1 Что такое отработка и как ее использовать

На самом деле, это бывшее в эксплуатации моторное масло, смазка мотора и ходовой части. В процессе работы техники масло, вначале достаточно незапятнанный нефтепродукт насыщается шлаками – частичками металла (итог трения и механических повреждений деталей), сажей, солями, смолистыми соединениями. В итоге такового насыщения для смазки масло больше не годится, зато оно хорошо пылает – что и позволяет использовать продукт в качестве горючего.

Состав отработки сгораем приблизительно на 85%, и в процессе горения выдает порядка 11 кВт/час термический энергии с каждого литра. Таким макаром, продукт по своим топливным качествам сравним с дизельным топливом.

Принципиально: если масло очень засорено жесткими включениями, перед внедрением его лучше фильтровать.

При всем этом масляная печь на фильтрованной отработке будет работать подольше и лучше, ее придется пореже чистить от нагара.

к меню ↑

2 Где стоит использовать самодельную печь на отработке

Так как в процессе горения машинное масло, в особенности б/у, выделяет не самый приятный запах, ну и исходя из убеждений здоровья не очень полезно, лучше не использовать печи такового рода в жилых помещениях. Если другого выхода нет, обязателен высококачественный отвод товаров сгорания.

Обычно печи монтируют в нежилых помещениях – подсобках, гаражах, сараях, мастерских и т.д. – где не требуется неизменное отопление, а только прогрев воздуха на относительно куцее время.

Благодаря тому, что даже самые обыкновенные конструкции таковой «гаражной буржуйки» позволяют регулировать интенсивность горения горючего, можно обеспечить или экономный режим его использования и постепенный прогрев помещений, или усиленный расход с очень резвым подогревом воздушного объема.

к меню ↑

2.1 Область внедрения

В базисном выполнении самодельная печка на отработанном масле греет воздух. Их еще именуют термическими пушками, теплогенераторами либо калориферами. Для подогрева жилых помещений в таком виде употребляется изредка: воздух пересушивается, кислород от раскаленных железных стен выжигается. Зато для поддержания обычной температуры в производственных либо технических помещениях такие агрегаты очень эффективны: стремительно поднимают температуру. Их можно узреть на 100, автомойках, в гаражах, производственных цехах, где отсутствуют горючие материалы, на складах, в теплицах и т.п.

Печи на отработке своими руками — для гаража идеальный вариант

Многие варианты могут быть доработаны: в их можно установить змеевик для нагрева воды либо сделать водяную рубаху. Такое оборудование уже относится к уровню водогрейных и его можно ставить в систему водяного отопления. Без автоматики печь на отработке с водяным контуром просит неизменного контроля, но для дачи, хоз-построек с живностью и т.п. это хороший вариант.

к меню ↑

2.2 Виды самодельных печек на отработке

Машинное масло, грязное примесями, само не воспламеняется. Потому механизм работы хоть какой масляной буржуйки основан на тепловом разложении горючего – пиролизе. Проще говоря, для получения теплоты отработку необходимо подогреть, улетучить и спалить в топке печи, подавая воздух с излишком. Существует 3 вида устройств, где данный принцип реализован разными методами:

1. Обычная и самая пользующаяся популярностью конструкция прямого горения с дожиганием масляных паров в перфорированной трубе открытого типа (так именуемая чудо-печка).
2. Капельная печь на отработанном масле с закрытым дожигателем;
3. Горелка Бабингтона. О том, как она работает и как ее сделать без помощи других, тщательно описывается в другой нашей публикации.

Печь на отработке с водяным контуром

Изготовка печи с водяным контуром может быть фактически таким же, как и в более ординарном варианте. Основное отличие – организация отбора тепла в аква теплоноситель. На фото ниже такая возможность реализована обмоткой трубы вокруг корпуса печи. При всем этом снизу, естественно, подается прохладная вода, сверху выходит подогретая.

Более «продвинутый» вариант – печка с «водяной рубашкой». Практически корпус заключен во 2-ой, полый, снутри которого циркулирует вода. Подогретая жидкость подается в радиаторы отопления.

Правда, фраза «не дымит» от производителя является неким преувеличением – это реально только при постоянной очистке дымопровода и использовании довольно высококачественного, отфильтрованного горючего.

На чертеже устройство смотрится приблизительно так.

Печь с капельной подачей горючего

Этот тип печи более неопасен, чем те конструкции, в которые горючее заливается мгновенно. Не считая того, в случае постепенной подачи можно свободно регулировать продолжительность горения.

Неотклонимым элементом системы является отдельный бак для горючего, отработка из которого подается маленькими порциями – практически каплями – при помощи специального устройства.

На фото ниже показана конструкция, где имеется расположенный выше топливной камеры отдельный бак с маслопроводом. Базой печи является газовый баллон, для регулировки интенсивности подачи отработки употребляется вентиль. Подробнее устройство печи рассмотрено выше.

к меню ↑

2.3 Мини печь на отработке своими руками

Эта самодельная печка при маленьких размерах и весе (10 кг), расходе горючего порядка 0,5 лира в час выдает 5-6 кВт тепла. Посильнее ее растопить можно, но не надо: подорваться может. Конструкция любима автовладельцами: гараж даже в сильные холода разогревает стремительно, масло расходует экономично, да к тому же малогабаритна. Поэтому ее можно именовать «гаражной».

