1 Виды газовых котлов

По типу установки котлы делятся на агрегаты стенные и напольные.

Напольные газовые котлы характеризуются большей мощностью, а означает возможностью отапливать огромные площади помещений, большенными сроками службы, связанными с тем, что теплообменники для таких теплогенераторов делаются из стали либо чугуна. Для напольных котлов требуется отдельное помещение – топочная.

Ионные

Рабочим элементом в таких конструкциях служат электроды, помещенные в специальную водную среду, где происходит процесс нагрева теплоносителя при прохождении по нему переменного тока.

Особенностью внедрения этого вида котлов является неотклонимый контроль электропроводности воды и принятие мер по ее регулированию. Нельзя допускать явления электролиза и пробоя. Несоблюдение этих требований может привести к поломке оборудования.

Применяемую жидкость нельзя использовать для бытовых нужд. Носитель тепла, который циркулирует по трубам и попадает в рабочую емкость котла, контактирует конкретно с электронным током. Не рекомендуется проводить ремонтные и пусконаладочные работы без вербования опытнейшего мастера.

к меню ↑

1.2 Газовые

Рассматриваемые ситуации применимы к последующим моделям: Будерус, Конорд, Baxi (Бакси), Proterm (Протерм), Navien, Vaillant, АОГВ, Данко.

Предпосылки могут быть последующие:

• Если не нагревает больше 40-60 градусов, может быть, не отрегулировано пламя основной горелки. Для этого открутите винты, на которых держится обшивка, найдите регулятор подачи газа к основной горелке и, вращая его по часовой стрелке, повысьте силу пламени.
• Когда на выходе 70 градусов, а ворачивается 15 градусов, другими словами, система не держит температуру воды. Некорректно установлена скорость теплоносителя, нужно прирастить ее.

  Также отрегулируйте систему радиаторов, таким макаром, чтоб до последних батарей доходило больше тепла. Если у вас контур с естественной циркуляцией, может быть, при монтаже был установлен неправильный угол наклона, по норме он составляет 20 мм на 2 м.п.

• Может быть, происходит сбой автоматики, и при повышении температуры на 60 градусов форсунки выключаются. Нужно отрегулировать работу автоматики.
• Не поддерживает заданную температуру. Была выбрана несоответствующая мощность к отапливаемой площади.
• Давление газа в системе меньше требуемой. Проверьте газовый вентиль, вентили старенького поколения в себе содержат смазку, если ее много удалите лишнюю.
• Несовпадение поперечника трубы и шланга, подходящего к устройству. Их несоответствие может содействовать неотлаженной работе.
• Если котел отопления не набирает заданную температуру, может забит теплообменник, прочистите его. Накипь снутри теплообменника

к меню ↑

1.3 Твердотопливный (в т.ч. угольный, пеллетный, дровяной)

Вероятные предпосылки, почему не увеличивается температура:

• Избранной мощности не хватает, чтоб отопить площадь помещения твердотопливным котлом, либо дом очень замерз и устройство не совладевает. Схожее нередко случается с устройствами Лемакс, Атон, Стропува.
• Проверьте плотность топки, при обнаружении разгерметизации заделайте отверстия.
• Размер дымопровода не соответствует поперечнику дымоходного патрубка на котле, приведите в соответствие трубу дымопровода и патрубка.
• Нехорошая тяга в дымопроводе, либо он забит. Может быть, закрыта заслонка и недостаточно кислорода для горения.
• Низкое качество сырья, либо его низкокалорийность. Если котел дровяной, может быть, сырье плохо просушено, или гнилое, если угольный — в схожем случае может быть завышенное содержание породы.
• Не хватает объема камеры горения. Произведена наибольшая закладка и нет места для горения пламени.
• Употребляется неподходящее горючее, если котел пиролизный либо пеллетный, в аннотации должно указываться, чем еще можно его заправлять.

Если температура стремительно падает, это свидетельствует о недостаточной мощности устройства, либо отопительный контур очень длиннющий. Что делать в схожей ситуации? Вероятное решение — это не воспользоваться ГВС во время отопления, а использовать бойлер для обогрева жаркой воды для бытовых целей.

