выполнению работ по прокладке коммуникаций кондюка идеальнее всего после покупки оборудования либо хотя бы после выбора нужной модели. Определяющей составляющей хоть какой трассы является поперечник трубок, который находится в зависимости от модели.

Не считая этого любая из моделей кондюков обладает своими предельными значениями по длине трассы. Наибольшая длина трассы кондюка при использовании бытовых сплит систем стенного типа не превосходит 20 метров. Это не означает, что система не будет работать. Просто при превышении предельного порога может значительно снизиться производительность кондюка.

к меню ↑

1.1 Общая информация

Установка кондюка делается в несколько шагов. 1-ый и, по совместительству, важнейший шаг — установка трассы кондюка. Давайте разберемся с терминологией.

Что все-таки такое трасса под кондюк? Сплит-система состоит из 2-ух блоков: внешнего и внутреннего. Они соединяются меж собой при помощи медных трубок и проводов. Их как раз и именуют трассой либо магистралью. Трассу монтируют в стенку, за ранее сделав штробу.

к меню ↑

1.2 Закладка трассы для кондюка – какой метод избрать

Самое сложное в процессе установки – это подготовка стенок и укладка медных труб. Тут необходимо соблюдать правила, чтоб через время не пришлось поновой переустанавливать систему. Легче смонтировать декоративный короб и упрятать все трубы под него. Тут есть свои достоинства: при проблемах легче проверить трассу, не заделанную в стенки. Для самостоятельного проведения работ следует разглядеть оба варианта и избрать подходящий.

До работ необходимо знать:

• передвинуть кондюк даже на 2 см будет нереально, потому с местом установки необходимо определяться сходу;
• место для наружного блока рекомендуется выбирать таким макаром, чтоб к нему был неизменный доступ без услуг промышленных альпинистов – для обслуживания и самостоятельной чистки;
• если дом старенькый и проводка издавна не изменялась, есть опасность возгорания, потому перед установкой кондюка электрики должны поменять все электронные коммуникации в квартире, чтоб они выдерживали нагрузку.

До начала установки трассы необходимо просчитать длину фреоновой магистрали и избрать среднее место для внутреннего блока.

Выбор метода устройства трассы

Существует два метода закладки трассы под сплит систему – установка коммуникаций в стенки либо короба.

Установка в короба имеет ряд преимуществ:

• Понижение трудозатратности. Закрепить короб на стенке куда легче и резвее, чем делать штробление.
• Отсутствие пыли. При работе болгаркой либо штроборезом избежать запыления помещения нереально.
• Быстрота проведения работ. Просверлить отверстия и закрепить короб можно всего за пару часиков, а вот штробить трассу можно не один денек, если идет речь об установке нескольких сплит систем и их значимом удалении от наружного блока.

Поначалу может показаться, что устройство короба смотрится лучше. Но по сути все эти плюсы перевешивают недочеты, которыми нельзя третировать.

Весомыми минусами считают то, что:

• Дренажная трасса должна быть наклонена в сторону слива не меньше, чем на 3 градуса. При стандартной высоте 3 м уклон уже должен составлять более 9 см, а таковой перекос будет очень оказываться на виду, нарушая эстетический вид помещения.
• Одним коробом не обойтись. Труба и электронный кабель должны быть укрыты отдельными коробами, размещенными параллельно друг дружке. Таким макаром, будет занята часть стенки, что усложняет решение вопросов при проведении косметического ремонта, использования подвесной мебели и частей декора.
• По мере надобности слива дренажа в канализационную систему короб придется прокладывать через все комнаты квартиры либо дома.

После рассмотрения всех слабеньких сторон каждого из методов становится естественным, что недочеты укрытого монтажа не такие уж и значительные.

Короба удачно скрывают трассу кондюка, но портят эстетический вид помещения и вызывают трудности при проведении косметического ремонта

При высококачественном выполнении работ по прокладке труб и соблюдении норм можно не беспокоиться о нарушении целостности системы и необходимости ремонта.

