1 Устройство и принцип раздачи теплоносителя

Система именуется однотрубной, так как подогретая вода подается и уходит из радиаторов отопления по одному коллектору. Трубопровод является общим для всех батарей, подсоединенных к магистральной ветки. Другими словами, входная и выходная подводка каждого отопительного прибора подключается к одной трубе, как показано на примере схемы теплоснабжения 1-этажного строения.

к меню ↑

1.3 Ленинградская однотрубная система и ее элементы

Такая схема гарантирует наибольший прогрев площади радиаторов и возможность регулировки и опции режима работы. Чтоб отсоединить хоть какой из частей системы, не требуется сливать воду из всей магистрали к меню ↑

1.5 Плюсы и минусы однотрубных разводок

Попытаемся дать беспристрастную оценку и выделим реальные плюсы однотрубных водяных систем:

1. Закрытую схему с мембранным расширительным бачком проще монтировать. Одна труба прокладывается резвее, чем две.
2. Одинарную магистраль или стояк проще спрятать в стенки, ежели двухтрубные ветки (пример ниже на фото). Ложка дегтя: кольцевой коллектор пересекает дверные просветы, затрудняющие прокладку.
3. Отопительная сеть со стояками неподменна, когда нужно организовать самотек в здании на 2—3 этажа. Нет смысла проходить через перекрытие 2-мя трубопроводами, одной вертикальной лини полностью довольно.
4. Установка обходится недорого в одном случае: когда самотечная схема системы отопления применяется в одноэтажном личном доме. Экономия получается из-за прокладки одной магистрали заместо 2-ух (вспомните, для самотека априори необходимы трубы огромных поперечников Ø48—57 мм).
5. Система закрытого типа поддается автоматическому регулированию средством радиаторных термостатических вентилей. Обмолвка: нужно учесть специфику работы отопительных устройств и верно подобрать арматуру. Ниже мы вернемся к данному вопросу.

к меню ↑

1.7 Положительные и отрицательные характеристики

Однотрубная отопительная система обладает большим количеством положительных параметров:

• такая конструкция довольно сберегает бюджет и используемые материалы;
• установка однотрубной системы отопления своими руками, также ее следующий ремонт несложен;
• укладку магистрали можно делать конкретно над полом. Еще это может быть сделать под ним;
• прекрасно подойдет не только лишь одноэтажной постройке, да и помещению с 2-мя этажами;
• верно избранная последовательность подключения радиаторов позволяет получить более правильное рассредотачивание тепла по всем комнатам помещения.

У нее имеются и недочеты:

• для обычной работы всех устройств в системе нужно поддержание показателя давления на определенном уровне. Потому нередко производится установка насосов с большенными мощностями. Такое приспособление приведет к повышению издержек в процессе использования;
• саму необходимость установки насосов также можно считать недочетом, так как двухтрубное устройство не нуждается в этом дополнительном элементе;
• при проектировании и монтаже нужно смотреть за расположением трубопровода, так как в итоге теплоноситель должен двигаться по нему самотеком. Для обеспечения обычно расширительный бак устанавливается в высочайшей точке жилья (чердаке);
• для проведения ремонтных работ и выполнения подмены неких частей будет нужно полное отключение системы.

Самые новые разработки однотрубных систем отопления исключают все недочеты, при условии, что устанавливаться они будут в согласовании со всеми требованиями. к меню ↑

1.8 Главные виды

Невзирая на то что конструкционные особенности однотрубной системы не отличаются особенной сложностью, можно отметить некое количество ее видов. В домах личного типа может быть внедрение систем 2-ух главных видов:

1. Поочередная (нерегулируемая). Особенность ее в том, что теплоноситель по порядку поступает в любой из частей конструкции. Таковой вариант является обычным и дешевым. Но возможность регулировки теплоносителя тут стопроцентно отсутствует, вот поэтому более удаленные от котла радиаторы имеют самую низкую температуру. Такие системы поочередного типа используются в главном для подогрева маленьких помещений.
2. Регулируемая. В данном случае делается параллельное соединение частей. Тут предоставляется возможность регулировки теплоносителя. Это получается благодаря наличию в систему запорной арматуры. Таковой вариант способен отопить помещение с большой площадью.

