1 Мангал из кирпича

Мангалы для пригородного дома либо дачи очень отличаются от переносных либо быстровозводимых конструкций. Один из основных плюсов – это возможность хранить все приспособления в одном месте и они не будут мешать в гараже либо в доме.

Подобные сооружения позволяют сразу готовить различные виды еды, что дает им дополнительные способности. Обычно, подобные сооружения строят из кирпича. Это самый обычный и надежный вариант, позволяющий получить снаружи симпатичный и удачный в использовании комплекс.

При всем этом, можно выстроить отдельный маленький мангал, предназначенный только для жарки шашлыков, либо сходу затеять строительство функционального большого сооружения с массой отделений.

к меню ↑

1.2 Плюсы и недочеты

Плюсы:

• крепкость, надежность;
• удобство готовки еды;
• кирпич не так очень греется, как железные конструкции, что делает его неопасным для юзеров;
• возможность расширить конструкцию, пристраивая дополнительные отделения;
• симпатичный, приличный внешний облик.

Недочеты:

• кирпичный мангал — стационарное сооружение, которое нельзя перенести на другое место;
• нужно обеспечить допустимые расстояния от строений, заборов, дорог и иных частей благоустройства участка (как собственных, так и соседских);
• для больших строений нужно делать фундамент, хоть и маленькой.

к меню ↑

1.3 Выбор конструкции

Мангал из кирпича может быть построен в различных конструкционных вариантах. Это может быть сравнимо маленькое сооружение для укладки шампуров, либо мощнейший комплекс с дымопроводом и массой отделений. Аспектами выбора подходящего варианта служат:

• личные предпочтения обладателя участка;
• размеры участка, возможность обеспечить противопожарные зазоры;

• денежные способности;
• другие суждения (наличие опыта, способностей и т.д.)

Как видно на фото, в этой конструкции находятся три решетки – нижняя для углей, с выдвижным поддоном-ящиком для золы, средняя для мяса, верхняя для овощей, хлеба либо гарнира. С боковой стороны пристроена еще одна стена, столешница опирается на нее и выступ стены П-образного основного сооружения.

Решетки опираются на выступающие из стен кирпичи, лучше заблаговременно предугадать наличие зацепов для комфортного извлечения решеток.

Вариант с дымопроводом

Это сооружение приметно труднее. Кроме базисной конструкции, в нем имеются:

• ниша для дров (под решетками);
• ниша для посуды и разных хозяйственных принадлежностей (слева понизу);
• настоящая общая столешница;
• кирпичный свод с дымопроводом – для отвода дыма и защиты приготавливаемых товаров от дождика. Не считая того, наличие свода и дымопровода увеличивает тягу, не дает жару от углей уходить бесцельно в стороны.

Направьте внимание – основание тут на сто процентов сложено из кирпича поверх бетонированной площадки.

Схожая модель с дополнительными полками и железным колпаком-сводом, железным коробом дымопровода.

Уличный мангал с дополнительной плитой и мойкой

Это достаточно сложное сооружение, которое можно сделать без помощи других.

Кроме мангала как такого – другими словами жаровни с открытым огнем (углями) и размещенным над ним сводом с дымопроводом – в таковой конструкции нередко находится коптильня, плита с нагревающимися от огня конфорками, столешница (столешницы), полки, мойка. Если сооружение размещено рядом с домом и к нему можно подвести водопровод и сточную канаву, можно приравнять постройку к настоящей летней кухне, в особенности если над ней имеется крыша.

За счет наличия конфорок либо отверстия для установки кастрюли (котла) такое устройство нередко именуют мангал-казан.

к меню ↑

1.4 Создание проекта и чертежи с точными расчетами

Составление проекта — принципиальный и ответственный шаг работ. Многие юзеры третируют им, в итоге получая массу заморочек как себе, так и с пожарной инспекцией, соседями. Составление проекта позволит в деталях обмыслить этапы работ, обусловиться с положением и размерами сооружения, высчитать количество материалов.

В барбекю можно коптить разные продукты, также сушить их. Его можно использовать для того, чтоб варить, парить и даже запекать. Просто большая часть людей не интересуются всеми функциями устройства и ограничиваются самыми всераспространенными.