к меню ↑

1.3 Требования и нормы

Обычно блоки кондюка соединяются меж собой медной трубкой. Установка оборудования должна вестись едва после кропотливого определения места его расположения, потому что двинуть устройство даже на несколько см будет после уже нереально.

Наружной блок следует расположить таким макаром, чтоб к нему был обеспечен легкий доступ в случае поломки. Если это нереально из квартиры, то до блока должны добраться промышленные альпинисты. Прокладывая трубу, вы должны учесть, что она не должна проходить под острым углом, потому что она может загнуться, что будет мешать обычной эксплуатации.

Внимание! Для того чтоб новое оборудование в квартире смотрелось эстетично, его следует установить таким макаром, чтоб можно было повесить шторы либо приклеить сверху багеты. Для этого обеспечиваются определенные отступы от стенок и потолка.

к меню ↑

1.4 Что необходимо учитывать до прокладки трассы?

Еще до начала работ принципиально точно найти место установки кассетных кондюков, канальных и мультиблоковых систем, потому что подвинуть кондюк даже на пару см будет нереально.

До начала проведения работ необходимо обусловиться с местом расположения внутреннего блока и нанести его контур на стенку, потому что после прокладки трассы двинуть его будет уже нереально

Наружный блок следует располагать таким макаром, чтоб обеспечивался удачный доступ для чистки и обслуживания без внедрения специальной техники.

Если не обеспечивается удачный доступ к наружному блоку кондюка, то сервис и заправка системы становятся неосуществимыми без специальной техники и промышленных альпинистов

Мощность кондюка оказывает значительную нагрузку на электронные коммуникации, потому рекомендуется проложить отдельную питающую линию с своим автоматическим выключателем. До начала трассирования нужно избрать более наилучшее место для установки внутреннего блока и высчитать длину магистрали.

При размещении оборудования нужно учесть последующие особенности:

• Нельзя выходить за границы размещения внутреннего и внешнего блоков по высоте. Для бытовых устройств этот показатель находится в границах 7-12 метров.
• При прокладке дренажа необходимо выдерживать угол наклона, чтоб конденсат свободно стекал в сточную канаву. Этим требованием можно пренебречь, если дренажная система оборудована насосом, при работе которого конденсат просто выталкивается.
• Расстояние от потолка до высшей части внутреннего блока должно быть более 10 см. Это место нужно для обеспечения обычной циркуляции воздуха.
• Еще до установки кондюка необходимо предугадать размещение мебели, потому что поток прохладного воздуха не должен быть ориентирован конкретно на людей.
• Не следует располагать оборудование конкретно над кроватью спальни, потому что кондюк не может работать совершенно бесшумно.

С учетом всех вышеизложенных особенностей можно приступать к прокладке магистрали и проведению монтажных работ.

к меню ↑

1.5 Последовательность выполнения работ

Отсутствие способностей проведения работ – это еще не повод отрешаться от прокладки трассы своими силами. Зная механизм работы оборудования, и имея в арсенале набор инструментов, можно без усилий установить кондюк без помощи других.

Кроме оборудования потребуются последующие материалы:

• Медные трубки соответственного поперечника с латунными гайками;
• Теплоизоляционный материал;
• Герметик.

Не помешают защитные средства, потому что при штроблении стенок даже при использовании бытового пылесоса будет много пыли. Ну и при заправке кондюка хладагентом вероятна его утечка, которая может плохо воздействовать на органы дыхания.

При использовании промышленного штробореза с пылесосом можно вполне избежать запыления помещения и даже обойтись без защитных средств

Предварительный шаг более важен, потому что конкретно на этом шаге нужно верно ориентировать размещение блоков и частей трассы.

Работы производятся в последующем порядке:

• Разметка на стенке расположения внутреннего блока;
• Разметка штроб в стенках с учетом уклонов;
• Штробление отверстий в стенках;
• Закладка труб для хладагента;
• Прокладка дренажной трубы;
• Прокладка электронного кабеля и установка розетки для кондюка;
• Штробление отверстия в стенке для подключения внутреннего блока.

