1 Предназначение уличной печи

Не считая изготовления еды на свежайшем воздухе, она станет ассистентом в почти всех делах:

• консервировании овощей, ягод;
• сушке грибов, фруктов;
• копчении мяса, рыбы.

В ее приобретении много плюсов. Садовая печь не расходует газ либо электроэнергию, потому что работает на дровах либо углях, ее размещение поблизости беседки сделает комфортным прием гостей, ужин в кругу семьи, а увлекательный дизайн конструкции превратит ее в украшение усадьбы.

Юзеры нередко отыскивают:

• Поленница для дров на даче
• Навес для хранения дров фундамент — в самом низу;
• поддувало (станавливается после фундамента);
• дымовой канал;
• топка;
• варочная поверхность для готовки (в главном представляет собой железную плиту);
• есть возможность установки дополнительной столешницы.

Такое сооружение достаточно громоздкое, но сами размеры маленькие. Все же при помощи схожей печи можно готовить различную еду. Средняя высота традиционной печки составляет менее чем 1.5 метра с учётом высоты дымопровода, размеры которого варьируются в границах 40 см. Для обеспечения неплохой тяги в конструкции этого довольно.

Топка и поддувало находятся на высоте 2-ух либо трёх кирпичей от уровня фундамента. Размеры таковой конструкции определяются зависимо от целей её использования, также от хотимых характеристик коэффициента полезного деяния (КПД).

Барбекю

Пользующийся популярностью вид садовой печи. В традиционном варианте создается из огнеупорного красноватого кирпича, дешевые делаются из металла, жаростойких консистенций.

Неотклонимый элемент таковой конструкции – арка либо другое перекрытие, возвышающееся над металлической плитой. Она защищает продукты и огнь от воздействия наружной среды.

По сопоставлению с печкой-грубкой, схожая модель имеет очень сложную конструкцию и употребляется не только лишь для изготовления еды. Она часто представляет собой многофункциональное оборудование со съёмной варочной поверхностью и коптильной камерой. В связи с этим печь имеет огромные размеры, потому что соединяет внутри себя несколько устройств. Высота находится в зависимости от количества избранных рядов кирпича, которые колеблются от 23 до 30 от уровня залитого фундамента. Ширина, обычно, составляет менее 1-го, а длина — 1.5 метра.

Отличительной чертой такового сооружения является необходимость установки огромного и крепкого фундамента, потому что вес печки достаточно большой. Схема печки с мангалом смотрится последующим образом:

• поддувало с дымовыми каналами;
• топка, состоящая из 2-ух камер, одна из которых отвечает за отвод излишнего дыма в дымопровод;
• конкретно дымопровод;
• по мере надобности устанавливается варочная поверхность;
• мангал;
• меж топкой и поддувалом находится дополнительная решётка.

В печке с мангалом можно видоизменять дымопровод таким макаром, чтоб из него вышла настоящая коптильня.

Коптильня

Часто заходит в состав печи-барбекю, мангала либо целого варочного комплекса.

Главное требование к конструкции – маленький термический КПД (коэффициент полезного деяния), много дыма.

Печь на улице для изготовления еды можно сконструировать и с духовкой. Это один из самых сложных вариантов постройки печи на улице, и такую работу рекомендуется доверить экспертам, ежели устанавливать без помощи других. Сложность состоит в том, что духовка устанавливается на шаге строительства самой печи. Можно сделать духовку также из кирпича, но в данном случае её нужно оборудовать герметической плотной дверцей, что является сложным заданием. Тогда такая конструкция имеет право называться печкой с духовкой.

Размеры схожей печки отличаются зависимо от того, какие габариты будет иметь духовка. Характеристики всей печи могут варьироваться. Ширина около 1.2 метра, длина около 1.6, а высота с учётом дымопровода 2 метра. Такая конструкция отличается от других сооружения тем, что она не имеет места для готовки на плите либо открытом огне. Сооружение оборудовано только встраиваемой духовкой.

Печь с варочной плитой

Обычное и дешевое изделие для дачи – малогабаритна. Работает на любом жестком горючем. В базе строительства печь-грубка. Сверху устанавливается металлическая либо железная плита, которая бывает:

1. Цельной. Исключает изготовление блюд на открытом огне. Употребляется для тушения, томления товаров.
2. С отверстиями-горелками. С открытой крышкой пища получится жареной на костре, с закрытой – будет медлительно вариться.

Значимый его недочет – хрупкость. При ударе он даст трещинку либо расколется. Гигроскопичен, потому при вымерзании может начать крошиться.

к меню ↑

1.9 Стиль и дизайн

Зону летней кухни с мангалом и варочной печью на даче лучше обустраивать с учетом уже сложившегося природного ландшафта. Даже прекрасная жива изгородь с деревцами вблизи возможно окажется прелестной отправной точкой для элегантного дизайна зоны отдыха.