к меню ↑

1.6 Предосторожности

Повсевременно влажность приведет к более резвому разрушению кирпичной кладки

Устанавливая кирпичный мангал своими руками также нужно держать в голове, что это источник пожарной угрозы. Искры либо выпавший пылающий уголь могут стать предпосылкой возгорания находящихся рядом горючих материалов, деревьев либо строений.

• армированная сетка;
• арматура;
• уголок;
• кирпич;
• листы базальтового картона 1200 х 00х 10.

Для получения высококачественного глиняно-песчаного раствора необходимо найти, какое будет нужно количество песка. Проводится пробный замес, по которому определяется лучший состав. Рекомендуемые пропорции очень ориентировочны: от 0,5 до 1,5 части песка на 1 часть глины.

Готовая смесь не должна прилипать к древесной палке, а только оплетать ее, а с железной лопаты медлительно сползать, не растекаясь. Глиняно-песчаный раствор рекомендуется наносить на кирпич слоем до 5 мм.

Цементный раствор

Обыденный портландцемент применяется для кладки дымопроводов, внешней облицовки, фундамента и других частей мангала, не соприкасающихся с нагретой зоной. Раствор изготавливают, соединяя цемент с песком в пропорции 1:1 и разводят водой до средней густоты.

Можно разбавлять известковым молоком до таковой же смеси.

Цемент — довольно дорогой строительный материал. Его с фуррором можно поменять на глину. При иных равных критериях глиняный раствор не только лишь дешевле, да и долговечнее, в особенности, в критериях больших температур.

к меню ↑

2.8 Фундамент

Под стационарный мангал из кирпича непременно нужен фундамент, что обосновано значимым весом конструкции. Надежное основание нужно даже под маленький мангал, если вы желаете, чтоб он представительно смотрелся и служил длительно без просадок и трещинок.

Метод работ:

Пошаговый метод подготовки участка под бетонирование смотрится так:

1. Размечают колышками и бечевой место.
2. Снимают верхний слой грунта на глубину около 30 см.
3. Сглаживают и трамбуют дно.
4. Устанавливают опалубку из обрезной доски либо полос ОСП. Для надежности связывают углы «косынками» из обрезков материала.
5. Засыпают щебень и песок общим слоем шириной около 15-20 см. Сглаживают, поливают водой и уплотняют трамбовкой.
6. Застилают разделительный слой из рулонной гидроизоляции. Она защитит фундамент от намокания грунтовыми водами, и не даст воды уйти в песок из бетона во время его созревания. Полосы стелют внахлест на 15-20 см, с выходом на торец будущей плиты.
7. Укладывают на подставки сетку из арматуры. Ее можно связать самому, но проще использовать карту дорожной сетки с параметрами 100×100х6,0 мм либо 150×150х8,0 мм. Арматура должна лежать примерно в средине плиты на расстоянии более 30 мм от нижней и верхней поверхности. По периметру сетка не должна доходить до границ опалубки на 30-50 мм

Выбор марки бетона

Обыденные советы по марке бетона, либо классу прочности, для фундаментов основываются на весе конструкции. А он находится в зависимости от материалов. Для легких строений довольно марки бетона М200-М250 (либо B15-B20), а для более томных — М300 (B22.5).

Если печь-барбекю маленькая, в виде открытого очага без дымопровода, то даже с учетом использования полнотелого шамотного кирпича, можно заливать бетон марки М200. Для большой печи, а тем паче печного комплекса, лучше поднять марку бетона до М250 либо М300. Понятно, что при повышении марки, возрастает расход цемента (примерно на 10% для каждой последующей марки), но надежность основания того стоит.

При изготовлении бетона своими руками обычно оперируют большими толиками. Если за единицу отсчета взять ведро с цементом марки М400, то пропорции щебень/песок в больших толиках (в ведрах) смотрятся последующим образом:

• М200 — 4.9/3.2;
• М250 — 3.9/2.4;
• М300 — 3.7/2.2.