Таковой порядок выполнения работ более сложен, но вкупе с тем считается и самым удобным, потому что позволяет сохранить достойный эстетический вид помещения. Трубы к внутреннему блоку устанавливаются в стенку и заходят сзади, на виду остается только одна пластмассовая панель.

Необходимо учесть, что способ штробления более трудозатратный и дорогостоящий.

к меню ↑

1.6 Вычисления и разметка магистрали

Любая модель кондюка имеет свои собственные предельные значения по длине магистрали. В бытовых стенных сплит системах наибольшая длина трассы кондюка колеблется от 15 до 20 метров. Если превысить допустимые значения, на заявленную производительность можно не рассчитывать. На шаге разметки штробы необходимо учитывать размещение других коммуникаций, чтоб избежать их повреждения

При разметке нужно учитывать размещение других коммуникаций, чтоб избежать вероятного их скрещения либо повреждения.

Порядок выполнения штробления

Метод разметки штробы находится в зависимости от особенностей дренажной системы и местом слива конденсата:

• При параллельном расположении дренажной и фреоновой трубы углубление следует делать с уклоном более 3 градусов для предотвращения застоя конденсата.
• Если дренажная труба размещается раздельно с отводом конденсата в канализационную систему, то уклон требуется только для устройства дренажа. Магистраль для хладагента можно располагать без уклонов и располагать как на стенке, так и на потолке.
• При отсутствии способности реализации перемещения конденсата гравитационным методом нужно обеспечить установку дополнительного насосного оборудования.

После сверления отверстия в стенке для подключения трассы к уже установленному внешнему блоку можно начинать разметку трассы, двигаясь от отверстия в стенке до нижнего угла блока, размещенного снутри помещения. При выполнении поворотов следует избегать резких извивов. Уклон идеальнее всего выдерживать неизменным на всем протяжении магистрали.

Чтоб обеспечить ровненькую канавку в стенке лучше до начала штробления при помощи угловой шлифовальной машины прорезать края. После чего можно делать штробление с помощью перфоратора.

При штроблении стенок перфоратором получить ровненькие края фактически нереально, лучше поначалу прорезать их при помощи болгарки. Безупречным вариантом при отсутствии штробореза можно считать внедрение насадки на болгарку

Обычно довольно сделать штробу глубиной 6 см. В случае необходимости можно уменьшить глубину в два раза, но при всем этом расширить штробу до 8 см. В данном случае коммуникации будут уложены в борозду не в глубину, а в ширину.

Расчет требуемых материалов

Для бытовых устройств мощностью до 3 кВт зависимо от модели употребляются медные трубы для устройства трассы кондюка поперечником ¼ либо 3/8 дюйма, что соответствует 6 и 10 мм.

При расчете длины трубки следует учесть расстояние под внутренним блоком около полметра, толщину стенок, длину штробы, расстояние снаружи от стенки до кранов блока. Длина трубы снаружи тоже лучше сделать более полметра, чтоб обеспечить плавность извива.

Размер электронного кабеля рассчитывается схожим образом. С той только различием, что длина под внутренним блоком составляет около 1,2 м, а длина снаружи – на 0,2-0,3 м длиннее трубок. Не излишним будет предугадать укладку дополнительного кабеля, который можно использовать для подключения дополнительных датчиков.

Для устройства дренажной магистрали лучше применение гофрированного шланга поперечником 16 мм. Расчет длины аналогичен расчету длины трубопровода, с учетом длины под внутренним блоком около 0,5 м, длина на улице – около 1,2 м.

Особенности монтажа трассы

Начинать прокладывать трассу идеальнее всего с того края, который выходит на улицу. Из трубок и электрических кабелей формируем жгут, надеваем на него флекс и обматываем скотчем на ту часть длины, которая будет проходить через стенку. Это нужно для предотвращения повреждения теплоизолятора.