к меню ↑

2 Газовый котел не набирает температуру – предпосылки и способы их устранения

Покупая газовый котел, хозяева дома либо квартиры желают, чтоб он поддерживал комфортабельную температуру при всех критериях. Но в неких случаях появляется неувязка с подогревом. Довольно нередко на форумах можно повстречать вопрос, почему газовый котел не набирает температуру. Предпосылки этого могут быть различные.

к меню ↑

2.1 Некорректно выставлена температура теплоносителя

Для начала следует верно выставить температуру на агрегате. У различных моделей котлов этот показатель может отличаться. Обычно наибольшее и малое значения указываются в аннотации. Практически у всех котлов большая температура составляет 80ºC либо 85ºC, но спецы советуют выставлять менее 60ºC. Потому что при больших показателях вода очень греется, и начинает появляться накипь. Отложения покрывают стены контура, и его теплопотеря усугубляется. Это приводит к тому, что теплообменник перегревается, а жидкость не успевает довольно нагреться. В итоге отопительная система не дает хорошей температуры. Решить эту делему можно очисткой теплообменника от накипи.

В современных моделях уровень нагрева теплоносителя может задавать не только лишь человек, а и датчик внешней температуры. Зависимо от погодных критерий, он автоматические регулирует нагрев воды в контуре. Если у Вас есть данное устройство, отрегулируйте на нем температуру.

к меню ↑

2.2 Некорректно подобрана мощность агрегата

При выборе газового котла следует уделить внимание определению нужной мощности. Если она будет меньше либо больше чем необходимо, это приведет к низкому качеству подогрева. При недочете мощности агрегат будет работать на максимуме, но тепла все равно не будет хватать.

Если газовый котел имеет очень огромную производительность, то нередко появляется такая неувязка как тактование агрегата: газовый котел стремительно набирает температуру и отключается, а потом через пару минут врубается опять. Помещение при таком режиме работы прогревается слабо.

Решается эта неувязка несколькими методами:

• включением в систему дополнительных радиаторов;
• изменяются опции агрегата;
• подменяют котел на наименее мощнейший вариант.

к меню ↑

2.3 Некорректно отрегулирована горелка

Предпосылкой того, что газовый котел не набирает температуру, может стать некорректная регуляция пламени горелки. При всем этом обычно температура не превосходит 50-60ºC. В данном случае нужно прирастить силу пламени при помощи регулятора горелки. Для этого придется снять корпус котла.

Направьте внимание! При регуляции пламени следует смотреть за основными показаниями опций. Может быть, придется еще прирастить либо уменьшить пламя.

к меню ↑

2.4 Низкая скорость теплоносителя

Предпосылкой недочета тепла может стать понижение скорости движения теплоносителя по системе. Это может произойти в случае:

1. Возникновения течи в радиаторах либо трубах. Следует сначала проверить все соединения и места соединений. При обнаружении места утечки нужно загерметизировать его. После чего следует добавить теплоноситель в систему.
2. Неверной регулировки насоса. Циркуляционные насосы обычно имеют регулятор скоростей. Чтоб ускорить движение теплоносителя, следует переключить насос на огромную скорость.
3. Закрытых запорных вентилей. Нужно убедиться в том, что во все радиаторы отлично поступает вода.
4. Завоздушивания системы. Попавший воздух задерживает циркуляцию теплоносителя в системе. Для его устранения употребляют краны Маевского, их открывают и выпускают излишний воздух из батарей.

к меню ↑

2.5 Сбои в работе автоматики

К недостающему нагреву котла могут привести неисправные датчики температуры. Какой-то из них может отправить неверный сигнал о наборе данного температурного показателя, в итоге чего котел отключится.

Чтоб поправить данную ситуацию, нужно проверить правильную работу температурных датчиков.

к меню ↑

2.6 Слабенький вывод товаров сгорания

Нехорошая тяга ограничивает поступление воздуха к горелке и усугубляет вывод товаров сгорания. В итоге горелочное устройство не может поддерживать размеренное пламя. А из-за проблем с выведением дыма агрегат перегревается.