В нормативных документах есть более четкие пропорции с указанием веса каждого ингредиента, в том числе и воды. При этом соотношения весов зависят к тому же от фракции щебня, но на бытовом уровне такие тонкости не учитывают. Главное, чтоб качество всех составных частей бетона было обычным:

• вода — незапятанной, из водопровода;
• песок — речной либо мытый (без примеси глины);
• щебень — гранитный (не вторичный);
• цемент — свежайший (спустя месяц после производства он теряет до 10% вяжущих параметров, спустя 6 месяцев — третья часть).

Изготовление бетона и заливка

Готовят бетон своими руками в бетономешалке, перемешивая сначала сыпучие материалы насухо, а позже равномерно добавляя воду.

Заливку плиты проводят в один прием, поточнее — в течение 1-го рабочего денька, чтоб не создавались «холодные швы». После заливки каждой порции смесь непременно уплотняют обрезком арматуры либо ломом, стараясь изгнать воздух из раствора и не сбить при всем этом арматурную сетку.

В течение первой недели плиту держат накрытой пленкой либо мешковиной, временами смачивая ее водой. Это непременное условие для правильного созревания бетонного камня.

к меню ↑

2.9 Дровяник

Обычно, стационарные барбекю делаются двухуровневыми. 1-ый уровень, размещающийся конкретно на фундаменте, представляет собой помещение, в каком складываются дрова, так именуемый: дровяник. Наличие дровяника, находящегося, конкретно, под мангалом, позволяет всегда иметь под рукою нужный припас сухих дров.

Это просто выложенный из кирпича прямоугольник. Дно может быть также выложено кирпичом – тогда золу с него придется выгребать подручными приспособлениями – либо, как на фото выше, с решеткой. В данном случае нужно предугадать дверцу в одной из боковых стен (обычно она подменяет два-четыре кирпича) для выгребания золы из-под решетки.

Шампуры либо решетка для жарки укладываются прямо поверх кирпичных стен.

Уровень всех стен может быть схожим, либо недлинные стены выкладываются выше – для защиты от бокового ветра. Кроме обыденного кирпича, употребляют также шлакоблоки, пеноблоки и другие блочные материалы. Может быть внедрение одичавшего камня.

• Довольно обычным можно также считать П-образное сооружение.

Особенных различий нет – основание выложено кирпичом, стены тоже. Отсутствует передняя стена, что приметно упрощает удаление золы, решетка (решетки) опираются или на выступающие из кладки кирпичи, или просто на блоки, поставленные вовнутрь жаровни (как на фото выше).

Очень увлекательна также мысль устройства стен очага из габионов, заполненных одичавшим камнем.

• Тут тоже нужно бетонированное основание, камень лучше использовать жесткий, не склонный рассыпаться под действием жара – гранит, базальт.
• Можно также обложить одичавшим камнем железную старенькую бочку.

• Ну, а таковой вариант, пожалуй, стоит именовать даже не мангалом, а просто кострищем – обустроенным и укрепленным местом для разведения огня.

Размеры и материалы

Это маленькой мангал из кирпича своими руками сложить можно даже не имея никакого опыта. Он представляет собой сооружение в виде буковкы «П». Есть две части: фактически жаровня и рядом столик. Конструкция легкая и просто модифицируется. Можно добавить еще одну секцию рядом, сделать обширнее либо уже, поглубже либо мельче. Можно сделать два выступа под решетки — это если готовиться будет огромное количество шашлыков.

В базисном варианте размеры такие:

• ширина 180 см;
• глубина 90 см;
• высота мангала 100 см.

Для кладки этого садового мангала можно брать полнотелый глиняний кирпич, можно использовать и шамотный ША-8. Для данной ниже порядовки применено 202 кирпича.

Для нижней части — до 5-го ряда — раствор употребляют цементно-песчаный 1:3 либо с добавлением к нему одной части извести. Дальше, там где уже будет идти нагрев, употребляется глиняно-песчаный раствор. Его пропорции подбирают исходя из свойств глины (жирная, обычная, тощая). По густоте — он не должен быть очень водянистым, да и не очень густым. Приблизительно, как не плохая густая сметана.