Топливный резервуар этой малеханькой воздушной пушки собран из дна и вершины стандартного 50-литрового газового баллона. Выходит очень надежная конструкция (сохраните хотя бы один радиальный шов от баллона — там есть уплотнительное кольцо, которое даст огромную крепкость. Сделать резервуар можно из хоть какой другой емкости схожих размеров: поперечником 200-400 мм и высотой порядка 350 мм.

Малая печь на отработке, весит она около 10 кг, своими руками ее сделать нетрудно

Не считая емкости для горючего необходимо сделать трубу, в какой перемешивается топливно-воздушная смесь. Толщина стен здесь более 4 мм. Использовать можно трубу подходящего поперечника. Конуса варят из конструкционной стали не тоньше 4 мм.

Обозначенные на чертеже размеры печи на отработанном масле могут быть скорректированы в огромную либо наименьшую сторону, но лишь на 20 мм — менее. В особенности кропотливо необходимо проваривать швы в местах воронок: здесь топливно-воздушная смесь задерживается длительно, из-за чего температура большая.

Длинна трубы дымопровода — менее 3,5 метров. По другому, из-за очень неплохой тяги, горючее будет растягивать в трубу, что существенно повысит расход и понизит теплопотерю.

На рисунке справа показан водогрейный вариант самодельной печи. Вокруг высшей части зоны дожига делают несколько витков металлической трубки, по которой пропускают воду. Для того чтоб температура газов не очень падала, змеевик запирается теплоотражающим кожухом из стали. Прохладная вода подается снизу, проходя по спирали, греется и уходит в систему.

к меню ↑

2.4 Волшебство печь на отработке

Этот вариант очень популярен у дачников и в гаражах. Комфортная маленькая печка, которую делают с круглыми либо квадратными зонами горения. Конструкция так удачна, что есть даже промышленные варианты. К примеру, одно из компаний реализует ее под заглавием «Рица». На схеме даны все нужные размеры.

Схема печи на отработанном масле с размерами — все, что необходимо для того чтоб сделать ее без помощи других

Видео-отчет о том, как собирать эту печь поможет сориентироваться в порядке работ.

В видео ниже показан вариант с квадратными емкостями, ее заправка и размеры.

к меню ↑

2.5 Техника безопасности

Сходу начну с предупреждений и нравоучений. До работы трезво оцените свои способности. Помните: такая печь является потенциально небезопасным оборудованием. Любые ошибки могут привести к катастрофическим последствиям. Но если вы все сделаете верно, готовая самодельная печь на отработке ни в чем же не будет уступать сертифицированному обогревателю промышленного производства.

Печь я изготавливал сам. Спецом в сфере отопительных систем я не являюсь и на схожее звание не рассчитываю, аннотацию подаю как есть, сможете воспользоваться строго под свою ответственность.

Единственное, что могу порекомендовать из собственного опыта: ни при каких обстоятельствах не собирайте масляную печь не капельного типа. У схожих агрегатов резервуар для отработки размещен понизу основной части конструкции. Делать это не рекомендуется по той причине, что при нагревании масло становится пожароопасным и в целом непредсказуемым.

к меню ↑

3 Общие механизмы работы печи для гаража либо дачи на отработке

Сущность процесса ординарна: так как само по себе масло не столько пылает, сколько дымит, его необходимо подогреть до температуры кипения и поджечь выделяющиеся пары. Соответственно, нужна емкость для обогрева масла, точки подачи воздуха и камера дожигания. Ну и, очевидно, дымопровод.

На схеме ниже показан принцип устройства самой обычной печи с квадратным топливным баком.

Итак:

• в топливный бак, он же топка, заливают отработку приблизительно на ½…2/3 объема. Больше нельзя – или в процессе закипания масло выплеснется, или просто не появляется достаточного количества горючих паров;
• после того, как горючее мало отстоится в баке и даст определенное количество испарений, поджигают содержимое. Это делают при помощи «факела» — пылающей лучины, ветоши (лучше тоже промасленной), бумаги. Дальше отверстие для заливки закрывают и не открывают больше до момента догорания горючего;
• при нагреве масло начинает выдавать все в большей и большей степени паров, они подымаются в зону дожига, смешиваясь по пути с вторичным воздухом. Так как нагретые пары еще выше по температуре, чем окружающий трубу воздух, кислород втягивается в отверстия очень интенсивно, содействуя увеличению температуры горения. Тягу можно регулировать при помощи заслонок, тем увеличивая либо понижая интенсивность горения паров;
• нагрев окружающего помещения получается благодаря термообмену меж раскаленной камерой топки, трубы, камеры дожига и воздухом. Чтоб устройство подольше отдавало тепло, ставят заслонку меж камерой дожига и дымопроводом, понижая скорость удаления нагретых и пылающих паров.

Для равномерности процесса камеру дожига и топку делают приблизительно схожего размера (объема).