к меню ↑

2.7 Засор теплообменника

Если на трубах подачи воды не установлены фильтры, в какой-то момент это приведет к тому, что теплообменник зарастет изнутри известковым осадком. Этот слой отложений будет очень затруднять термообмен меж контуром и теплоносителем. В итоге теплообменник будет очень перенагреваться, а жидкость остается чуток теплой.

Данная неувязка решается при помощи очистки контуров от накипи. Для этого следует демонтировать узел, залить в него реагенты и прокачать насосом все извивы змеевика. Чтоб схожее больше не повторялось, рекомендуется установить водяные фильтры.

Хим чистка биотермического теплообменника

Современные технологии используют особые хим реагенты для чистки битермического теплообменника. Перед выполнением всех манипуляций, котел вполне останавливается и остывает. Потом, извлекается теплообменник. В нем может остаться вода, поэтому ее нужно аккуратненько слить.

В емкости достаточного размера, чтоб на сто процентов опустить теплообменник, разводится жидкость с хим реагентами, потом погружается битермический теплообменник. Время чистки, концентрация раствора, необходимость использования дополнительных средств защиты (перчаток) указывается в аннотации к внедрения для каждого отдельного реагента и находится в зависимости от его хим параметров.

После данной процедуры, теплообменник гвс (отопления) промывается под прохладной проточной водой, высушивается, устанавливается на место. Можно запускать.

Хим чистка вторичного теплообменника

Для хим чистки вторичного теплообменника можно использовать лимоновую кислоту, термагент актива, STEELTEXT Cooper, жидкость-концентрат Detex либо соляную кислоту. Выбор того либо другого компонента находится в зависимости от степени загрязнения, материала из которого сделан теплообменник. Нужно прокачать 10 л. раствора, чтоб отлично прочистить его.

Процесс извлечения и установки с чисткой лучше доверить экспертам. Газовое оборудование сложное, невзирая на видимую простоту и опасное для неквалифицированного обслуживания.

к меню ↑

2.8 Нестабильное давление газа

Если предпосылкой недостающего набора температуры являются задачи с давлением горючего, то необходимо проверить топливный вентиль. Его необходимо открутить до конца – бывает, что лишняя смазка мешает нормальному поступлению горючего. Тогда следует убрать с детали ее избытки.

к меню ↑

2.9 Плохая врезка в газопровод

Если во время проведения газа, установка был выполнен некачественно, стрелка на манометре может не доходить до подходящей отметки.

Для проведения газа обычно приваривают резьбу (в особенности в случаях, когда рабочие не желают подключать большой участок газопровода) и вкручивают кран, выходит приваренная резьба с краном. Кран открывают и дрелью делают отверстие. Если сверло маленького поперечника, как правило, сверло намного меньше, чем труба, отверстие выходит с малеханькой пропускной способностью.

Признаком плохой врезки в газопровод может быть резкое уменьшение пламени сходу после того, как котел разжегся. Пламя может совершенно потухнуть, или просто котел не начнет набирать температуру.

к меню ↑

2.10 Недостающий поперечник труб либо наличие участка заужения

При выборе поперечника труб нужно учесть несколько характеристик:

• напор в системе (при низком напоре нужны трубы большего поперечника);
• площадь отапливаемого помещения и мощность котла;
• длина трубы (для более длинноватой системы требуется трубы большего сечения);
• число поворотов в системе (огромное количество поворотов оказывает влияние на скорость прохождения теплоносителя, в данном случае также выбирают трубы с припасом в поперечнике);
• количество точек употребления;
• нужный уровень нагрева воды;
• характеристики насоса.

Поперечник трубы определяется сначала с учетом особых расчетов. Для этого употребляется особая таблица для расчета пропускной возможности труб. Если котел мощнейший, требуется врезка трубы огромного поперечника.

Точно и безошибочно найти поперечник сечения труб, чтоб система работала исправно и очень отлично, может только спец. Но и самому можно выявить примерный спектр допустимого сечения, используя обыкновенные вычисления.