Вид на реку либо пруд также наводит мысли на уникальный план, связанный с окружающим видом. Главное в обустройстве – дизайн зоны отдыха должен находиться в гармонии с окружающим пейзажем и подходить к стилю дизайна дома. Если же строения дома пока нет, то план участка шашлычной необходимо разрабатывать в одном стиле с планом грядущего дома и прилегающих территорий.

Имея в виду эти происшествия, выбор конструкции печи для улицы оказывается не настолько уж широкий. Простая садовая печь – всем популярная плита-груба либо грубка. Смотреться она может ужасающе, поз. 1 на рис., но топить ее можно чем угодно горючим и работает она исправно фактически независимо от свойства применяемых материалов и работы: строя грубу, можно пускать в дело бой обычного красноватого рабочего кирпича либо камешки из окружностей на обыкновенном цементно-песчаном кладочном растворе, т.к. микротрещины в кладке практически не оказывают влияние на технические характеристики этой печи. См., напр., ниже видео, как 5-летний ребенок выстроил плиту-грубу, которой его семья удачно пользуется и на которой к тому же можно коптить. Что, меж иным, позволяет далековато не всякая печь, см. дальше.

к меню ↑

2.1 Аспекты выбора

Подбирать оборудование для отопления дома необходимо таким макаром, чтоб оно обеспечивало полный подогрев имеющегося помещения, исходя из его площади. Печь на дровах, к примеру, является довольно обычным и экономным устройством, оперативно решающим делему согревания жителей дачного домика.

Принципиальное значение при выборе имеют такие особенности:

• компактность и простота конструкции, в особенности если домик небольшой;
• безопасность эксплуатации в домах из хоть какого материала, плотность дымоотвода, соблюдение характеристик тяги;
• устойчивость к природным факторам в периоды, когда печь не эксплуатируется;
• оперативная растопка, резвое нагревание помещение, сохранение тепла в течение долгого периода времени;
• наличие комфортной дверцы, которая позволяет использовать устройство в качестве камина;
• облагораживание варочной поверхности;
• предпочитаемое горючее для топки – лучше останавливать выбор на более универсальных моделях;
• мобильность, возможность перемещения по мере надобности;
• встраиваемость блоков для подключения системы ГВС в домике.

Уличная печь на даче выходного денька нередко представляет собой жаровню-барбекю, поз. 2. Хотя, как увидим дальше, по сути это совсем не барбекю. Кирпича на такую печку уходит приблизительно столько же либо наименее, как на грубу (ок. 200 шт.), и точно так же можно использовать красноватый рабочий кирпич, но кладочный раствор ввиду, так сказать, субтильности строения, нужен уже печной для улицы (см. дальше, о технологии и материалах).

На базе жаровни разработана т. наз. финская уличная печь из кирпича, представляющая собой очаг, жаровню либо мангал, пристроенные к плите-грубе, поз. 3. По сути финского в таковой печи только то, что финны первыми додумались выпускать их в виде набора – аннотация по постройке с подробными указаниями и порядовками, сухая смесь для изготовления кладочного раствора, закладные детали, фурнитура. На данный момент российские наборы для постройки уличной кирпичной печи продаются и в РФ. Время от времени в набор входят и кирпичи; по мере надобности – подтесанные/обрезанные и пронумерованные. Набор для уличной печи-финки стоит дешево, а постройка печи из него по силам и совершенно неопытному человеку, по этому финские уличные печи из набора очень популярны, см. напр. след. ролик.

к меню ↑

2.3 Видео: финская уличная печь

Примечание: к дровяной плите также нередко пристраивают стационарную коптильню, поз. 4. Но в процессе использования находится, что в режиме изготовления еды печка довольно-таки прожорлива, а копчености получаются свойства от силы незначительно выше среднего. Почему так и как все-же скооперировать уличную печь с коптильней, побеседуем дальше.

Еще пореже на участках встречается уличный камин, поз. 5. Причина – ограниченная функциональность: можно наслаждаться пламенем и приготовить чего-нибудть, как на ординарном очаге, хотя материало- и трудозатратность уличного камина довольно высоки. Российская печь строится на улице (поз. 6) еще пореже. Кулинарные свойства товаров и блюд из российской печи общеизвестны, но на малую русскую печь необходимо 2500 кирпичей, на огромную – 3500, конструкция очень сложна и защитить ее от непогодицы тяжело. По этим же причинам в личных домовладениях не много всераспространены неаполитанские (поз. 7) и сицилийские печи для пиццы и выпечки; не считая того, это довольно узко спец устройства.

Примечание: еще большего внимания для дачи и выездов на пикники заслуживает т. наз. мобильная печь-ракета, поз. 8. Ракетные печи – особенная статья. Тут напомним только, что печи-ракеты есть в 2-х ипостасях – предмета роскоши, позволяющего получить дома теплую лежанку, не строя русскую печь, и легкого малогабаритного устройства, на котором можно стремительно приготовить обед, обойдясь наименьшим количеством бросового горючего. Степень нагрева варочной посуды в последнем случае регулируется так же точно, как в газовой плите.