Также существует разновидность однотрубных систем отопления зависимо от метода циркуляции теплоносителя:

1. Естественная: обеспечивает движение теплоносителя в системе благодаря гравитационным силам. Употребляется исключительно в малеханьких помещениях, где магистраль имеет маленькие размеры. В целях увеличения КПД после котлоагрегата сразу устанавливается особый коллектор, который работает на разгон теплоносителя. Данное устройство представляет собой высшую ровненькую трубу, в какой теплоноситель развивает скорость и проходит полный замкнутый круг еще резвее, что содействует уменьшению теплопотерь. Для установки такового усилителя пригодятся довольно высочайшие потолки (больше 2 м). Данная система пользуется большой популярностью, так как она стопроцентно независима от подачи электроэнергии.
2. Принудительная, которая перемещает теплоноситель за счет установленного специального насоса. По сопоставлению с первым видом является более плодоносящей. Такая система устанавливается в случае наличия нескольких отопительных контуров. Нередко в их устанавливается несколько циркуляционных насосов.
3. Комбинированная производится по такому же принципу, как отопительная система с естественной циркуляцией теплоносителя, но также в области байпаса устанавливается особый насос, который увеличивает производительность конструкции. Таковой вариант отопления обустраивается в случае нередких перебоев электроэнергии.

Вертикальная схема

Ее особенностью является применение вертикальных стояков и возможность установки в высотных домах. При всем этом теплообменники отопления подключаются поочередно, начиная с верхнего этажа. Не считая того, наличие вертикального стояка позволяет организовать самотечную сборку, не требующую внедрения циркуляционного насоса.

Теплоноситель тут будет приходить в движение, стекая под воздействием гравитации по имеющим некий наклон горизонтальным участкам труб. Не считая того, теплоноситель дополнительно будет двигать сила, возникающая в вертикальных стояках за счет разности в плотности теплоносителя с разной температурой.

Горизонтальная

Применяется только в одноэтажных домах. Может быть как самотечной, так и с принудительной циркуляцией. Все радиаторы отопления в горизонтальных системах подключаются параллельно. Может быть создание схем с несколькими петлями, подключаемыми через коллектор.

Не считая того, существует вариант однотрубного отопления, в каком теплоноситель проходит не только лишь через радиатор, да и параллельно через трубу маленького поперечника.

Это позволяет создавать более длинноватые петли за счет более действенного рассредотачивания тепла по всей длине отопительной магистрали. Именуется такая схема «ленинградка».

к меню ↑

1.9 Схемы однотрубной разводки

Если организована однотрубная система отопления в личном доме, радиаторные теплообменники можно подключить к контуру последующими методами:

Поочередно. Поочередный порядок подключения батарей состоит в выстраивании их в цепь, при всем этом трубопровод обратки каждой заводят на подачу последующей.

Понятно, что 1-ый радиатор в цепочке будет греться посильнее следующих с постепенным понижением теплопотери более удаленных, при большенном количестве батарей самая последняя рискует остаться вполне прохладной. К тому уже при возникновении дефектов на одном из участков придется перекрывать поток теплоносителя во всем контуре, а засоры могут привести к появлению небезопасных аварийных ситуаций.