Так, исходя из средней скорости движения теплоносителя, равной 0,02 км/с, можно посчитать, что для обеспечения пропускной возможности 30 л/с будет нужно труба с поперечником 25 мм, а для обеспечения пропускной возможности 50 л/с – 32мм. При расчете зависимо от протяженности системы, для длины наименее 10 метров употребляют трубы с сечением в 20 мм, для длины в 30 метров – с сечением 25 мм, для длины 35 и поболее метров – 32 мм и т.д.

Даже если основная труба, по которой проходит теплоноситель, имеет подходящий поперечник, но на каком-то участке идет заужение, пропускная способность будет понижаться во всей системе и это послужит препятствием для набора подходящей температуры.

к меню ↑

2.11 Проблемы турбованной техники закрытого типа

Время от времени бывает при установке нового бездымоходного аппарата периодическое затухание пламени. В таком случае необходимо провести проверку узлов и деталей. Проблема выявляется по последующим факторам:

розжиг запальника сопровождается повторяющимся затуханием — это свидетельствует о выходе из строя термопары, влияющей на сработку клапана. Она делается в виде медной трубки с биметаллической деталью на конце. При соприкосновении разных металлов происходит нарастание напряжения до 20-45 Вт. Эта неувязка держит газовый клапан в открытом состоянии. Термопару нужно поменять на новейшую, ремонту она не подлежит;

• поломка либо засорение датчика тяги — плоская деталь соединяется воединыжды с топливным клапаном. При смыкании ведущих контактов и разжигании горелки происходит возгорание — это показывает на потребность подмены датчика. Окислившиеся участки контактов можно зачистить наждачкой с маленькими абразивами;
• при неисправности циркуляционного насоса необходимо провести полную диагностику узла и его подмену;
• желтоватое пламя связано с тем, что жиклер засорился. Прочищать его можно, если есть опыт работы с газовыми устройствами.

Большая часть из обстоятельств можно устранять своими руками, но, на это потребуются некие познания и довольно много времени.

к меню ↑

2.12 Загрязнение теплообменника сажей

Теплообменник может быть забит не только лишь продуктами горения, да и накипью, известкового налета, который появляется с каждой порцией воды, поступающей в котел. Накипь появляется в итоге нагрева жесткой воды.

Снутри теплообменника твердые отложения солей преобразуются в типичный изолятор, снижающий теплопотерю от нагрева. Чем больше слой накипи в теплообменнике, тем ужаснее будет теплопотеря от огня к воде, т.к. тепло не сумеет пробиться через большой слой жестких отложений. Это в значимой степени оказывает влияние на понижение энергоэффективности всей системы и котел перестает набирать подходящую температуру.

Для устранения накипи, теплообменник нужно снять и произвести чистку от накипи с внедрением специальной кислоты. В качестве профилактических действий рекомендуется поддерживать рабочую температуру в котле.

К числу народных способов удаления накипи относится применение обычного столового уксуса (3-10% раствора уксусной кислоты). Столовый уксус заливают в равных толиках с водой, раствор оставляют для взаимодействия с накипью на всю ночь. Также используют способы катионирования и оборотного осмоса.

к меню ↑

2.14 Засорение стояка системы отопления

Засорение стояка системы отопления в многоквартирном доме определяется по остыванию радиаторов отопления в нескольких квартирах. Обычно такие радиаторы могут находиться вертикально один под другим, находится в зависимости от конфигурации определенной системы отопления. Обычно при таковой поломке — верхние этажи получают довольно тепла, а нижние леденеют. Это в особенности приметно при сильном минусе на улице.

Предпосылки, которые приводят к засорению стояка, обычно закладываются ещё на стадии монтажа. Уменьшение по сопоставлению с проектным на 0,25 поперечника трубы стояка приводит к засорению окислами и мусором уже через пару лет.

Устранение такового засорения стояка системы обычно просит работы квалифицированной бригады сантехников. Часто проведение такового ремонта просит ещё и согласия других жильцов, в том числе таких квартир, которые конкретно не затронуты аварийной ситуацией.

к меню ↑

2.15 Несоответствие объема воды и мощности применяемого котла

Объем теплоносителя должен соответствовать той скорости, с которой котел прогревает воду. В неприятном случае, к тому моменту, когда вода, прошедшая по трубам, возвратится в остывшем состоянии, котел не успеет прогреть весь тот объем, который находится в системе.