к меню ↑

3 Изготовка печки своими руками

Независимо от типа избранной конструкции постройка содержит в себе 5 шагов:

1. Подготовка проекта и чертежей.
2. Выбор места, где будет размещаться печка на участке, с учётом её габаритов и наибольшей пожароопасности.
3. Комплектование нужных материалов и инструментов.
4. Ранняя подготовка места под постройку.
5. Заливка фундамента.
6. Строительство печи.

к меню ↑

3.1 Что будет нужно для работы?

Это не только лишь обычной, да и экономный вариант. Для возведения конструкции будет нужно:

• кирпич:
• *шамотный – 37 шт.;
• *красноватый – 60 шт.;
• дверца поддувала;
• дверца топливника;
• решётка;
• задвижка;
• варочная панель из чугуна.

В качестве связывающего – глиняный раствор. Всего пригодится около 20-25 л консистенции.

к меню ↑

3.2 Схема кладки

Печная порядовка последующая:

1. 1-ый ряд кладут на песок, не используя раствор. Дюжину кирпичей сглаживают строго по уровню. Кирпичи тонкослойно промазывают консистенцией, после этого с торца монтируют дверцу поддувала. Дверку за ранее обкручивают по периметру шнуром асбеста, компенсирующим терморасширение металла.
2. После фиксации дверцы при помощи проволоки кладут 2-ой ряд согласно схеме. Сформировывают поддувало.
3. В ход идёт шамот (на схеме он отличается жёлтым цветом). После кладки над поддувалом монтируют решётку.
4. Ранее кирпич клали плашмя. На этом ряду его кладут на ребро. Сформировывают дымоотводящий канал, снутри которого делают базу для перегородки. Один из кирпичей (его видно на иллюстрации) кладут «насухую» — потом его уберут. После чего монтируют дверцу топливника, которую перед монтажом пару раз оборачивают полосами асбеста. Но делать это необходимо так, чтоб дверца отлично раскрывалась наверх. Элемент фиксируют проволокой и парой кирпичей.
5. Опять кладут кирпич плашмя, дублируя предшествующий ряд.
6. Снова черёд «ребра» — это 2-ой и последний ряд, в каком кирпич кладут таким макаром. Исключение – последующий ряд, в каком одна из стен формируется кладкой на ребро. Стены дымоходного канала необходимо протереть увлажненной тряпкой.
7. Кирпич кладут плашмя согласно схеме. Тыльную стену делают, опять используя формат «на ребро».
8. Этим рядом закрывают топливник. Пара кирпичей должны нависать над топливником, чтоб пламя смещалось к середине варочной панели – на тот случай, если печку будут эксплуатировать как камин (не закрывая дверку топки).
9. Кирпичи мало сдвигают к тыльной стене, чтоб подпереть дверку топливника. Перед кладкой из кирпича прокладывают полосы асбеста, смоченные в воде. Благодаря этому обеспечивают герметизацию зазора меж керамикой и чугуном. Конкретно на глиняный раствор чугунную панель класть нельзя, по другому разница в параметрах терморасширения материалов приведёт к возникновению трещинок.
10. На этом шаге стартует формирование дымоотводящей трубы. Последняя по плану должна плавненько расширяться к тыльной стороне. Но из кирпича делают только дымоходную базу. Остальную часть делают из лёгкого металла. В неприятном случае лишная масса элемента может привести к смещению центра масс печки.
11. Тут монтируют задвижку, уплотнённой полосами асбеста. Последние рекомендуется за ранее обмазать глиняным веществом. Это финишный ряд, которым завершают строительство конкретно печи из кирпича своими руками. Оставшаяся пара рядов отдана дымопроводу, который дальше будет стыковаться с более лёгким каналом из металла.

После чего убирают те кирпичи, которые на 4-м ряду клали «насухую». На этой же стадии чистят от строительного мусора дымоотводящий канал и поверхность печки.

к меню ↑

3.3 Проект сооружения

Заблаговременно спроектированный высококачественный чертёж — это главное задание на первых шагах. Он позволит избежать ошибок при конкретной постройке и монтаже печки. При разработке проекта нужно учесть такие моменты:

• в каких целях будет употребляться печь;
• сумма, которая выделена на постройку;
• наличие неопасного места для возведения печки во избежание возгорания;
• возможность установить около печки дополнительные элементы интерьера (беседки для отдыха и т. п. ).

Выбирая место на участке под печку, нужно учесть и то, что временами может появляться открытый огнь, и если сооружение находится близко от дома либо других объектов, пламя может переброситься на него. Потому, разрабатывая проект постройки, необходимо позаботиться о том, чтоб легковоспламеняющиеся предметы были далековато.

Также принципиально учесть вес постройки и тип грунтов. В случае если земля под печкой «плывучая», то большой вес может на сто процентов повредить конструкцию. Характеристики печки необходимо верно просчитать, заготавливая чертёж. При большенном размере печки прилегающая свободная территория тоже должна быть широкой.