Если печь выполнена верно, пламя имеет бело-голубой цвет. Соответственно, температура горения составляет 1000 градусов Цельсия и выше. Если пламя имеет золотисто-оранжевые, красные тона, температура горения очевидно недостаточна – слабенькая тяга, малый нагрев отработки, препядствия конструкции в целом. При бело-голубом пламени образующаяся в процессе горения сажа отчасти сгорает, не доходя до дымопровода, что приметно уменьшает нужную частоту очистки дымовых каналов.

Вне зависимости от того, как верно сконструирована и выполнена конструкция, сажа и копоть в ней будут создаваться непременно, а на деньке емкости для горючего будет накапливаться негорючий осадок. Потому нужно делать печь по максимуму разборной – это приметно облегчит ее очистку.

к меню ↑

3.1 Особенности устройства дымопровода

Длина дымопровода в данных печах принимается более 4 м. Это нужно и для сотворения подабающей тяги, и для высококачественного удаления отходов горения. Принципиально также устройство высококачественной вентиляции в отапливаемом помещении, так как часть товаров сгорания так либо по другому оказываются не в дымопроводе, а снутри комнаты.

Поперечник дымовой трубы принимается более 100 мм, при этом наличие колен, поворотов, сложной формы очень не нужно – очистка дымопровода нужна еще почаще, чем у обыденных печей, так как горючее дает огромное количество сажи.

Сбалансированный вариант установки буржуйки – строго под пролазом в крыше, через который будет выведена дымовая труба. В данном случае вертикальное положение дымопровода обеспечит размеренную тягу и легкую прочистку. Внешную часть трубы непременно утепляют. Если этого не сделать, на внутренних стенах будет осаживаться конденсат, смешанный с недогоревшей сажей, стремительно сужая проход для дыма.

к меню ↑

3.2 Пример расчета размеров печи

Как было сказано выше, расход горючего около 1…2 литра в час. При всем этом излучаемое тепло – около 11 кВт/час на каждый литр. Таким макаром, печь может дать в час 11…22 кВт. Чтоб высчитать нужный объем топки с учетом времени горения, принимаем:

• объем помещения (гаража) – 7×4х2,5=70 м.куб., площадь 28 кв.м.;
• считаем, что на каждый квадратный метр помещения типа гаража требуется более 500 Вт (базисные 100 Вт, вводим коэффициенты для всех внешних стенок, не утепленной крыши и фундамента, огромного проема входа, железной конструкции);
• соответственно, на площадь 28 квадратов требуется 14 кВт энергии в час.

Чуток форсировав малой мощности печку (усилив тягу), мы получим требуемую температуру в помещении. Но расход горючего возрастет приблизительно до 1,5…1,6 л в час. Как следует, для времени горения более 6 часов объем топки должен быть 10 л. Это соответствует 0,001 кубического метра, другими словами емкость обязана иметь размер, к примеру, 10×10х10 см. В действительности объем топки превосходит нужный объем горючего в 1,5…2 раза, другими словами размеры должны быть 20×10х10 см либо более, для мини печки это подходит. Обычно принимают с приличным припасом, другими словами 50×30х15 см. Это позволяет не доливать горючее всякий раз при розжиге.

Принципиально: при огромных размерах топки возникает необходимость гасить огнь в печи на отработке до того, как горючее на сто процентов прогорит. Процесс тушения показан в видео.

Длина трубы 40 см, соответственно ее поперечник – 10 см. Площадь боковой поверхности цилиндра равна его высоте, умноженной на длину окружности основания (поперечник, умноженный на число π), в нашем случае 40×3,14×10=1256 см.кв. Соответственно, площадь всех отверстий одна десятая от общей – 125,6 см.кв. Беря во внимание, что площадь 1-го отверстия при поперечнике 10 мм равна πх0,52=3,14×0,25=0,78 кв.см, для таковой трубы будет нужно 125,6/0,78=160 отверстий.

Направьте внимание! Принятое значение – площадь отверстий 10% от общей площади боковой поверхности трубы – условно! Количество отверстий при изготовлении принимается в том числе из критерий прочности изделия и обычно приметно меньше!

Беря во внимание, что цилиндр в развернутом виде представляет собой прямоугольник 31×40 см, а отверстия следует располагать в шахматном порядке, нам придется сделать 12 вертикальных рядов по 13 либо 14 отверстий каждый. Разметить вертикальные ряды просто – поделить хоть каким геометрическим методом верхнюю либо нижнюю окружность основания трубы на 12 частей и провести вертикальные полосы сверления.

Расстояние меж рядами будет 3,3 см. Разметить вертикальные ряды чуток труднее, так как нужно в каждом втором ряду смещать верхнюю (либо нижнюю) точку разметки на одну вторую расстояния меж отверстиями. Беря во внимание, что нам нужно делать отверстия не на краю трубы, добавляем к планируемому числу отверстий 1 и рассчитываем шаг: для 13 отверстий он составит 40/(13+1)=2,85 см, для 14 – 40/(14+1)=2,6 см

к меню ↑

3.3 Аннотация по изготовлению печи на отработке с чертежом

За базу примем приведенный ниже чертеж.

Будет нужно:

• сталь листовая 4 мм и 6 мм (размеры листов зависят от избранных габаритов печи, уточняем по чертежу), труба железная поперечником 100 мм и длиной 400 мм;
• болгарка с диском для резки металла;
• сварочный аппарат;
• сверла по металлу и дрель;
• листогибочный станок либо другое приспособление, позволяющее сгибать лист в цилиндр;
• шпильки либо болты с резьбой более М12, надлежащие гайки и шайбы.