Перед протаскиваением трубок и кабеля на улицу необходимо сформировать из их жгут, надеть флекс и обмотать скотчем для того, чтоб избежать повреждения теплоизолятора

После чего жгут нужно протащить через стенку с учетом длины внешней части, рассчитанной ранее.

Дальше все материалы нужно уложить в штробу, соблюдая последующие правила:

• Шланг дренажа должен размещаться под наклоном по всей длине трассы;
• Мелкие камешки должен размещаться слева от трубок на выходе из штробы при подключении к внутреннему блоку;
• Медные трубки поперечником до 10 мм можно аккуратненько гнуть вручную. Для труб большего поперечника нужно использовать трубогиб.
• Уложенную в штробу трассу нужно закрепить с помощью монтажной ленты и зафиксировать дюбелями. Нужно держать под контролем, чтоб коммуникации не выступали за границы штробы, потому что это может вызвать трудности при проведении отделочных работ.
• Для проверки трассы лучше выполнить опрессовку системы – закачку из баллона азота под давлением. Это поможет проверить целостность системы и плотность монтажа.

После опрессовки необходимо удалить из системы остатки воды и можно делать подключение блоков и заправку хладагента.

Для проведения опрессовки в систему необходимо закачать азот и бросить его на 30 минут. После этого можно слить азот и просушить систему

После проверки работы системы можно приступать к закрытию штробы строительной консистенцией.

После проведения опрессовки, а еще лучше после заправки хладагентом и проверки работы кондюка, можно закрывать штробу строительной консистенцией

Строительную смесь необходимо выбирать зависимо от материала, из которого сделаны стенки. Для кирпичной и бетонной стенки совершенно подходят консистенции на базе цемента. С выбором рационального времени для монтажа кондюка ознакомит последующая статья, прочесть которую мы рекомендуем всем возможным покупателям оборудования.

к меню ↑

1.9 Раскатка труб и укладка в штробу

Дальше определяем место сверления отверстия на улицу. Если наружный блок будет размещен «под окном», то отверстие нередко сверлится под краем окна (мы обычно сверлим ниже подоконника см на 10-15). Учтите, чтоб позже повесить блок, окно должно раскрываться (либо же придется вытаскивать стеклопакет).

Размечаем штробу под «трассу» от левого нижнего угла внутреннего блока до отверстия в стенке. При всем этом стараемся, чтоб на поворотах и в углах не было резких перегибов (в данном случае будет меньше вероятности переломить трубки). Уклон на всем протяжении магистрали лучше делать схожим (так и длина коммуникаций будет малость гораздо меньше, и стёк конденсата будет равномернее, и извивы будут плавней). Смотрим, где могут проходить ДРУГИЕ КОМНАТНЫЕ ПРОВОДА и коммуникации в местах крепления внутреннего блока и прохождения трассы. ОЧЕНЬ Принципиально их отыскать и не разрушить. С Маленьким НАКЛОНОМ сверлим отверстие наружу поперечником более 45 мм. Тут нужно быть внимательнее, чтоб осколками со стороны улицы ничего (никого) не разрушить. Лучше их ловить снаружи. Разметка и штробление стенки

Когда штроба готова, нужно проложить коммуникации. Но для начала принципиально верно подобрать материалы.

Медные трубки. Поперечник труб кондюка подбирается исходя из мощности аппарата. Для маломощных сплит систем (мощностью до 4 кВт) выбирают трубки поперечником 6 либо 10 мм. Длину трубок необходимо высчитать. Учтите, длину штробы, толщину внешней несущей стенки дома, добавьте еще метр-полтора и получите лучшую длину. Этого будет довольно, чтоб сделать нужные извивы, в том числе на улице.

Кабель, соединяющие блоки. Для маломощных сплит систем (мощностью до 4 кВт) вам пригодится пятижильный провод. Подойдет сечение 1,5 мм². Длину кабеля необходимо подбирать по тому же принципу, что и длину трубок. Т.е. с учетом длины штробы, толщины внешней стенки и других характеристик. Обычно длина межблочного провода на 20-50 см длиннее, чем медные трубки.