к меню ↑

3.4 Материалы и инструменты

Шаг выборки материалов и инструментов является принципиальным, и подбирать их необходимо кропотливо. Нужно осознать, что воздействие разных причин на готовое сооружение будет не только лишь изнутри, да и снаружи (дождик, снег и т. п. ). Неотклонимыми для покупки материалами являются:

• шамотка — употребляется для участков, которые подвергаются воздействию открытого огня;
• облицовочный кирпич — для сооружения всех видимых стен печки;
• для фундамента нужно сделать бетон из песка, цемента и щебня;
• глина;
• железная решётка;
• для армирования фундамента либо сотворения коптильни пригодится арматура;
• дверцы поддувала и конкретно топки;
• варочная плита.

Инструментами первой необходимости числятся:

• вёдра — для мусора и воды;
• молоток;
• лопата;
• дрель с набором свёрл.

к меню ↑

3.5 Подготовительная подготовка места

На этом шаге много времени издержать не придётся, но, с другой стороны, сделать необходимо достаточное количество работы. Главными действиями будут:

• устранение излишних предметов на участке, деревьев, кустов и т. п. ;
• уборка всего мусора;
• выравнивание поверхности;
• подготовка котлована для заливки фундамента.

к меню ↑

3.6 Установка сооружения

Летняя печь для улицы кроме подготовки местности под постройку нуждается в кропотливом и высококачественном строительстве. Очистить место от мусора и даже залить фундамент сумеет каждый, но вот положить кирпич верно и ровно — только мастер. Строительство печки содержит в себе такие этапы:

1. Подготовка бетона и заливка фундамента.
2. Кладка первого ряда кирпича.
3. Установка поддувала и дымовых каналов.
4. Установка конкретно топки и железной решётки.
5. Прикрепление варочной плиты.
6. Строительство дымопровода и вытяжки.

Фундамент должен быть очень крепким. От этого зависит не только лишь то, как отлично он будет выдерживать конструкцию, да и то, будет ли сооружение подвергнуто разрушению из-за оползней грунта. Он готовится таким макаром:

1. 

   к меню ↑

   3.7 Финишные работы

   Простая печка не подразумевает серьёзных украшательств. Единственное декорирование заключается в побелке. В состав рекомендуется добавить мало синьки и молока – это убережёт покрытие от образования жёлтого налёта и выбеливания.

   Принципиально! Перед работой следует защитить кирпич и металл. Если этого не сделать (к примеру, при помощи плёнки), от пятен позже не избавиться.

   Необходимо прекрасно промазать швы меж кирпичом и металлом дымопровода, также швы меж керамикой и чугуном.

   Непременно необходимо закрыть стык меж печным кирпичом и полом. Это освободит от попадания подпечного песка в помещение. Стык лучше прикрыть листом г-образной формы. Потом делают плинтусную окантовку, которая служит и декором, и дополнительным элементом, предотвращающим высыпание «фундаментной» подсыпки.

   Печка готова. На весь процесс ушло менее 1-го рабочего денька. Уже на данный момент можно испытать сделать маломощную растопку. Поленья использовать нельзя – только щепу либо бумагу. Дровяная растопка создаст очень высшую температуру, и конструкция потрескается. Для настоящего схватывания консистенции необходимо дать неделю-другую. После чего уже можно топить «по-взрослому».

   к меню ↑

   4 Создание печи на улице для дачи своими руками — пошаговая аннотация

   Дальше наступает самый ответственный шаг работы — заливка фундамента с следующей кладкой печки.

   к меню ↑

   4.1 Предварительные работы перед созданием уличной печи

   К предварительным работам относится последующее:

   • Разработка проекта и создание схемы и чертежей.
   • Выбор материала (газобетон либо огнеупорный кирпич).
   • Чистка места под конкретно печь и всего, что будет вокруг.
   • Разметка при помощи шнура места, где будет заливаться фундамент (при всем этом следует делать отступ в 10 см с каждой стороны).
   • Копка ямы под фундамент (глубина около 30-50 см).

   к меню ↑

   4.2 Другие материалы и нужные инструменты

   Для более резвого монтажа следует приготовить заблаговременно все нужные материалы для всех шагов. Примерный перечень такой:

   • основной материал (газобетон либо кирпич);
   • глина;
   • цемент;
   • щебень;
   • молоток;
   • песок;
   • железные элементы для печки (дверцы и прочее);
   • болгарка;
   • лопата;
   • труба железная;
   • уровень.

   к меню ↑

   4.3 Основание

   Под фундамент уличной печи роют котлованчик на штык лопаты (30 см). В котлован засыпают и трамбуют поначалу противопучинную песчаную подушку мощностью (шириной) 15 см, а по ней – щебневую засыпку до уровня грунта. Засыпку кропотливо сглаживают в горизонт. Вынос бортов котлована за контур печи в плане – от 400 мм.

   Дальше, если фундамент печи готовый бетонный монолит, фундаментную плиту просто кладут на щебень. Если фундамент заливается своими руками, под его заливку делают опалубку высотой 80-150 мм. Армирование – стандартное 2-уровневое. Раствор – от М250. Закладывать фундамент печи вровень с грунтом нельзя: он скоро засорится почвой и ее «химия» попортит нижние ряды кладки, что равнозначно перекладке всей печи. Чтоб не спотыкаться о порог фундамента, по его контуру делают пологую отмостку из бордюрного камня либо цементно-песчаного раствора.