к меню ↑

1.11 Советы по выбору поперечников труб и подключению

Однотрубный вариант отопления можно спроектировать и смонтировать без помощи других, не прибегая к сложным расчетам гидравлики. Упростим задачку и дадим полезные советы по устройству одноконтурных систем:

1. Наибольшее число нагревательных устройств на одной петле закрытой «ленинградки» – 5 шт. Чтоб доставить к батареям подходящий объем теплоносителя, хватит трубы Ø25 мм (Ду20). Подводки делаем из патрубков Ø16 мм.
2. Если в силу беспристрастных обстоятельств количество радиаторов на 1 кольце закрытой системы нужно прирастить, сечение магистрали нарастает до поперечника 32 мм (Ду25), подводки – до 20 мм. Ставить на один трубопровод более 7 батарей экономически нецелесообразно, дешевле проложить 2 наименьших полосы.

   к меню ↑

   1.12 Какой котел лучше избрать

   Наилучшим вариантом для однотрубной ленинградской системы считается газовый котел. Невзирая на то, что устанавливать его должны спец службы, он имеет маленькие размеры, обустроен автоматикой, а горючее является одним из самых дешевеньких. Есть и другие варианты:

   Тип оборудования	Черта
   Дровяной	Он имеет огромные габариты, просит отдельного помещения для монтажа. Горючее необходимо временами загружать вручную
   Угольный	Имеет такие же свойства, что и предшествующий тип. Кроме этого, существует неувязка утилизации золы. Но уголь прогорает долгое время, потому нередко загружать его не придется
   Пеллетный	Обладает высочайшим КПД (до 90%), имеет маленькие размеры, фактически не образует сажи. Горючее экологически незапятнанное, потому не очень доступное. Бункер загружают раз в некоторое количество дней
   Жидкотопливный	Аппарат экономичный, автоматический, но дорогостоящий в обслуживании. Здесь требуется дополнительная установка цистерна либо трубопровода с топливом
   Электронный	Этот вид энергии дорогой, но не просит обустройства дымовой трубы, малогабаритный. Недочетом считается перерыв в работе при отсутствии электропитания

   Также необходимо уделять свое внимание на направление перемещения теплоносителя.

   к меню ↑

   1.13 Какие трубы лучше использовать

   При обустройстве однотрубной системы сейчас почаще используются металлопластиковые трубы. Они просто гнутся, имеют маленькую цена, ординарны в монтаже, который осуществляется без помощи других. Такое изделие просто режется, а соединяются элементы с помощью фитингов, которые закручиваются разводным ключом. Долговременными числятся трубы из меди, но для их соединения требуется ]паяльник. Железные изделия являются дорогими, потому что для их укладки нужна сварка.

   Полиэтиленовые трубы имеют наибольшую стоимость. Для соединения частей требуется особый паяльничек, для работы с которым необходимы определенные способности. Внутренний поперечник изделий составляет более 3 см.

   Металлопластик

   Обширнее всего для систем отопления используют трубы, армированные дюралевой фольгой. Огромным достоинством композитных труб является маленькое тепловое расширение – в 3-5 раз меньше, чем у пластмассовых труб без армирования. Композитные трубы бывают полиэтиленовыми и полипропиленовыми.

   

   Полипропилен

   Фактически для домовых систем отопления используют полипропиленовые трубы (армированные) – они лучше держат форму при температурах порядка 95°С, аккуратненько смотрятся, просто устанавливаются с помощью сварки, трубы и фитинги под сварку стоят очень недорого.

   Подбор поперечника

   Для действенной работы при монтаже однотрубной системы отопления нужно использовать магистральные трубопроводы поперечником: для дома жилой площадью до 80 м² — более 25 мм; для дома большей площади – более 32 мм.

   к меню ↑

   1.14 Расширительный бак и группа безопасности

   Емкость нужна для компенсации лишнего давления, возникающего при расширении нагретой воды. Она бывает:

   1. Открытой. Устройство создано для систем с естественной циркуляцией. Располагать его следует в самой высочайшей точке конструкции. Форма изделия округлая либо прямоугольная, а делается оно из пластика, чистового металла. Не считая регулировки давления в системе, бак такового типа дает возможность восполнить количество теплоносителя при его утечке.
   2. Закрытой. Емкость употребляется в открытых и закрытых отопительных системах вне зависимости от типа циркуляции теплоносителя. Она наращивает срок эксплуатации контура, потому что риск возникновения коррозии снутри труб либо радиаторов мал. Потому что бак является стопроцентно герметичным, то для сброса воздуха примеряются автоматические либо ручные клапаны.
   3. Мембранной. На сто процентов автоматическое современное устройство. Для его установки не требуется дополнительное помещение либо поиски наивысшей точки. Изделие помещается в корпус котла.