Разрезы

к меню ↑

3.3 Дополнительные элементы для простых мангалов

При добавлении в конструкцию дополнительных функций стационарного очага будет нужно сделать для него чертежи либо наброски от руки. Так как очаг получится труднее, вероятны ошибки при строительстве кладки. Основными дополнительными элементами для легкого мангала являются: стол разделочный, плита-жаровня и мойка.

Разделочный стол

Дешевым вариантом, приметно увеличивающим комфортность эксплуатации, является самый обычной мангал из кирпича своими руками с разделочным столом по технологии:

• задняя стена удлиняется, становится труднее перевязка с центральной стенкой-стойкой;
• в дополнение к вышеуказанным конструкциям с боковой стороны, впритирку к кладке очага, сооружается еще одна стена-стойка;
• на нее и боковую стену мангала укладывается столешница из натурального/искусственного камня.

Разделочный стол может находиться с хоть какой, комфортной для юзера стороны, относительно очага.

Плита-жаровня

Кроме мяса на шампурах, либо решетке барбекю, нередко появляется необходимость изготовления других блюд в кастрюлях, сковородах, разогревании либо кипячении чайника. Потому заместо разделочного стола отводится место под плиту-жаровню.

Для этого нужно выполнить операции:

• удлинить конструкцию начиная с нижнего ряда;
• сделать переднюю стену с дверкой для топочной камеры;
• оборудовать варочную поверхность концентрическими металлическими кольцами для регулировки мощности плиты.

На верхнем фото приведена схема мангала с варочной поверхностью простого типа.

Мойка

Для оборудования мангала мойкой довольно смонтировать заместо обыкновенной столешницы плиту с прорезью для раковины, подвести водопровод либо прирастить высоту задней стеки и подвесить на нее рукомойник, как на нижнем фото.

к меню ↑

4.1 Как класть кирпич?

На высохшее основание кладется лист гудрона либо рубероида, на котором уже конкретно будет строиться вся конструкция. При кладке стоит придерживаться определенной схемы барбекю из кирпича — схемы порядовки. Этот метод проверен временем и является более хорошим при строительстве данной конструкции. Порядовка — это укладывание кирпича в шахматном порядке. Поначалу на лист водоизоляционного материала необходимо выложить кирпичи рядом, но без раствора. Такая примерка поможет узреть общую картину и по мере надобности обрезать кирпич.

к меню ↑

4.2 Как строить?

Для правильной постройки барбекю необходимо строго следовать пошаговой аннотации.

• 1) 1-ый ряд укладывать так, чтоб на сто процентов закрыть основание из бетона (при всем этом по периметру бросить 5-10 см).
• 2) Дальше следует выкладывать «кирпичные ноги». Если конструкция обычная, то их довольно одной сзади и 2-ух по краям.
• 3) Позже, если есть необходимость в дополнительных перекрытиях (чтоб установить полки для посуды либо сделать место для хранения дров), то их стоит расположить меж основанием конструкции и верхними точками стоек.
• 4) Последующий шаг — укладка перекрытия на опоры, которое будет работать как основание топки.
• 5) Потом несколько рядов кирпича сформировывают нишу для горючего и места крепления сеток для барбекю.
• 6) Позже делается кладка стенок для зоны изготовления.
• 7) На завершающем шаге в центре конструкции методом сужения кладки возводится общий дымопровод. Внутренние стенки дымопровода можно оштукатурить, чтоб она стала ровненькой и не копила в неровностях копоть. Сверху выходной трубы необходимо установить козырек, служащий защитой от осадков.

к меню ↑

4.3 Как украсить?

Чтоб печь заполучила законченный вид, убираются избытки раствора, сглаживаются швы. Печь можно украсить изразцами либо плиткой. После того, как мангал — барбекю будет готов, его необходимо равномерно просушивать. В течении 3 — 7 дней протапливать маленьким количеством дров.

к меню ↑

5 Порядовка для кирпичной барбекю – залог четкой и крепкой кладки

Устройство состоит из 2-ух вертикальных реек высотой 1,5-2 м, фиксируемых на обратных сторонах одной стены к нижним рядам 2-мя скобами любая. Последние употребляются для неопасного соединения рейки без болтов, чтоб не «травмировать» свежайшую кладку кирпича.