   Если печь строится в беседке, на веранде и вообщем на древесном полу достаточной несущей возможности, вынос основания печи необходимо делать по правилам пожарной безопасности: от 600 мм со стороны топочной дверцы и от 300 мм по остальным сторонам. На пол кладут асбокартон от 4 мм шириной либо базальтовый минеральный картон от 6 мм, потом – лист кровельного железа. Металлический настил смачивают водянистым глиняным веществом, укладывают на него войлок или базальтовый картон и пропитывают этим же веществом. Кладка строения печи начинается, когда глиняная пропитка вполне высохнет.

   к меню ↑

   4.4 Заливка фундамента

   Начать создавать печь на улице для дачи своими руками необходимо с заливки фундамента. Его ширина должна быть на 10-15 см больше, чем ширина печной стены.

   

   При разработке фундамента производятся последующие шаги:

   1. В выкопанном углублении грунт трамбуется и вовнутрь инсталлируются железные стержни для базы.
   2. Дальше все засыпается щебнем и заливается веществом из консистенции песка и цемента в соотношении 3:1. Фундамент, чтоб он не лопался, до окончательного его высыхания поливают маленьким количеством воды.
   3. После чего выкладывается два ряда шлакоблока и сверху асбестоцементная труба или просто сверху кладут рубероид для изоляции от воды.

   к меню ↑

   4.5 Кладка

   При кладке должен производиться определенные шаги:

   

   1. Порядовка начинается с целого кирпича и сдвигается на три четверти с каждым рядом.
   2. Во 2-м ряду и следующих устанавливается и обкладывается база дверцы, которая представляет собой жесткую проволоку шириной около 3 мм.
   3. Устанавливаются колосники при перекрытии поддувала.
   4. Дальше можно выложить кладку до 2-ой дверцы.
   5. Высшую часть закрывают или каменной, или металлической плитой.
   Кладочный раствор и кладка

   Обыденный глиняный печной раствор для уличных печей непригоден: раскиснет за время простоя в период весенне-осеннего ненастья. Печки с ненапряженным термическим режимом (грубу, 2-конфорку с дымовой камерой) можно класть на строительном цементно-песчаном растворе от М250 (портландцемент от М500:песок 1:3 – 1:3,5); в последнем случае их и вполне переложить недолго. Время от времени уличные печи на дачах выходного денька кладут на таком же растворе с армированием швов шириной 6-7 мм металлической сетью шириной 3 мм. Но при более-менее постоянном использовании сложенная таким макаром печь служит менее 5-7 лет.

   Чтоб сложить вправду долговременную уличную печь, придется брать сухой печной раствор для кладки уличных печей и затворять его по аннотации. В общем это глиняно-цементно-песчаный раствор, но качество глины для него должно проверяться в лаборатории, а сухая смесь приготовляться на производственном оборудовании. Если вы не против рискнуть, сложив для начала грубу либо плиту, в домашних критериях раствор для кладки уличных печей готовится след. образом:

   1. Белоснежную либо сероватую жирную глину затворяют огромным количеством воды и оставляют «киснуть» на трое суток;
   2. 1-ые двое суток раствор глины временами размешивают, третьи день дают отстояться;
   3. Взвесь сливают, а глиняный осадок продавливают через сито с ячеей 1,5 мм и сушат в тени;
   4. Сухую глину размельчают до фракции не крупнее 1,5 мм и добавляют портландцемент марки М400 либо выше в количестве 10-15% от объема глины;
   5. Делают пробу «колбаской» на жирность глино-цементной консистенции, как при изготовлении печного кладочного печного раствора своими руками;
   6. Добавляют в сухую смесь до подходящей жирности горный песок фракции 0,5-1,5 мм. Овражный и окатанный кварцевый речной песок не годятся. Только сейчас смесь готова в работу.

   Готовить кладочный раствор для печи, из покупной либо самодельной консистенции, необходимо маленькими порциями, чтоб выработать за 2-3 часа, т.к. глино-цементно-песчаный раствор и в ведре высыхает и расслаивается. Новеньким лучше за один раз делать по ведру раствора, его хватит на 100-120 кирпичей. Раствор на кирпич лучше наносить ладонью слоем ок. 3 мм. Выдавившиеся избытки здесь же снимаются пальцем, а швы снаружи разделываются древесной палочкой на глубину 4-5 мм под влагоизоляцию, см. ниже.

   Примечание: толщина шва меж шамотным и красноватым печным кирпичом 6 мм, т.к. модули их коэффициентов теплового расширения (ТКР) различны.

   к меню ↑

   4.6 Защита швов

   Ни облицовка плиткой, камнем либо лицевым кирпичом, ни штукатурка гидростойкой штукатуркой не защитят на сто процентов кладочные швы уличной печи от размокания. Конкретный метод защиты от воды внешних швов появился исключительно в наше время: затирка швов клеем для керамогранитной плитки. Швы затирают после полного высыхания кладки (20 суток при 15 градусах и 7 при 25). На период сушки над печью устраивают временный навес во избежание неравномерного прогрева прямыми солнечными лучами.