   Группа безопасности — набор устройств, которые служат для устранения лишнего давления в отопительной системе. Оно, в свою очередь, приводит к разрывам труб, поломке запорной арматуры и других частей конструкции. В состав группы безопасности заходит манометр, автоматический отводчик воздуха и предохранительный клапан.

   При выборе необходимо уделять свое внимание на то, что клапан и манометр рассчитаны на определенное рабочее давление, которое не должно быть превышено.

   к меню ↑

   1.15 Нередкие ошибки при выборе компонент

   Самой главной ошибкой мастера является попытка обустроить однотрубную отопительную систему в доме, площадь которого превосходит 100 м.кв. Если установить на один контур очень много радиаторов, он не будет отлично работать. Еще одна ошибка — выбор котла с неравноценным КПД. Если он очень маленький, то в здании будет холодно, если высочайший, то потребление горючего возрастет.

   Ошибкой считается подключение батарей средством уголков и при отсутствии перемычек. Если сделать так, то прогрев помещения будет неравномерный, а при поломке 1-го радиатора придется останавливать всю систему

   к меню ↑

   2 Порядок монтажа однотрубного отопления своими руками

   Чтоб установить однотрубную систему отопления своими руками, подготовьте инструменты:

   • ножик для резки труб;
   • паяльничек для полипропиленовых труб и фитингов;
   • ключ для сборки батарей отопления ;
   • фум-ленту.

   Установка батарей осуществляется в тех местах, где наблюдается большая утрата тепла. Сюда относятся подоконные ниши, внешние стенки. Устанавливается радиатор на высоте 20 см от пола. Расстояние до подоконника — 10-15 см. В доме не рекомендуется закрывать батареи глухими либо полуоткрытыми экранами, потому что термообмен усугубляется.

   к меню ↑

   2.8 Пуск системы

   После окончания монтажных работ осуществляется опрессовка системы отопления водой либо сжатым воздухом. Если в местах соединения появились протечки, то соединяющие элементы необходимо подкрутить, герметизировать. Если находятся плохие фитинги, то их следует поменять. При отсутствии всех недочетов систему разрешается заполнять теплоносителем, выполнить пробный пуск и настроит функциональность конструкции.

   к меню ↑

   3 Избираем трубы – металлопластиковые либо полипропиленовые

   Если подразумевается, что однотрубная система в собственном доме будет устанавливаться своими руками, то лучше будет сходу ориентироваться на трубы из металлопластика. Разъяснение выбора обычное:

   1. Металлопластиковые трубы для личного отопления просто гнутся даже руками, а это сберегает бюджет на покупке фитингов и переходников;
      1. Самостоятельный установка однотрубной системы отопления из металлопластиковых изделий обойдется намного дешевле, чем из железных труб;
      2. Трубы просто режутся обычным труборезом и даже ножиком;
      3. Разработка соединения труб личного отопления – самая обычная, базирована на обжиме цанговыми фитингами, а для этого пригодится всего один разводной ключ. Такое отопление монтировать может даже человек без опыта, при всем этом порядок монтажа может быть хоть каким в границах трассы (исключая котел).
   2. Если вы желаете, чтоб ваша схема однотрубной системы отопления в личном доме была как можно надежнее и долговечнее, то покупайте медные трубы – их придется паять, но срок службы и надежность разводки таковой трубой будет несравненно выше;
   3. Железные трубы соединяются сваркой, что еще более усложняет и удорожает процесс;
   4. ПВХ (пропиленовые) трубы – самые дорогие из всей линейки подобных изделий, и их тоже придется паять особым паяльничком, что просит навыка и познаний.