К примеру, объем воды в 300 л. для системы теплоснабжения не соответствует мощностным способностям 8-киловатного котла. Таковой котел не будет отключаться, он будет работать безпрерывно, но подходящей температуры набрать не сумеет.

к меню ↑

2.16 Очень мощная тяга в дымопроводе

к меню ↑

2.19 Перепады напряжения в сети

Если напряжение в электросети свалится ниже показания, предусмотренного режимом работы агрегата, система безопасности отключит газовый котел. Когда напряжение придет в норму, то агрегат опять запустится.

Чтоб избежать этой задачи, следует установить источник бесперебойного питания.

к меню ↑

3 Главные неисправности газовых котлов разных типов

Личный отопительный котел, работающий на газе, как и хоть какое сложное устройство, содержит внутри себя разные технические решения, блоки и узлы.

Неважно какая техника может выйти из строя — это обосновано качеством выполнения компонент, критериями эксплуатации, наружными факторами и многими другими причинами.

Но, в отличие от разных бытовых устройств, неисправность элемента отопительной системы доставляет значимые неудобства, в особенности в отопительный период.

Этим часто пользуются нерадивые ремонтники, выдавая малозначительную поломку за суровую, увеличивая расходы клиента.

И вот поэтому принципиально знать и осознавать, что является предпосылкой полной либо частичной неисправностью: это позволит верно запланировать расходы либо в неких случаях убрать делему без помощи других.

Поиск проблемы следует начинать с анализа работы устройства. Почти всегда отопительные котлы всех производителей имеют русское управление по эксплуатации, в каком описаны обычные препядствия и способы их устранения. Разумно, что для того, чтоб провести соответствие меж фактической неисправностью и таблицей в руководстве, нужно осознать, что конкретно происходит с котлом.

Многие подвесные котлы с электрическим блоком управления имеют индикатор, на котором в случае появления неисправности отображается код ее ошибки. Расшифровку таких кодов так же можно поглядеть вруководстве по эксплуатации.

Более всераспространенные препядствия и методы их устранения:

к меню ↑

3.1 Газовый котёл не набирает температуру и плохо греет

В большинстве случаев сущность вопроса заключается не в самом устройстве, а в его обеспечении подачей газа и отводом теплоносителя.

Для проверки давления в газопроводе нужно обратиться к спецам обслуживающей организации.

Самостоятельное отключение котла от газопровода и проведение всех замеров категорически запрещено.

Не считая того, если давление в газопроводе ниже рабочего, будет нужно регулировка газорегуляторного пт либо личного редуктора, что просит определенных познаний, способностей и инструмента.

Другой предпосылкой может быть нехорошая циркуляция воды в системе отопления. Без помощи других или прибегнув к услугам сантехников нужно проверить наличие засоров, воздушных пробок, уровень давления воды в системе.

к меню ↑

3.2 Почему выключается газовый котел

Почти всегда это является срабатыванием системы защиты. Проще говоря, умная электроника либо термомеханика «решает» что его предстоящая работа представляет опасность.

Предпосылкой может быть срабатывание 1-го из бессчетных датчиков (тяги, пламени горелки), неработоспособности вытяжного вентилятора, обрыв катушки электрического клапана подачи газа и почти все другое.

Некие эти препядствия можно убрать без помощи других: к примеру, при ошибке датчика тяги стоит проверить состояние дымопровода (убрать оледенение, извлечь посторонние предметы и тому схожее).

к меню ↑

3.3 Конденсат на трубе газового котла

Возникновение конденсата на трубе отвода товаров сгорания – одна из фаворитных заморочек.

К огорчению, нередко ей уделяют недостаточно внимания, полагая, что это незапятнанная вода, которая просто улетучится.

На практике же попадание конденсата вовнутрь приводит к выходу устройства из строя: корродирует дорогостоящая камера термообмена, выходит из строя электроника.

В большинстве случаев предпосылкой является неправильная установка дымопровода либо неправильный подбор материала для его реализации.

Время от времени неувязка решается открытием воздухозаборного отверстия, находящегося на верхней стене отопителя около отвода дымопровода.