Последовательность действий:

1. Раскрой деталей. Вырезаем элементы согласно приведенным на чертеже размерам. Для колец употребляют полосы, ширина которых равна высоте кольца, длина – длине окружности с припасом на сваривание. К примеру, для кольца с поперечником 352 мм и высотой 60 мм будет нужно полоса 60×1105 мм. Припас на сваривание – 1…1,5 см, вероятна сварка встык.
2. В готовых деталях вырезаются отверстия соответственного размера и формы. Учитываем допуски деталей – лучше примерить размер отверстия «по месту». Отверстия в трубе просверливаются исходя из планируемой интенсивности горения и условия прочности: чем больше отверстий, тем посильнее тяга, но тем наименее высокопрочна труба. Обычно сверлят отверстия с шагом 7…10 см.
3. Собираем сначала два блока – топливную камеру и камеру дожига, позже скрепляем их с трубой. При всем этом для сохранения способности разборки не используем сварку, только плотно вставляем детали одна в другую! Для подгонки можно подшлифовать либо незначительно надрезать края.
4. В последнюю очередь приваривают ножки и укрепляют по месту задвижки и крышки – непременно на болтовые соединения, чтоб был доступ к емкостям для чистки. Лучше также вварить распорки меж топливным баком и камерой дожига. Для распорок можно использовать арматуру либо хоть какой подходящий прут.
5. Устанавливают дымопровод и скрепляют его с конструкцией болтовыми либо шпилечными соединениями.

Ниже приведен другой вариант схемы и чертежей печи на отработке своими руками. Тут применены также цилиндрические отсеки, но оси цилиндров развернуты параллельно земле.

В этом видео показана сборка таковой печи и процесс ее эксплуатации.

к меню ↑

4 На отработке: наброски и чертежи

Печки, работающие на отработке, можно сделать хоть какой формы и размера. Обычно, для их производства своими руками употребляют листовой металл, обрезки труб, либо переработанные кислородные баллоны. Несколько эскизов с пояснениями приведены ниже, а тут вы сможете выяснить как из паяльной лампы сделать горелку на отработке.

к меню ↑

4.1 Круглая печь из листового металла

Состоит из топливного бака, совмещенного с камерой сжигания, камеры дожигания — трубы с перфорацией и верхней камеры, снаряженной перегородкой для рассекания пламени. На крышке нижней камеры размещено отверстие для залива горючего и подачи воздуха. Чем посильнее открыта заслонка, тем лучше будет горение.

к меню ↑

4.2 Из железной трубы с водяным контуром

Состоит из 2-ух бочек. В нижней находится емкость для масла с заливным отверстием. Верхняя камера сгорания представляет собой трубу, проходящую через верхнюю бочку, заполненную водой. Верхнюю бочку нужно оснастить штуцерами для подачи воды.

По конструкции такая печь припоминает самовар, ее стены не раскаляются до чрезвычайно больших температур. Потому ее установка рекомендуется для теплиц, строений для содержания животных и помещений с маленькими габаритами, в каких может быть случайное прикосновение и ожог от раскаленной печи. Огромные размеры бака позволяют сделать эффект теплоаккумулятора.

к меню ↑

4.3 Из профилированной трубы

Для производства печи своими руками употребляют профилированную трубу квадратного сечения 180×180 мм и 100×100 мм. Отличается малогабаритными размерами и простотой производства. Поверхность печи можно использовать в качестве варочной поверхности.

к меню ↑

5 Из чего собирать печь?

Для сборки схожей печки я подготовил последующее:

• баллон от газа на 50 л.;
• железную трубу. Идеальнее всего использовать трубу поперечником 10 см. На корпус, горелку и дымопровод хватило 2-ух метров изделия;
• металлической уголок. Всего у меня ушло мало больше метра уголка на 5 см. Из него я делал подставку под печку, разные внутренние детали теплообменника и дверные ручки;
• лист стали. На заглушки и днище верхней камеры ушло около 50 см2 4-миллиметрового листа;
• диск тормоза. Я использовал металлический диск от машины. Главное, чтоб по размеру он свободно заходил в баллон;
• пустой баллон от фреона. Подойдет стандартный баллон. Главное, чтоб игловатый вентиль работал. Его я использовал для производства топливного бака;
• кусочек шланга для подачи горючего;
• пару хомутов;
• кусочек полудюймовой трубы. По ней в печку будет подаваться масло;
• вентиль на полдюйма;
• петли.

к меню ↑

5.1 Изготовка корпуса

Я использовал б/у-шный баллон. Газа в нем уже не было, но на всякий случай я открыл вентиль и оставил баллон так на улице на ночь.

Позже я осторожно и медлительно просверлил в днище баллона отверстие. Чтоб не появлялись искры, я за ранее смочил сверло маслом.

Позже я заполнил баллон водой и слил ее – это убрало остатки газа. Работайте аккуратненько, пытайтесь не разлить газовый конденсат, т.к. разит он очень очень и очень длительно.