   Исходя из перечисленных выше преимуществ и недочетов различных материалов для однотрубной системы отопления, безупречной трубой представляется металлопластиковое изделие Ø ½ дюйма.

   

   Поперечник одной трубы избран не случаем:

   1. Ø ½ дюйма позволяет свободно доставлять требуемые объемы теплоносителя отопления ко всем радиаторам в доме. Также трубу малеханького поперечника просто упрятать под пол либо в нишу стенки при прокладке сокрытой трассы;
   2. Фитинги Ø ½ дюйма дешевле других размеров, а таких соединений для одной трассы отопления пригодится несколько 10-ов, что отразится на цены проекта;
   3. патрубки фактически всех обогревательных устройств – батарей либо радиаторов – имеют резьбу конкретно ½ дюйма.

   к меню ↑

   3.1 Как высчитать количество радиаторов и фитингов

   Сколько пригодится радиаторов на одно помещение, видно сходу при входе в него: сколько окон в комнате, столько необходимо устанавливать обогревательных устройств – по одному под каждым окном.

   

   Размеры и количество секций для каждого радиатора рассчитываются, исходя из комфортабельной отдачи тепла в помещение: на каждый 1 kW термический энергии, излучаемой радиатором, придется около 10 м2 помещения. Таким макаром, при наличии в комнате площадью приблизительно 25-30 м2 3-х окон будет нужно установить три радиатора мощностью по 1 kW, либо большее количество обогревательных устройств, но тогда количество секций можно уменьшить. Перед тем, как сделать однотрубную систему отопления, нужно узнать, как будут подключаться трубы – сверху либо снизу. Для отопления по одноконтурной схеме будет нужно малое количество фитингов и запорной арматуры, потому что все приборы соединены поочередно, и отключение даже 1-го радиатора приостановит всю схему, если она не собрана по типу «ленинградки». Если же однотрубная система реализуется по схеме с нижней разводкой, то трубы пойдут по полу, и для каждого радиатора будет нужно получать последующие узлы и детали:

   1. Два фитинга с поворотом 900 и цанговым зажимом. Фитинги оснащаются внешней либо внутренней резьбой, которая нужна для соединения с другими элементами схемы – радиаторами, насосом, байпасом либо контрольными устройствами;
   2. Два кусочка металлопластиковой трубы, которые необходимы для подключения радиатора к трубопроводу. Один отрезок должен быть размером от уровня пола до верхнего края батареи, 2-ой – от уровня пола до нижнего края обогревательного прибора;
   3. Два фитинга с цангами на концах – к ним будут подсоединяться трубы отопительной магистрали.

   Не считая того, будет нужно еще:

   1. Два железных (лучше из нержавейки либо латуни) переходника Ø ½ дюйма для подключения труб к котлу. У переходников на торцах должна быть внешняя резьба и место для зажима (хомута);
   2. Столько метров неразрывной металлопластиковой трубы, чтоб опоясать весь периметр отапливаемого строения;
   3. Два латунных тройника, при помощи которых необходимо присоединить в однотрубное кольцо отопления расширительный резервуар, также заливать рабочую жидкость. На тройниках должны быть места для зажимов (хомутов) на всех торцах;
   4. Два шаровых крана: один для врезки циркуляционного насоса, один для залива рабочей воды в систему. На одном конце вентилей должна быть резьба, на втором – место под зажим;
   5. Несколько (3-5) фитингов-поворотов под углом 900, чтоб обойти углы помещения.