   Что касается внутренних швов, то для их защиты все просветы/отверстия в строении печи на время зимнего простоя затыкают мешками, набитыми сухой травкой, ветошью и т.п. Так температура снутри будет хоть на градус, но выше внешней, что исключит выпадение конденсата. Весной перед первым после зимы пуском печь час-два тихо протапливают бумагой, стружкой, сухой травкой, пока дым из трубы не посветлеет либо не станет практически прозрачным. Сейчас печь можно запускать на полный ход.

   к меню ↑

   4.7 Закладные и фурнитура

   Железные закладные детали можно замуровывать исключительно в кладку из печного кирпича; в шамоте закладных быть не должно. Толщина слоя раствора меж металлом и печным кирпичом тоже 3 мм, так что шов с закладной будет шириной 6 мм + толщина закладной детали. Т.к. швы толще 13 мм недопустимы, наибольшая толщина закладных в печи 5 мм, а малая, по общим строительным нормам – 4 мм. Закладные из проволоки могут быть шириной 3 мм.

   Деформационные зазоры меж кладкой из кирпича и деталями фурнитуры (дверцы, заслонки, задвижки, шиберы) необходимы шириной 6-12 мм. В большинстве случаев зазоры делают по 10 мм. Деформационные зазоры заполняются пушёным асбестом; обычно, для этого элемент фурнитуры перед установкой обкручивают по контуру асбестовым шнуром. Ставят деталь фурнитуры на место, как кладка дойдет до уровня ее низа; заталкивать деталь в готовый просвет неприемлимо! Дальше кладку ведут, обводя фурнитуру до замыкания вверху нее.

   В руководствах по постройке печей пишут, что укреплять фурнитуру в строении печи необходимо только проволокой, т.к. чугун не варится либо варится очень плохо. Это правильно, потому в металлических деталях фурнитуры и предусматриваются проушины и/либо желобки под 3-4 мм проволоку. Установка металлических частей печной фурнитуры делается в след. порядке:

   1. Как кладка доведена до низа детали, в кирпичах болгаркой выбирают пазы под усы проволоки. Ширина пазов – 6 мм. Заложение усов в кладку – от 1,5 кирпича, лучше – 2,5-3,5 кирпича. Концы проволоки не должны приходиться на вертикальные швы кладки!
   2. В нижние проушины обмотанной асбестом фурнитуры продевают проволоку, ставят деталь на место и продолжают кладку;
   3. В последнем перед перекрывающим деталь ряду кладки выбирают пазы под верхние усы проволоки, как по п. 1;
   4. Вставляют проволоку в верхние проушины детали;
   5. Выкладывают перекрывающий ряд и ведут кладку далее.

   Совместно с тем в уличных печах, топящихся нерегулярно и не активно, довольно долговременной оказывается фурнитура из обыкновенной конструкционной стали, в т.ч. самодельная. Это сберегает много денег, т.к. литая металлическая фурнитура дорога. Железную печную фурнитуру полностью правомерно укреплять сваркой к закладным из металлической полосы либо уголка.

   к меню ↑

   4.8 Дымопровод

   При установке дымопровода стоит делать некие советы:

   

   1. Крепление создают по направлению от основной части печи.
   2. Проще всего произвести установка модульной системы и обложить ее кладкой из кирпича.
   3. Швы обрабатываются герметиком с жаростойкими качествами.
   4. Соединения модульной системы нельзя помещать снутри перекрытий, потому что к ним нужен открытый доступ для устранения засоров.
   5. Меж кронштейнами должно остаться место приблизительно равное 2 м.
   6. Для большей надежности соединение частей модульной системы необходимо обеспечивать на глубину, равную половине поперечника трубы.

   к меню ↑

   5 Обычная кирпичная уличная печь для хлеба и пиццы

   Возвести уличную печь для хлеба и пиццы можно из разных материалов — огнеупорного кирпича, бетонных плит либо из особых готовых модулей для строительства печей, которые собираются как конструктор. На строительство из готовых деталей уличной печи для пиццы будет нужно менее 3-х часов, а для строительства домика вокруг нее нужно больше времени.

   Место для возведения уличной печи для готовки следует выбирать в особенности кропотливо. Хотя в таковой печи открытый огнь не употребляется, все-же нужно избрать для нее защищенный от ветра участок вдалеке от древесных зданий и деревьев (более б м), но не очень далековато от дома, потому что придется носить продукты и посуду.

   Масса обычной уличной печи составляет более 400 кг, потому на месте ее установки нужно возвести особый фундамент. Для этого нужно вытащить грунт на глубину 20-40 см и положить уплотненную песчано-гравийную смесь.