Малое количество ярусов, позволяющее установить порядовку – 2. Так как кладка осуществляется в шахматном порядке, одна скоба сцепляется с кирпичом первого ряда на одной стороне кладки, а 2-ая — с элементом выше, но уже на смежной стороне – так аналогично для обеих стоек. Сечение рейки-порядовки не конкретизируется: толщина должна быть таковой, чтоб выдержать натяжение меж 2-мя частями установки. Обычно, выбирают бруски 50×50.

Контроль осуществляется с помощью нанесения на порядовку насечек через каждые 77 мм в высоту. Данные промежутки требуют очень вероятной точности, так как конкретно от их зависит строительный баланс кладки. Если на одной рейке хотя бы один из интервалов будет на 1 либо 2 мм отличаться от обратной стороны, горизонтальность нарушится. Расстояние 77 мм складывается из высоты кирпича и толщины соединительного шва: 65+12 мм.

От насечки к насечке натягивается шнур, именуемый причалкой. Он позволяет отследить точность кладки каждого кирпича в ряду. Если 1-ые ярусы были сложены с помощью уровня, причалка служит им на последующих шагах. В месте крепления скобы на порядовке либо рядом предусматривается болт натяжения. Довольно вкрутить его с одной стороны, и причалку можно серьезно расправить меж брусками. Растяжка шнура очень принципиальна, чтоб не было провисаний посреди кладки и более точно отслеживалась горизонтальность.

Время от времени порядовку устанавливают на три либо даже на четыре стенки из кирпича. Это помогает отследить симметричность размеров и углов, также сохранить горизонтальное положение кладки сходу на всех ее сторонах.

Контрольное приспособление можно сделать без помощи других. Устройство состоит из обычных частей, которые практически лежат под ногами в период строй работ.

Сложность состоит исключительно в обеспечении точности самой порядовки – важен каждый мм и градус. Самодельное устройство принесет пользу, если работа над барбекю из кирпича – разовая. К примеру, для своей беседки.

Для нередких проф проектов рекомендуется приобрести заводское устройство, которое понадобится в течение длительных строй периодов и сохранит свою точность.

к меню ↑

5.2 Значение схематичной структуры

2-ое значение слова «порядовка» появилось благодаря народному просторечию. Контроль по рядам осуществляется уже не по высоте и горизонтальности, а по количеству и расположению. Порядовка барбекю – это схема, по которой делается пошаговая кладка кирпичного мангала своими руками.

Чертежи помогают и начинающему печнику, и опытнейшему специалисту в одинаковой мере. Если новенькому схема поможет разобраться в конструкции печи и станет полезной аннотацией для проведения работ, то мастеру порядовка понадобится в резвой реализации похожих проектов. Единожды составленные чертежи будут служить, как школьнику таблица умножения – все контрольные на «5», либо из раза в раз серьезная барбекю с казаном либо российской печью.

к меню ↑

5.3 Равновесное основание

Основой для равновесной кладки является верный фундамент. Барбекю из кирпича – тяжеловесная конструкция, если разглядеть нагрузку на единицу площади. В связи с этим ей требуется цельное основание. Песочная подушка, щебень, арматурный каркас, высококачественный раствор цемента – все это сделает фундамент крепким и долговременным, но более принципиально учитывать и его баланс:

• Поверхность готовой бетонной площадки должна быть ровненькой и горизонтальной во всех направлениях — выведена по уровню. От этого будет зависеть уже 1-ый ряд кирпича: если основание представляет собой высококачественный опорный участок, погрешности исходной кладки будут сведены к нулю. Это позволит в предстоящем установить контрольное приспособление на 1-ые ряды.
• Так же принципиальна симметрия внутренней структуры фундамента. Для заливки нужно выбирать ровненький участок земли. Лучше, чтоб почва была однородной: без включений песка и глины. Дно котлована рекомендуется хотя бы примерно вывести по уровню, и только позже ровненькими слоями засыпать песок и щебень. Перед заливкой раствора можно снова проверить дно на горизонтальность.