Позже я вырезал пару просветов. В верхнем просвете я сделаю камеру сгорания и поставлю теплообменник, в нижнем будет горелка с поддоном. Камера вверху специально изготовлена таковой большой, чтоб по мере надобности ее можно было топить дровами, упрессованными брикетами и т.п.

к меню ↑

5.2 Дно камеры топливника и горелка

По окружности сделал огромное количество отверстий, чтоб воздух мог расслабленно попадать к горючему. Когда все отверстия были готовы, я отшлифовал внутреннюю часть горелки. Вы тоже непременно сделайте это, т.к. на торчках и иных недостатках начнет интенсивно собираться сажа.

Поначалу я вварил горелку в днище верхней камеры, а потом установил их на положенное место. На такую полку печки можно тихо укладывать древесную породу. Животрепещуще для случаев, когда нет способности восполнить припасы отработки.

к меню ↑

5.3 Изготовка поддона для отработки

Поддон сделал из металлического авто диска тормоза. Чугун отличается неплохой жаропрочностью, потому решил взять конкретно его.

Сверху приварил крышку. В ней вы сможете созидать ответную часть горелки и просвет. Через просвет в печку поступает воздух. Я сделал его широким – так лучше. С узеньким просветом воздушная тяга может быть недостаточно сильной, из-за чего масло не сумеет попадать в поддон.

Далее сделал муфту. Она в моей печке соединяет поддон и горелку. С муфтой обслуживать печку будет намного легче. По мере надобности я могу доставать поддон и чистить горелку снизу.

к меню ↑

5.4 Сборка теплообменника

Печку делал для подогрева гаража. Водяных батарей у меня в гараже нет, так что я решил, что лучше, чтоб сходу подогревался и циркулировал воздух. Если же у вас есть водяные батареи, то сможете отрешиться от воздушного теплообменника и просто пустить 4-5 водяных змеевиков через верхнюю камеру, подключив их параллельно. В таком случае конструкцию нужно дополнить циркуляционным насосом и вентилятором. Схожее оснащение позволит обогревать печкой хоть весь дом, нужно только комнату для установки печки выделить.

Вернемся к моему теплообменнику. Его я установил меж дымоотводящей трубой и горелкой печки – здесь тепла больше всего. К теплообменнику приварил металлическую пластинку. Благодаря ей будет лучше удерживаться пламя. Также она поспособствует рассредотачиванию огня снутри корпуса печки.

Снутри теплообменника поставил воздушный завихритель. Каких-либо инженерных изысков в таком завихрителе нет, зато со собственной задачей он совладевает на все 100. При работе на наибольшей мощности металл корпуса раскаляется до красного цвета, а подогретый выходящий воздух пробивает даже через перчатку.

к меню ↑

5.5 Бак для масла

Для производства бака я взял баллон от фреона. Сможете за копейки приобрести его на любом 100 или в пт приема металла. Главное, чтоб игловатый вентиль этого баллона был в исправном состоянии. С его помощью в дальнейшем вы можете точно держать под контролем объем подаваемого горючего.

к меню ↑

5.6 Облагораживание дверец

Печка практически готова. Остаются последние штришки. В дверке нижней камеры я вырезал просвет, через который воздух может свободно поступать к поддону и горелке печки.

Для верхней дверки собрал обычный замок. В процессе нагревания корпус печки «ведет». Чтоб камера сгорания оставалась герметичной, верхняя дверка должна запираться очень накрепко. Для этого я и сделал замок.

На приверченный уголок установил печку. Это и комфортно (по мере надобности можно будет намного легче проводить ревизию), и функционально (утраты тепла в грунт уменьшаются).

к меню ↑

5.7 Как разжигать и останавливать печь?

После огромного количества тестов я отыскал самый обычной и действенный метод розжига таковой печки. Поначалу я наливаю в поддон масло. Его не должно быть очень много. Довольно, чтоб масло перекрывало дно поддона.

Позже я беру кусочек поролона и кропотливо смачиваю его бензином либо растворителем. Пропитанный поролон кладу в поддон так, чтоб нижняя часть кусочка погрузилась в масло.

Позже я поджигаю поролон. Он стабильно пылает, даже если тяга становится очень сильной. В итоге поверхность поддона разогревается до нужной температуры.

Потом я осторожно открываю вентиль бака с топливом так, чтоб оно начало течь очень узкой струйкой. Регулируйте подачу отработки очень осторожно и медлительно.

Печка равномерно войдет в рабочий режим. Временами смотрите за уровнем отработки в поддоне.

Чтоб приостановить такую печку, довольно просто перекрыть вентиль на баке с маслом, а позже, когда закончит течь масло, перекрыть и аварийный вентиль. Печь вполне угаснет в течение 3-5 минут и корпус начнет остывать.

к меню ↑

5.8 Как чистить печь?

По ходу работы в горелке, дымоотводящей трубе и поддоне печи будет собираться нагар. Естественно, печку можно чистить только после ее остывания.

При очистке я обычно придерживаюсь последующей последовательности:

• беру пару-тройку горстей незапятнанного песка или маленькой щебенки и попеременно забрасываю их в выход дымоотводящей трубы со стороны улицы;
• убираю песок либо щебенку с сажей из дымоотводящей трубы через верхнюю камеру;
• при помощи прута смахиваю гарь со стен горелки печки в нижний поддон;
• достаю сам поддон и вытрушиваю отходы.