Дренажная трубка. Пригодится гофрированная трубка поперечником около 16 мм. Если сделать больше, в трубку охотнее забьется пыль, насекомые и тополиный пух. Они окажутся в трубке в любом случае, но с наименьшим поперечников трубы вы будете пореже чистить трубку от засоров. Длину дренажного шланга подбирайте по тому же принципу, что и длину медных трубок и межблочного провода. Обычно 1.5 метров довольно.

Остальные провода. К трассе кондюка лучше добавить дополнительный трехжильный кабель с сечением 1,5. Он может пригодиться для дополнительного питания внешнего блока, или для подключения датчиков, которые могут идти в комплекте с аппаратом. Длина провода подбирается так же, как и для межблочного провода.

Верный установка

Наступил важнейший шаг — прокладка коммуникаций. Начните установка трассы с выноса коммуникаций в отверстие на улицу. На все трубы наденьте теплоизоляцию-флекс. Соедините трубки воедино, скрепите их начало при помощи скотча. Конкретно эту часть магистрали вы будете высовывать на улицу через отверстие в стенке. На трубках можно сделать пометку о длине, чтоб на улице находилась только та часть трассы, которую вы запроектировали.

Прокладка трассы для кондюка в штробе востребует от вас соблюдения нескольких принципиальных правил:

• Дренажная трубка в протяжении всего канала под коммуникации кондюка должна быть уложена под маленьким уклоном, чтоб конденсат мог стекать через нее естественным образом;

• Все трубки размещаются в последующей последовательности: слева — дренажная трубка, справа — медные трубки и провода (если нужно);

• Если в штробе есть другие провода (к примеру, ведущие к выключателю света), лучше извлечь их, чтоб не мешать прокладке трассы под сплит систему;

• Тонкие трубки необходимо сгибать аккуратненько, избегая переломов. Если поперечник трубок более 10 мм, используйте особый инструмент для их сгибания.

Не забудьте накрепко зафиксировать трассу для кондюка. Для этого лучше использовать монтажную перфоленту. В непременно порядке зафиксируйте трассу в том месте, где она выходит для подключения ко внутреннему блоку.

Последние шаги

Прокладка трассы под кондюк практически закончена. Осталось подвести провода (обычно этим занимается обладатель кондюка) и подключить блоки. Также нужно заштукатурить штробу (этим занимаются отделочники). После оштукатуривания и финальной отделки принципиально уяснить, где конкретно находится трасса, и сказать об этом домочадцам, чтоб ненароком не разрушить магистраль в попытке повесить картину.

Вот и все, процесс монтажа трассы кондюка можно считать завершенным. Видите ли, прокладка трассы кондюка — многоступенчатый, непростой процесс. Перед проведением работ трезво оцените свои силы. Удостоверьтесь, что вы вправду можете выполнить установка отменно и с соблюдением технологии.

к меню ↑

2 Что будет нужно для самостоятельного монтажа

Вы, наверняка, в курсе, сколько стоит установка кондюка спецами. При вопросе откуда такие цены, ведь работы всего на 3 часа, отвечают, что очень драгоценное оборудование и его амортизация составляет значительную долю цены. Может быть, это и так, но большая часть этого оборудования может уже быть в хозяйстве. Исключение — вакуумный насос, но многие бригады обходятся без него, потому что стоит обычный вправду много, а от отвратительного никакого толку.

При монтаже принципиально соблюдать горизонтальность установки блоков. Для этого нужен неплохой строительный уровень

к меню ↑

2.1 Оборудование

Итак, для установки кондюка своими руками будет нужно последующее оборудование:

• Перфоратор, чтоб сделать дырку в внешней стенке, в которую прокладывают коммуникации, связывающие внутренний и внешний блоки.
• Дрель для установки крепежного элемента с набором сверл различного поперечника.
• Труборез для разрезания медных труб и риммер для удаления заусенец (возможно обойтись ратфилем/натфилем и наждачкой).
• Развальцовщик для медных труб.