   Сверху нужно уложить армированные тротуарные плиты шириной 5-10 см. На фундаменте следует выложить один ряд кирпичной кладки, который будет являться опорой для стенок печи. Потом необходимо возвести подпечье — каркас из бруса 9×9 см, соединенного внахлестку крепежными болтами. На готовый каркас будет устанавливаться огнеупорная теплоизоляционная плита шириной 8 см.

   Основной частью обычный печи на улице является топливник, либо горнило, который представляет собой прямоугольный ящик, где происходит сжигание дров. В нем же готовится пища. В горниле размещается устье для выхода дымовых газов. Выше него находится дымовая труба. Глубина горнила обычно составляет 75-100 см.

   Для возведения горнила употребляют кирпич либо бетонные плиты. Не считая того, можно приобрести готовый строительный набор для уличных печей, детали которого делаются из специального жаропрочного бетона. Такую кирпичную летнюю печь просто собрать как конструктор.

   Готовые блоки соединяются меж собой при помощи специального жаропрочного клея-мастики. Заместо него можно использовать раствор из 2 частей обыденного цемента, 4 частей жаропрочного цемента и 4 частей мертеля. Перед кладкой рекомендуется увлажнить швы, а потом не допускать зазоров в слое раствора. Если не удалось достать готовый набор для строительства печи для хлеба и пиццы, то можно сложить ее без помощи других из кирпича. Для кладки рекомендуется использовать красноватый кирпич обычного обжига, а топливник следует строить из огнеупорного кирпича. В качестве раствора идеальнее всего использовать смесь из огнеупорной глины и песка (в соотношении 1:2) и затворить водой до смеси густых сливок.

   Пока готовая печь для хлеба и пиццы будет высыхать, можно приступить к защите ее от осадков. Для этого стропила в нижней части нужно зафиксировать к фундаментной плите и покрыть опалубкой из вагонки. При всем этом следует бросить минимум 20 см места меж печью и скатом крыши для предстоящей термоизоляции печи. Сверху крышу необходимо покрыть битумной черепицей, а конек крыши — листовой сталью.

   Трубу следует воткнуть в манжету со свинцовым напуском, заполненную минеральной ватой. Для защиты трубы от проникания воды нужно зазор меж манжетой и трубой заполнить высокотемпературным силиконом. Меж трубой и крышей следует уложить слой минеральной ваты. В уличных печах термоизоляция очень принципиальна. Меж печью и скатом крыши необходимо насыпать слой негорючего керамзита шириной 10 см и уложить минеральную вату. Такая прослойка защитит крышу от перегрева и создаст лучшую температуру для выпекания. Не считая того, высококачественная термоизоляция позволит готовить еду даже в прохладное время года — до -10 С. При более низких температурах использовать уличную печь нецелесообразно: будет расходоваться огромное количество дров.

   Свес крыши перед устьем печи является пожароопасным местом, потому он должен быть облицован огнеупорными плитами шириной 30 мм. Из-за сильного жара от печи фронтон рекомендуется выстроить не из дерева, а из ячеистого бетона шириной 50 мм и облицевать плиткой. Для большей надежности все древесные детали следует покрыть особым защитным составом — антипиреном. Не считая того, всякую древесную конструкцию под открытым небом нужно защищать от грибка, насекомых и гнилости. Для этого можно использовать особые химикаты. Проще всего для защиты древесной породы нанести на древесные части конструкции влагостойкую краску.

   к меню ↑

   5.1 1. Закладываем фундамент.

   Печь для дачи будет базироваться на обыкновенном ленточном фундаменте.

   Этапы работы:
   • Разметить место фундамента, используя шнур. Основание печи должно возводиться в согласовании со серьезными геометрическими пропорциями. Для этого рекомендуем прибегать к помощи строительного уровня.
   • Приготовить траншею (яму глубиной до 50 см).
   • За ранее утрамбовав землю, положить на дно железные прутки, а потом засыпать яму щебнем. Чтоб грунт не ишак, можно дополнительно установить прутки поперек ямы.
   • Развести цемент с песком (1:3) и залить фундамент. Через некоторое количество дней он застынет на сто процентов. Чтобы цемент не растрескался при горячей погоде, можно часто совершать его полив.
   • Для защиты готового фундамента от попадания воды покрыть его слоем рубероида.
   • Для поднятия основания установите шлакоблочное основание и покройте его слоем асбеста. Другой метод — это установка дощатой опалубки, которую тоже заливают веществом цемента и песка.
   • Разметить границы будущей конструкции.
   Это также можно сделать своими руками:
   • Кирпич можно укладывать 2-мя методами: горизонтально либо на ребро. Направление можно держать под контролем натянутой веревкой. Используйте строительный уровень и отвес, чтоб кладка была ровненькой.
   • После того, как 1-ый ряд будет уложен, приступаем к установке дверки поддувала: при помощи проволоки (поперечник ее 3 мм) они будут крепиться к кладке из кирпича. За ранее нужно сделать в кирпичах надрезы, используя «болгарку».
   • Продолжаем кладку, не запамятывая смотреть за шириной шва: она должна составлять 7 мм. Потом КИРПИЧ следует придавить и пристукнуть молоточком, а избытки раствора удалить при помощи мастерка.
   • Не забудьте предугадать на чертеже ПЕЧИ 2-ые дверки поддувала.
   • Когда закончите кладку кирпича, поверх их нужно уложить плиту из асбестоцемента, в какой должны быть отверстия для воздуха. Эта плита нужна нам для изготовления либо разогрева еды.
   • В процессе укладки кирпича вы сможете трансформировать конструкцию печи по собственному вкусу: оборудовать места для духовки, лежанки и т.д.