к меню ↑

5.4 Строительство печи по порядовке

Перед кладкой огнеупорного кирпича нужно кропотливо обмыслить структуру барбекю. Чем лучше представлена пошаговая схема, тем меньше возможность ошибок. Порядовка также помогает заблаговременно подсчитать количество стройматериалов, составить смету и впору закупить нужный объем. Это действенный подход, который исключает задержки в работе из-за нехватки частей.

Закончив предварительные работы, можно слаженно начинать строительный процесс по схеме:

1. Для более надежного основания, жесткости кладки и законченного внешнего облика в большинстве случаев кладут 1-ый ряд, на сто процентов закрывая кирпичом поверхность бетонного основания (оставляя по 5-10 см по периметру).
2. От количества зон изготовления зависит последующая строительная часть – кирпичные ноги. Для обычной конструкции их необходимо 3 – по краям и сзади. Такие проекты, как барбекю с казаном, российской печью, столами и дровниками, предугадывают дополнительные кирпичные опоры.
3. Меж основанием и высочайшей точкой стоек могут размещаться дополнительные перекрытия, служащие полками под посуду либо местом хранения дров.
4. На опоры делается кладка перекрытия из кирпича. Оно служит основанием для топки либо поверхностью зоны с казаном. Для строительной красы, перекрытие для топок и столы для товаров кладутся на одной плоскости.
5. От перекрытия начинается формирование топок из кирпича. Для зоны барбекю из нескольких рядов формируется углубление для горючего и места грядущего крепления сеток либо шампуров. Для зоны с казаном топка будет размещаться ниже перекрытия. Она может быть уже ног из кирпича. Заблаговременно нужно предугадать место установки котла – сформировать из кирпича круглое углубление. Без казана оно может служить обыкновенной плитой.
6. Над перекрытием печи делается кладка стен из кирпича для зон изготовления.
7. Последняя часть порядовки барбекю — общий дымопровод из кирпича в центре строения. Обычно, он возводится методом соединения окончания всех топок в одну систему и постепенного сужения кладки до заслуги размеров выходной трубы. В переходной зоне предусматриваются железные заглушки.

к меню ↑

5.5 Заключительные работы

На шаге заключительных работ осуществляется декоративная отделка барбекю.

к меню ↑

6 Общие советы по строительству

Итак, при строительстве мангала из кирпича своими руками:

• работы проходят при положительной температуре в сухую погоду;
• материалы складируются рядом с объектом;
• сухие консистенции затворяются незапятанной водой без примесей;
• кирпич кладется с перевязкой швов;
• кладка начинается с углов, их вертикальность проверяется по отвесу;
• горизонтальность каждого кирпича контролируется по шнурке, натянутой меж углами;
• для зоны больших температур употребляются огнеупорные материалы.

После окончания кладки мангал должен 3-5 дней постоять, чтоб раствор просох и набрал крепкость. Перед внедрением жаровню рекомендуется 1-2 раза прогревается при маленьком огне.

к меню ↑

7 Советы по эксплуатации мангала

Вот мы и выстроили мангал своими руками. Сейчас его можно использовать не только лишь для жарки мяса и изготовления шашлыка, да и испытать свои силы в изготовлении и других товаров. Необходимо установить задвижку дымопровода сначала трубы, обычно меж 2 и 3 рядами, а на фасадную стену по размерам портала сделать дверцу по типу заслонки российской печи, где отыскать мастера по схожим металлоизделиям подскажут торговцы печного литья и другой фурнитуры. Сейчас эту печь можно использовать для изготовления пирогов и выпечки других хлебобулочных изделий.

Для выполнения этих целей будет нужно в топливнике разжечь огнь, подождать прогорания древесной породы до углей, прикрыть задвижку трубы не до конца (оставив примерно 1-1,5 см), угли раздвинуть, освободив место для противеня либо хлебных форм. Закрываем заслонку и ждем готовности пищи. В таковой духовке может быть температура от 100 до 250 градусов зависимо от протопленности массива барбекю мангала и степени раскаленности углей. Продолжаем экспериментировать! Когда Вы приспособитесь к температурному режиму топки, можно пробовать томление каш и супов.