к меню ↑

2.2 Материалы

Для соединения и установки 2-ух блоков сплит-систем необходимы будут последующие расходные материалы:

Кабель для подключения питания и для соединения блоков. Марка и характеристики кабеля зависят от производителей и указываются обычно в паспорте в аннотации по установке. Как правило это 4-х жильный кабель с сечением 2 мм2 либо 2,5 мм2. Длина кабеля равна длине трассы с маленьким припасом. Медные толстостенные бесшовные трубы (не водопроводные, а особые для систем остывания и кондиционирования). Трубы потребуются 2-ух поперечников — большего и наименьшего. Определенные числа будут указаны в мануале, длина каждого отрезка равна длине трассы плюс 20-30 см на припас Снова обращаем внимание, что медные трубы не водопроводные, а для холодильной индустрии. В их другая медь — более мягенькая, которая отлично развальцуется и сумеет обеспечить требуемую плотность Транспортировать и хранить медные трубки нужно с заглушенными краями — для исключения попадания туда пыли

Это очень принципиально. Медные трубы необходимы особые, с толстой стеной, бесшовные из мягенькой меди Теплоизолятор для труб из технического каучука. Есть серого либо темного цвета

Цвет на качестве не отражается, поставляется в отрезках по два метра. Требуемая длина — равна длине трассы. Нужен теплоизолятор под оба поперечника труб — больший и наименьший. Дренажная трубка. Спецы рекомендуют ставить особый гофрированный шланг с пластмассовой спиралью снутри. При самостоятельной установке его нередко подменяют полипропиленовой трубой. Длина дренажной трубки — длина трассы плюс 80 см. Два L-образных кронштейна для крепления внешнего блока. Их размер должен соответствовать габаритам блока, а несущая способность должны превосходить его массу в в 4-5 раз. Этот припас нужен для компенсации ветровых и снеговых нагрузок. Лучше их брать в фирмах, торгующих комплектующими для кондюков. Обыденные крепления возможно окажутся ненадежными. Крепления для кондюков должны выдерживать огромную нагрузку — в 3-4 раза превосходящую массу внешнего блока Болты, анкера, дюбеля. Тип, размеры и количество зависят от типа креплений и монтажной пластинки для внутреннего блока, также от типа стенок, на которые устанавливается кондюк. Пластмассовый короб 60*80 см — для того чтоб можно было закрыть проложенные коммуникации.

к меню ↑

2.3 Наливные дренажные помпы

Наливные помпы имеют накопительную емкость огромного размера с датчиком уровня. Данная емкость размещается под дренажным поддоном. Таким макаром конденсат попадает в данный накопительный резервуар, стекая из поддона.

Помпы данного типа представляют собой один блок, в каком располагаются дренажный насос, накопительный резервуар и блок управления.

Используются в кондюках большой мощности, группах кондюков, в холодильных системах.

Производительность накопительных дренажных помп для кондюков — 80-1500 л/ч.

Допустимый перепад высот лежит в интервале от 3 до 6 метров.

к меню ↑

2.4 Предварительные работы

На стенке с помощью перфоратора избираем жёлоб. Глубина должна быть подобрана таким макаром, чтоб с легкостью упрятать будущую магистраль.

Почти всегда медная трубка входит в блок с левой стороны, а дренажная – как с левой, так и с правой. Это находится в зависимости от модели и компании вашего кондюка.

Неотклонимым условием является укладка дренажной системы под уклоном. Нельзя допускать наличие горизонтальных участков либо наклона в сторону кондюка. 1-ые 20–30 см рекомендуется укладывать с уклоном очень доступного значения. Это делается для того, чтоб в дальнейшем можно было опустить внутренний блок. После чего уклон должен быть 1 см на метр трубы.

Подготовив все нужные каналы в стенке, необходимо просверлить отверстие для выхода магистрали на улицу. Безупречным решением будет просверливание отверстий большего размера со стороны улицы.