к меню ↑

6 Как сделать печь на отработке своими руками

Печь, работающая на отработанном масле либо мазуте – лучший вариант для отопления гаражей, теплиц либо помещений для содержания животных. Ее конструкция несложна, и сделать ее можно практически за несколько часов. Для того чтоб сделать печь на отработке своими руками, можно использовать не только лишь железные листы, да и старенькые трубы подходящего поперечника, бочки либо использованные газовые баллоны.

к меню ↑

6.1 Достоинства и недочеты устройства

Средние характеристики при заливке отработанного масла МГ-10 в печь весом 28 кг и габаритами 70×30х50 см таковы:

1. Дымопровод должен быть не меньше 4 метров.
2. В дымопроводе не должно быть горизонтальных поверхностей, это не так просто сделать.
3. Чистить устройство при активном использовании придется раз в неделю.

1-ый плюс – ее просто смастерить даже своими руками, для этого пригодится схема, представленная выше. Такая волшебство печь довольно-таки экономна и экологична (ведь нет ни выбросов дыма, ни копоти). Главное преимущество в том, что она употребляет для собственной работы отходы, отработанное масло, которое по идее должно утилизироваться.

Поломка устройства фактически невозможна, ведь его части соединены сваркой, в системе нет сложных частей, к примеру форсунки, капельницы. В отличие от других неких отопителей, работает оно при хоть какой температуре. Очередной момент: конструкция печи позволяет подключить к ней отопительную систему.

Температура в печке может регулироваться, на таковой системе можно готовить еду (просто поставьте посуду на высшую часть конструкции). Мобильность – очередное достоинство, агрегат стремительно разбирается, его перевозка не доставляет заморочек. Пожаробезопасность – очередной плюс: потому что печь спаливает только пары горючего, огнь не перерастет в пламя.

к меню ↑

6.2 Чертеж печки на отработанном масле

Чертеж печи на отработанном масле из баллона.

Откройте кран для подачи масла, удостоверьтесь, чтоб в камере сгорания было хотя бы 10 мм горючего, долейте 50 г воды для розжига (это может быть керосин, дизтопливо), подожгите фитиль каминной спички, опустите ее через зольник либо верхнюю крышку в камеру сгорания – жидкость зажгется; включите вентилятор наддува. Чтоб не образовалась сажа, смотрите, чтоб масло не горело без наддува. Закройте крышку зольника. Через 5 минут горючее вскипит и машина будет работать в обыкновенном режиме.

Отработанное масло рекомендуется перед заливкой отстаивать: так вы избавитесь от воды, тосола и других примесей, которые могут вызвать нестабильное горение котла. Вентилятор наддува выключайте не ранее чем через 5 минут после выгорания горючего. Тушение печи на отработанном масле делается так:

1. Проследите за временем расхода масла, на базе этого анализа закончите подачу горючего.
2. Воспользуйтесь критическим способом, для этого вам пригодится углекислотный огнетушитель. Вода для тушения горючего печи на отработке не употребляется.

к меню ↑

7 Установка печи, работающей на отработанном масле

Фундамента для таковой печи не требуется, потому что конструкция очень легкая, но поверхность, на которую устанавливают печь, должна быть строго горизонтальной. Устанавливают печь таким макаром, чтоб было комфортно заливать горючее. Для удобства заливки горючего употребляют воронку (лейку). Если полы древесные, то перед тем, как установить печь — на пол настилают железный лист.

Посреди принципиальных качеств, касающихся конструкции можно выделить последующие:

• внутренний поперечник дымопровода должен быть не меньше 10 см, толщина стен – более 1 мм;
• толщина стали для резервуаров – 4 мм, для донышка топливника и крышки верхнего резервуара – 6 мм;
• длина горелки должна быть больше значения ее поперечника;
• лучший объем резервуара, созданного для горючего, от 8 до 15 л.;
• трубы выбирают из таких материалов как: нержавеющая сталь, медь, окрашенная жесть;
• дымопровод непременно обязан иметь возможность демонтажа для удобства обслуживания печи;
• допускаются наклонное положение частей дымопровода, находящихся в помещении (для улучшения прогрева помещения), но вне помещения труба должна быть строго вертикальной (чтоб предупредить задувание ветра).

к меню ↑

7.1 Что будет нужно для работы

1. чертеж;
2. сварочный аппарат и электроды;
3. болгарка, отрезные круги для металла, ратфиль, наждачка;
4. железные уголки либо арматура;
5. набор сверл и дрель;
6. железные листы шириной 4 и 6 мм;
7. трубы для дымопровода и горелки;
8. молоток;
9. рулетка и уровень.