   Вся арматура, фитинги и другие метизы приобретаются заблаговременно, но с учетом проведенных расчетов. Общая длина труб и отрезков труб рассчитывается, исходя из суммы всех отрезков для подсоединения батарей, включая периметр строения, плюс припас в несколько метров. Потому металлопластиковые трубы приобретаются бухтой. Набор инструментов для монтажа отопительной системы:

   1. Гаечные ключи размером22 х 24. Их полностью могут поменять два разводных либо газовых ключа. Инструмент понадобится при фиксации контрольных гаек на фитингах;
   2. Ручной труборез и торцовщик. Труборез можно поменять ножницами по металлу либо ножиком. Торцовщик можно поменять хоть каким предметом, который можно воткнуть в трубу и малость раздвинуть ее края, к примеру, ручкой малярной кисти либо обыкновенной столовой ложкой;
   3. Двухдюймовый разводной ключ (№ 2) – для удерживания фитингов при работе;
   4. Рулетка, электродрель либо шуруповерт, перфоратор, молоток – все это понадобится для крепления трубопровода к стенкам либо полу.

   к меню ↑

   3.2 Пошаговая аннотация по монтажу одноконтурной схемы отопления

   Однотрубные отопительные контура в пригородном доме можно собрать и запустить систему за некоторое количество дней, а при наличии сообразительного ассистента – и за один рабочий денек.

   1. Исходный шаг – разметка трассы, и для этого необходимо повесить все радиаторы на свои места: так будет намного проще ориентироваться в реальной обстановке. Как укреплять радиатор: к стенке прикладывается кронштейн (идет в комплекте с радиатором), размечаются места под отверстия, сверлятся сами отверстия под анкера поперечником, равным поперечнику анкеров. На закрепленные крепления навешивают радиатор. Если система собрана по принудительной схеме циркуляции, то все радиаторы можно укреплять на этом же уровне. При естественной циркуляции теплоносителя нужно поначалу расчертить на стенках требуемый уклон труб (1-20 на 2 погонных метра трассы), по которому размечать крепления под крепления радиаторов;
   2. Далее необходимо установить и закрепить котел отопления, трубу дымопровода и все контрольные приборы – манометр, датчики, и т.д. Котле устанавливается либо в отдельном помещении, либо в отдельной пристройке. Соблюдение правил пожарной безопасности непременно. На входные и выходные патрубки либо сгоны теплогенератора инсталлируются железные переходники Ø ½ дюйма;
   3. Бухта металлопластиковой трубы раскатывается по зданию, начиная от котла. При прохождении межкомнатных перегородок их рассверливают перфоратором со сверлом Ø 20 мм. По окончании раскладки трубы один ее конец подсоединяется к фитингу трубы подачи, а 2-ой — к фитингу трубы оборотного хода воды. По углам комнат труба изгибается либо поворачивается на угловых фитингах;
   4. Последующий шаг – установка расширительного резервуара. При сборке открытой системы баком может служить неважно какая подходящая емкость – прямоугольное ведро, канистра, и т.д. Если схема отопления будет закрытой, то расширительную емкость с внутренней мембраной приобретают. Бак открытой схемы врезается как можно поближе к котлу с помощью тройника, и подымается выше самой высочайшей точки трубной разводки. Сам бак подключается к системе через переходник, на который крепится отрезок трубы подходящего размера;
   5. После установки расширительного бака наступает очередь циркуляционного насоса. Он врезается в трубу обратки, расстоянии 40-50 см от котла. На торцы патрубков насоса накручиваются шаровые вентили (они будут перекрывать движение воды с одной и с другой стороны при ремонте либо при проведении профилактических работ), и соединяются цангами с трубами системы. Насос рекомендуется заземлить, но котле либо чугунные батареи для этой цели использовать категорически запрещено – заземление должно быть отдельным, и выводиться наружу;
   6. Для подсоединения радиаторов довольно на верхний и на нижний конец металлопластиковой трубы накрутить фитинг-угол. Основная труба отопления, которая проходит под радиатором, разрезается в под нижним и верхним фитингами, и на эти торцы накручиваются такие же угловые фитинги, и вся конструкция соединяется отрезками трубы. Другие радиаторы подключаются идиентично;
   7. Меж оборотным патрубком котла и циркуляционным насосом устанавливается тройник, и на его боковой вывод накручивается шаровой кран для слива воды. На свободный конец тройника подсоединяется магистраль отопления;
   8. Последний шаг – заливка рабочей воды в систему. Для этого раскрывается шаровый вентиль на тройнике (пункт 7), который закреплен на оборотном патрубке котла, и вода (либо антифриз) под давлением (либо с помощью насоса, либо из крана) закачивается в трубы.