к меню ↑

3 Длина трассы кондюка

При установке кондюка существует много качеств, которые нужно учесть и держать под контролем. Одним из этих качеств является длина трассы кондюка, другими словами протяженность фреоновых трубок от наружного блока к внутреннему.

Для каждого кондюка указана своя допустимая длина трассы, об этом подробнее написано в аннотации по установке и эксплуатации. Но в среднем, для бытовых систем остывания лучшие условия работы может обеспечить длина трассы кондюка равная 3-5 метрам.

Длина трассы кондюка не должна ни при каких критериях быть меньше 3-х метров, даже если блоки размещаются вереницей.

Допустимо, если протяженность магистрали будет составлять более 10-15 метров, но стоит отметить, что в схожем случае мощность работы сплит-системы будет падать прямо пропорционально повышению длины трассы кондюка.

В таком случае нужна будет дозаправка сплит-системы согласно аннотации, а еще лучше разглядеть варианты установки полупромышленных моделей систем кондиционирования.

В случае, когда наружный и внутренний блок кондюка размещаются на маленький удаленности друг от друга и расстояние меж ними меньше чем длина фреоновых трубок, ни при каких критериях монтажники не должны обрезать либо как-то укорачивать данную магистраль. Трубки следует аккуратненько скрутить и закрепить рядом с наружным блоком системы остывания.

Т.е. если блоки кондюка делит только толщина стенки, то избыток трехметровой трассы сматывается в кольцо за наружным блоком.

Что касается максимально допустимой длины трассы, то для большинства моделей производитель заявляет наивысшую длину 15 метров, для отдельных моделей 20 и даже 25 метров. Кроме длины необходимо также держать в голове, что извивы трассы (в особенности под острым углом) также воздействую на эффективность работы кондюка. Потому очень лучше не выходить за рамки советов производителя.

к меню ↑

3.1 Как прирастить длину трассы

Бывают случаи, когда внутренний блок удален от наружного на 30-40 метров. В особенности это животрепещуще в новых домах, где на этаже есть особые балкончики для установки наружных блоков. Да, один балкон на все квартиры на этаже. От самой далекой квартиры может просто быть 40 метров. Здесь можно сколько угодно возмущаться по поводу проектировки, но никуда, к огорчению, не деться.

Для того, чтоб кондюк работал при таковой длине трассы, необходимо в ней прирастить поперечник газовой (та, которая более толстая) трубы на один размер, т.е.:

• заместо 3/8 ставим ½;
• заместо ½ ставим 5/8.

Принципиальный аспект — это можно делать лишь на горизонтальных участках. На вертикальных — все поперечникы должны быть такими, как в аннотации. Вот вам наглядный пример с кондюком мощностью 2,5 кВт (09).

Поперечник газовой трубы увеличен до ½ на горизонтальных участках.

При установке кондюка мы безотступно советуем обращаться только к спецам высочайшей квалификации и держать под контролем работу монтажной бригады во избежание вероятных проблем как при монтаже, так и в следующем – при работе системы остывания.

к меню ↑

4 Каким может быть расстояние меж внешним и внутренним блоками кондюка

Внешний и внутренний блоки кондюка располагают на разном расстоянии друг от друга. От чего зависит этот параметр и как он критичен для погодных установок?

к меню ↑

4.1 Маленькая протяженность магистрали

Производители далековато не всегда указывают мало допустимую протяженность фреоновой магистрали, но бывалые монтажники советуют делать ее не короче 3-х метров.

Дело в том, что при более недлинной длине трассы фреон в испарителе может не успеть вполне перейти в газообразное состояние. Он продолжит кипеть в трубе магистрали, в водянистом состоянии попадет в компрессор, что приведет к гидродинамическому удару. В итоге поломаются клапаны и другие детали компрессора.

Есть несколько аргументов «против» магистралей короче 3-х метров:

• выйдет из строя компрессор из-за гидроудара;
• могут перейти вибрации от внешнего блока к внутреннему;
• противный шумовой эффект из-за бульканья водянистого фреона в магистрали.