к меню ↑

7.2 Подготовка и сборка печи (чертеж)

1. Распечатываем чертеж и начинаем подготовку к сборке. Все детали соединяем сварочным аппаратом. Исключение – элементы резервуаров, помеченные на чертеже «плотно входит». Их делаем разборными. Все сварные швы кропотливо проверяем на плотность. Окалину зачищаем болгаркой либо ратфилем.
2. Листовую сталь раскладываем на ровненькой поверхности, делаем разметку и производим резку деталей болгаркой. На листогибочном станке производим гибку, подготавливая детали – стены резервуаров. Проверяем плотность прилегания деталей.
3. Слева на фото – готовая крышка нижнего резервуара, справа – нижняя его часть. Меж собой их не свариваем, детали должны остаться разборными, но плотно прилегать друг к другу. Отверстие для заливки в печь горючего исполняем около 5 см в поперечнике.
4. Производим сборку верхнего резервуара (привариваем стены к донышку).
5. Привариваем в верхнем резервуаре перегородку-отбойник (поближе к отверстию для горелки). Присоединяем выхлопной патрубок. К нему потом будем подключать дымовую трубу.
6. На трубе, созданной для горелки, высверливаем 48 отверстий поперечником 9 мм каждое. Соединяем сваркой верхнюю камеру и горелку.
7. Проверяем размеры деталей. Монтируем уплотнительное кольцо.
8. Привариваем бак, созданный для заливки масла. Оснащаем его переливной трубой.
9. Из железного уголка вырезаем три ножки длиной 20 см и соединяем их с дном печи.

к меню ↑

7.3 Создание печи на отработанном масле своими руками — видео урок

Некие детали данной печи можно вырезать из толстостенной трубы, использованного газового баллона. Но если баллонов не нашлось, согнуть металл в радиус нет способности либо желания, можно смонтировать аналогичную печь, но квадратного сечения. Вырезать детали этой конструкции намного проще. В случае отсутствия болгарки используем гильотинные ножницы для металла.

1. Подготовим нижнюю часть печи. Для этого соединяем совместно ножки, дно и боковые стены топливного резервуара.
2. Высшая часть топливника должна герметично надеваться на нижнюю. Кропотливо проверяем размеры стен перед резкой металла. Крышечку топливного бака крепим на саморез либо железную клепку, чтоб обеспечить возможность поворачивать крышку по мере надобности.
3. В верхнем баке устанавливаем перегородку.
4. Привариваем патрубок, который будем подключать к дымопроводу.

Потому что дымопровод будет иметь несколько участков с наклоном 45 градусов, то в местах соединения труб устанавливаем особые отводы. В месте прохождения трубы через потолочные перекрытия дополнительно обшиваем негорючими материалами (минеральная вата) и слоем металла (в строй магазинах для этого продается особый элемент «проход через крышу», облегчающий установка). Кроме отводов понадобятся хомуты и железный грибок, предотвращающий попадание дождика и снега вовнутрь трубы.

На этом мы заканчиваем, рекомендуем вам почитать статью про то, как выстроить — печь бубафоню своими руками, поэтому, что ее конструкция припоминает, то что мы разглядели ваше.

к меню ↑

8 Мастер-класс. Печь на «отработке» с закрытой горелкой и пламенем из газового баллона

Начнем с неких принципиальных моментов. Принцип, по которому действует описанная ниже печь на отработанном масле своими руками, максимально прост. После розжига масло начинает пылать на корпусе и раскалять агрегат. Пары же при всем этом отводятся через дымопровод благодаря тяге.

Приблизительно принцип деяния конструкции показан на изображении ниже.

к меню ↑

8.1 Шаг 1-ый. Подготавливаем все нужное

Для работы будет нужно:

• 50-литровый газовый баллон;
• петли;
• железная труба (длина – 200 см, поперечник – 10 см);
• полудюймовый вентиль;
• 5-сантиметровый металлической уголок (будет нужно мало больше метра);
• кусочек трубы на полдюйма;
• металлической лист шириной 4 мм (около 50 квадратных см);
• два хомута;
• тормозной авто диск, который свободно заходит в баллон;
• кусочек шланга;
• баллон из-под фреона для топливного бака.

После подготовки всего нужного можно приступать к следующим действиям.

к меню ↑

8.2 Шаг 2-ой. Делаем корпус

Сначала рекомендуется открыть вентиль газового баллона (на всякий случай) на ночь. Потом в днище нужно просверлить отверстие. Сверло рекомендуется за ранее смочить маслом, чтобы не было при работе искр.

Дальше необходимо заполнить баллон водой и слить ее, чтоб избавиться от остатков газа. Работать при всем этом следует максимально аккуратненько. После чего нужно вырезать два проема: в нижнем будет размещаться горелка с поддоном, в то время как в верхнем – теплобменник и камера сгорания. К слову, если сделать камеру вверху большой, то в качестве горючего можно будет использовать и пеллеты, дрова, проч.

После всего этого баллон нужно снова помыть от газового конденсата.

к меню ↑

8.3 Шаг 3-ий. Делаем горелку, дно топливника

Чтоб сделать дно для верхнего отсека конструкции, необходимо взять металлической лист шириной 4 мм.

Что все-таки касается размеров горелки, то в этом случае полностью довольно и 20-ти см.

По окружности следует сделать много отверстий, чтобы воздух свободно поступал к маслу. После подготовки всех отверстий внутреннюю часть горелки необходимо отшлифовать. Это необходимо делать в неотклонимом порядке! Горелку нужно вварить в дно верхней камеры, после этого установить их на необходимое место. На схожую полку полностью можно будет укладывать дерево (например, если нет способности приобрести отработанное масло).