   к меню ↑

   4 Методы подключения радиатора к магистрали

   Теплопотеря радиаторов находится в зависимости от метода их подключения к магистрали.

   Существует три главных типа соединения:

   • Диагональное;
   • Боковое;
   • Нижнее.

   Разглядим особенности каждого из этих методов детальнее.

   к меню ↑

   4.1 Диагональное либо перекрестное соединение

   Диагональное, либо перекрестное, подключение является более действенным. Достигается наибольший прогрев батареи по площади, и фактически нет утрат тепла.

   По таковой схеме подающий трубопровод подводят к верхнему патрубку радиатора, а отводящий соединяют с нижним патрубком, размещенным с обратной стороны прибора. Для устройств с огромным числом секций используют только диагональный тип подключения.

   к меню ↑

   4.2 Боковое либо однобокое подключение

   Боковое, либо однобокое, подсоединение позволяет достигнуть равномерного прогрева всех секций прибора.

   Для подключения подающий и отводящий трубопроводы подводят с одной стороны. В большинстве случаев такое соединение используют при устройстве отопления с верхней разводкой. Теплопотеря отопления при боковом подключении радиаторов, с подачей сверху вниз равна 97%. При оборотном движении теплоносителя – снизу ввысь – этот показатель составляет 78%

   к меню ↑

   4.3 Нижнее соединение радиатора с трубопроводом

   Нижнее подключение – не самая действенная схема отопления. Но устраивается довольно нередко, в особенности когда магистральный трубопровод скрывают под полом.

   Подводящая и отводящая трубы подводятся к нижним патрубкам, размещенным с различных сторон радиатора.

   Показатель теплопотери при нижнем подключении радиаторов составляет 88% к меню ↑

   5 Советы по монтажу

   При обустройстве однотрубной системы отопления требуется, невзирая на ее простоту, делать все этапы работы пристально и хорошо, беря во внимание все аспекты и особенности конструкции.

   Чтоб все было изготовлено верно, стоит пользоваться последующими советами:

   • Перед обустройством нужно заблаговременно верно высчитать габариты входящих в конструкцию труб;
   • Трубопроводы не должны пересекать линию дверных просветов, а стояки не должны размещаться около окон;
   • Для работы системы с принудительной циркуляции подходят трубы DN15, а для самотечной системы лучше использовать трубы DN20;
   • Необходимо не забывать о соблюдении наклона, который составляет 5 мм на 1 м длины трубопровода в случае с самотечной системой и 3 мм – для системы с естественной циркуляцией;
   • Разгонный коллектор должен в высоту иметь более 2,2 м;
   • Установленный на прохладном чердаке расширительный бачок необходимо непременно утеплять, а выходящую из него трубу вывести на улицу;
   • При использовании металлического теплообменника в котле придется обойтись без прохладной подпитки на оборотной трубе около теплогенератора;
   • Устанавливать очень много батарей на один отопительный контур не стоит – это всегда становится предпосылкой нехватки теплопотери последних батарей. Читайте также: «Как работает теплообменник труба в трубе – достоинства и недочеты устройства».

   к меню ↑

   6 Подведение итогов

   Однотрубная отопительная система очень презентабельна исходя из убеждений экономии, одни только издержки на трубы будут меньше практически в 2 раза. Ряд заморочек, связанных с поочередным соединением батарей, можно решить при помощи обычных терморегуляторов, балансировочных кранов и выбора рационального метода подключения радиатора.