к меню ↑

4.2 Как можно нивелировать последствия удлинения магистрали

На практике необходимо решить одну важную делему: уменьшить утрату давления в трубопроводах. Для этого нужно прирастить поперечник труб газовой магистрали, чтоб сбавить скорость движения в их хладагента. Для расчетов можно пользоваться формулой:

где ΔР – падение давления;

λ – коэффициент гидравлического трения;

d – поперечник трубопровода;

ρ – плотность хладагента;

V – скорость хладагента.

Из формулы видно, что, уменьшив скорость движения фреона вдвое, мы в 4 раза уменьшим утрату давления, а означает, во столько же раз можем прирастить длину магистрали. На практике числа несколько скромнее и уменьшение скорости фреона вдвое приводит приблизительно к такому же уменьшению утрат давления.

Наращивать поперечник газовых трубопроводов можно лишь на горизонтальных участках.

Изменение производительности кондюков при изменении поперечника газового трубопровода можно проследить на последующем примере:

Холодопроизводительность, кВт	Ø газового трубопровода, мм	Изменение производительности в % для различных длин магистралей
		7,5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75
200	22,22 (7/8")	0	— 0,3	— 0,9	— 1,6	— 2,2	— 2,9	— 3,5	—	—	—	—	—	—	—	—
250		0	— 0,5	— 1,5	— 2,5	— 3,5	— 4,6	— 5,6	—	—	—	—	—	—	—	—
200	25,4 (1")	+ 0,7	+ 0,5	+ 0,2	— 0,2	— 0,5	— 0,9	— 1,2	— 1,6	— 1,9	— 2,3	— 2,6	— 3,0	— 3,3	— 3,7	— 4,0
250		+ 1,2	+ 0,8	+ 0,2	— 0,4	— 1,0	— 1,6	— 2,2	— 2,8	— 3,4	— 4,0	— 4,7	— 5,3	— 5,9	— 6,5	— 7,1
200	28,58	+ 1,0	+ 0,9	+ 0,7	+ 0,5	+ 0,3	+ 0,1	— 0,1	— 0,3	— 0,5	— 0,7	— 0,9	— 1,1	— 1,3	— 1,5	— 1,7
250		+ 1,6	+ 1,5	+ 1,1	+ 0,8	+ 0,4	+ 0,1	— 0,3	— 0,6	— 1,0	— 1,3	— 1,7	— 2,0	— 2,4	— 2,7	— 3,1

к меню ↑

5 Вероятные задачи и заломы по трассе кондюка

Задачи при установке оборудования в большинстве случаев появляются по вине владельцев помещения, которые не зная аспектов, требуют выполнить деяния, не рекомендуемые производителем:

• Требуют расположить внутренний блок над батареей отопления. Кондюк будет работать на износ и стремительно сломается компрессор, подмена которого стоит половину всего оборудования.
• Устанавливают мебель на пути воздушных масс. Прохладный воздух возвратится к кондюку резвее, датчик отключит систему, а в комнате будет горячо.
• При монтаже наружного блока на балконе либо лоджии оговаривается, что они не будут стеклиться для доступа воздуха. Если в предстоящем балкон все таки застеклить, компрессор будет перенагреваться и придется поменять детали на новые.

Задачи монтажников:

• Заломы и загиб медных труб по поперечнику меньше 10 см. Делают задачи при и циркуляции и прокачке фреона, что наращивает нагрузку на компрессор.
• Плохой крепежный элемент наружного устройства. Угрожает обвалом оборудования и травмами – вибрации блока молвят о том, что укреплять необходимо лучше.
• Некорректно избранная стенка для монтажа наружного оборудования. Крепление делается лишь на несущие конструкции.

Для самостоятельного проведения схожих работ нужна консультация спеца либо подробное исследование аннотации, наличие инструментов и особых устройств, без которых нельзя выполнить установку отменно.