к меню ↑

8.4 Шаг 4-ый. Делаем поддон для отработанного масла

Для производства необходимо использовать металлический диск тормоза. Этот металл довольно устойчив к завышенным температурам, а поэтому в данном примере употребляется конкретно он.

В нижней части нужно приварить днище.

В высшей части приваривается крышка. Тут вы сможете увидеть просвет, средством которого будет подаваться воздух. Лучше, чтоб этот просвет был широким, в неприятном случае тяга будет слабенькой, а масло, как следствие, не будет попадать на поддон. После чего нужно сделать муфту для соединения горелки и поддона. Благодаря этому, сервис агрегата приметно упростится.

Для производства муфты употребляется труба поперечником 10 см – ее необходимо просто разрезать по продольной грани. В муфте можно не заваривать просвет, так как в этом нет никакой необходимости.

к меню ↑

8.5 Шаг 5-ый. Заботимся о подаче отработанного масла

После чего можно приступать к работе над системой подачи горючего. Кусочек трубы необходимо приварить к поддону, используя за ранее проделанное отверстие. Принципиально, чтоб труба была подрезана заблаговременно.

Трубку нужно провести к баку, а потом – поставить вентиль.

к меню ↑

8.6 Шаг 6-ой. Обустраиваем дымопровод

Для производства дымопровода употребляется 10-сантиметровая труба. Ее нужно просто приварить к отверстию в центре высшей части корпуса. Вывести дымопровод наружу можно через стенку, как в нашем примере. В целях пожарной безопасности к стенке рекомендуется прикрепить кусочек железного листа. Еще лучше использовать особый огнеупорный стакан, чтоб вывести трубу через стенку.

к меню ↑

8.7 Шаг седьмой. Собираем теплообменник

Продолжаем изготавливать печь на отработке. Тут заметим, что при наличии водяных батарей в помещении воздушный теплообменник не требуется – довольно пустить через верхнюю камеру несколько водяных «змеевиков», выполнив параллельное подключение. При всем этом дополнительно будет нужно установка вентилятора и циркуляционного насоса.

Сейчас о теплобменнике. Он установлен меж горелкой и дымопроводом, потому что конкретно в этом месте больше всего тепла. К обменнику необходимо приварить металлическую пластинку для наилучшего удерживания пламени. Не считая того, пластинка будет распределять огнь снутри корпуса агрегата. В самом теплообменнике устанавливается воздушный завихритель, с которым вы сможете ознакомиться из иллюстраций, представленных ниже.

После чего необходимо установить на одну сторону теплообменника канальный вентилятор. К слову, к нему можно дополнительно подключить и термореле, чтоб сберегать ресурсы и без помощи других задавать температуру.

Термическая энергия будет концентрироваться в отсеке топливника.

к меню ↑

8.8 Шаг восьмой. Делаем бак для горючего

Для его сотворения употребляется, как ранее говорилось ранее, баллон из-под фреона. Достать его нетрудно, потому останавливаться на этом не будем. Принципиально только, чтоб игловатый вентиль в нем был исправным (он нужен для четкого контроля объема поступающего масла).

Бак нужно соединить с агрегатом средством шланга. Последний, в свою очередь, подключается к вентилю. Сама емкость должна быть закреплена в перевернутом положении.

Направьте внимание! В баке нужно вырезать отверстие, через которое в предстоящем будет заливаться отработанное масло.

к меню ↑

8.9 Шаг девятый. Обустраиваем дверцы

Агрегат фактически готов, осталось всего несколько моментов. Вырезается просвет в двери нижней камеры, средством которого воздух будет беспрепятственно подаваться к горелке и поддону.

Что все-таки касается проема в верхней дверке, то его нужно оборудовать упрямыми пластинами, чтобы обеспечить наивысшую плотность.

Также принципиально, чтоб верхняя дверка запиралась как можно надежнее, зачем вы сможете собрать таковой вот легкий замок.

Прикручиваются к стенке несколько кусочком стального уголка. Поверх устанавливается агрегат, что и комфортно, и полезно.

к меню ↑

9 Советы по установке и эксплуатации печи на отработке

Набросок 1. Схема сборки печи на отработанном масле.

1. Нельзя устанавливать печь на отработанном масле в месте сквозняка.
2. Просвет меж печью и стенками – полуметра и поболее.
3. Не монтируйте агрегат в местах, где на него может быть падение предметов, к примеру под полками.
4. В комнате с работающей системой не проводите работы с легковоспламеняемыми продуктами.
5. Печь, работающая на отработанном масле, устанавливается только на плоскую поверхность.
6. При установке отверстие для заливки масла должно находиться с лицевой стороны.
7. Дымопровод не должен стоять горизонтально, но зато его можно сделать под углом.

Печь на отработке может быть покрашена, для этого вам пригодится:

1. Жидкое стекло – 400 г.
2. Дюралевая пудра – 150 г.
3. Мел – 15 г.

Печи на отработанном масле, конструкция которых представлена на схеме, комфортны при очистке: снимите высшую часть с высокотемпературной камеры и дымопровод с трубы, удалите нагар.

Система работает на любом отработанном масле, также на минеральном и синтетическом.

Заливка горючего должна быть не больше чем на полбака, ведь куда-то должен уходить пар от горючего. Розжиг осуществляйте при помощи лучины.