   к меню ↑

   5.2 3. Укладываем печную арку.

   Укладка арки считается самым сложным шагом в построении печи. А если печь будет размещаться на улице, тем паче арка должна быть аккуратной, ведь она всегда будет на виду у вас и ваших гостей.

   Перед кладкой кирпичей отлично, если в жарочной и топочной камерах будут вмонтированы две фанеры, а кладка будет выполняться на их поверхность.

   к меню ↑

   5.3 4. Устанавливаем дымопровод.

   Дым из печи удаляется при помощи дымопровода. Он обычно представляет собой железную трубу, которую устанавливают на задней стене печи и цементируют.

   Для предотвращения ожогов открытая нижняя часть дымопровода тоже покрывается цементом и закладывается кирпичами.

   к меню ↑

   5.4 5. Придаем печи эстетический законченный вид.

   Вашу печь для дачи можно перевоплотить в истинное произведение искусства, используя хоть какой теплостойкий материал: отделочный кирпич, плитку либо керамогранит.

   Используйте фантазию и сделайте комфорт вокруг вашего очага: можно оборудовать печь барной стойкой, можно установить рядом мойку, шкафчики для посуды и товаров.

   к меню ↑

   5.5 6. Проверяем нашу печь, другими словами затапливаем.

   Нужно направить внимание на тягу, на наличие щелей, которые могут пропускать дым. Когда вы удостоверьтесь, что ваша печь исправна и не имеет недостатков, можно приступать к изготовлению еды на ней

   И не запамятовывайте соблюдать технику безопасности!

   Непременно поглядите маленькое, но очень полезное видео:

   1. Обусловьтесь с типом печи, устанавливаемой на улице.
   2. Обусловьтесь с местом, на котором печь будет установлена.
   3. Подготовьте чертеж вашей будущей печи.
   4. Составьте перечень нужных материалов и инструментов, проанализируйте рынок стройматериалов, а на основании него составьте смету расходов.
   5. Разработайте поэтапный план установки печи, это поможет сориентироваться по срокам, которые займет строительство.
   6. Приступайте к строительству! И пусть ваша печь длительно веселит вас и ваших близких наивкуснейшими блюдами, приготовленными на ней.

   к меню ↑

   6 Правила неопасной эксплуатации

   Чтоб эксплуатация устройств для подогрева не доставила никаких проблем, стоит соблюдать несколько обычных правил по их использованию:

   1. Установка печек должна делается на негорючее жаропрочное основание, выполненное из бетона либо асбестоцементных листов с постеленным на их листом железа.
   2. Элементы отопительного прибора должны быть исправны: ножки должны крепко держать печь, замок дверцы исправен, а колосники целые.
   3. Нельзя загружать топку более 2/3 объема, устанавливать наименее 80 см от стенок либо просто воспламеняющихся перегородок.
   4. Повышенное внимание необходимо уделить дымопроводам, все соединения уплотнить специальной лентой.
   5. Нельзя оставлять около печей легковоспламеняющиеся предметы, пластмассовые изделия, сетевые переноски, детские игрушки.
   6. Не надо оставлять навечно на плите тяжёлые предметы, к примеру, ведро с водой.
   7. Не следует открывать дверцу при полной загрузке топливом.

   Не считая того, спецы рекомендуют использовать только отлично высушенные дрова. Соблюдая эти нехитрые правила, вы обезопасите себя и свое жилье от вероятных проблем.

   к меню ↑

   7 Советы и советы по созданию уличной печи

   Выполнение неких советов при разработке уличной печи поможет сохранить ее на длительное время в целости и позволит ей делать свои задачки годы спустя с таким же фуррором:

   • Повышенное внимание необходимо уделить фундаменту, потому что это база всего грядущего сооружения. Он должен быть без трещинок и сколов.
   • По окончанию кладки швы заливаются веществом, при всем этом мастер за ранее должен убедиться, что они не начали лопаться.
   • Для более длительного срока эксплуатации поверхность печи снаружи облицовывается жаростойкой глиняной плиткой либо камнем.
   • Над печкой лучше сконструировать маленькой навес. Это убережет ее от попадания осадков и скорого выхода из строя.

   Направьте внимание! Печка уличная для дачи — это не только лишь элемент декора, да и неплохой ассистент горячим летом для изготовления еды и теплых встреч с родными и близкими.

   Сложить ее своими руками даже из средств находящихся под рукой не составит особенных сложностей. При желании ее можно заказать либо приобрести готовую в магазине в составе целого комплекса.