к меню ↑

3.4 Перегрев в газовом котле

Время от времени устройство перегревается. Часто это происходит из-за выхода из строя термостата теплообменника, при срабатывании которого блок управления отключает газовую горелку при перегреве. Не следует исключать и поломку самого управляющего модуля.

к меню ↑

3.5 Почему может течь газовый котёл

Течь из газового котла бывает связана как с простейшими дефектами, так и с суровой поломкой. Малозначительные расходы возникнут при потере плотности соединенийводоподводящих трубок, износе сальников, уплотнителей.

В ситуации, когда предпосылкой течи становится камера термообмена – обладателя почти всегда ждут суровые вещественные издержки, потому что данный узел обладает очень низкой ремонтопригодностью, а его цена может составлять до 50% всей цены котла.

Так же предпосылкой течи может стать интегрированный циркуляционный насос.

Мощная течь время от времени появляется в итоге выхода из строя предохранительного клапана давления воды. Этот блок предназначен для сброса воды при превышении давления в системе. При его неисправности появляется прямой поток воды из системы подпитки (водопровода) в помещение.

к меню ↑

3.6 Нередкое включение и отключение

Тактирование может быть связано с обилием обстоятельств. Сначала, следует убедиться, что модель отопителя подобрана верно, и его номинальная мощность соответствует объему отапливаемого помещения.

Другим шагом станет проверка системы отопления и ее частей: труб, насоса, радиаторов. Такое поведение котла может наблюдаться в случае, при котором протоку теплоносителя по системе отопления что-то мешает.

А если имеется возможность регулировки нагрева по температуре воздуха, а не теплоносителя, нужно опробовать и этот вариант.

Следует держать в голове, что при хоть какой неисправности хоть какого газового оборудования нужно верно осознавать, какую делему можно пробовать устранять без помощи других, а в каких случаях нужно обращаться к квалифицированным спецам.

Газовые приборы – источник завышенной угрозы, и неквалифицированные деяния могут привести к самым непредсказуемым результатам.

к меню ↑

3.7 Атмосферные котлы

Самыми ординарными по функциональности числятся атмосферные котлы. Горение в топке поддерживается за счет естественного воздухообмена – тяги. Если она теряется, горелка в газовом котле тухнет, а совместно с ней и запальник. Другими причинами погасания пламени могут быть проблемы с автоматикой.

Засорение рабочих узлов

Подача газа на запальник и горелки происходит через жиклеры форсунок. Их еще именуют соплами. Газовые горелки на входе имеют фильтр из мелкоячеистой сетки. Если эти элементы загрязнены, запальник при пуске не зажжется либо горелки будут нередко тухнуть.

При засорении форсунок, сетчатых фильтров котел не разжигается либо тухнет

Обычный засор из пыли выдувают пылесосом, феном либо компрессором. Если горелки продолжают тухнуть, их придется извлекать и чистить от гари. Когда запальник вообщем не разжигается, возможно, закипел жиклер. Форсунку извлекают, аккуратненько очищают от гари. Жиклер должен после чистки свободно заходить в свое гнездо.

Внимание! Наращивать размер отверстия жиклера запрещено.

Выход из строя термопары и другие трудности электроцепи

За контролем пламени в топке газового котла смотрит термопара. Узел подключен к электроцепи, где имеется электромагнит, соединительные контакты. Если один из узлов выходит из строя, газовый котел АОГВ тухнет при розжиге.

Термопара держит под контролем наличие в топке пламени

При выходе из строя термопары, на электрический клапан поступает сигнал об отсутствии пламени. Узел перекрывает подачу газа. То же самое происходит при выходе из строя электрического клапана. Даже при рабочей термопаре узел не пропустит газ. Если поломка произошла в работающем котле, он сходу тухнет. Когда термопара либо клапан вообщем нерабочий, разжечь отопительный прибор не получится.

Подобная ситуация касается контактов. С течением времени они окисляются. Делему просто вычислить, когда тухнет газ в котле нередко и без видимой на то предпосылки. Через окислившиеся контакты плохо проходит ток. Цепь временами разрывается, электрический клапан перекрывает подачу газа, и котел тухнет.

Неисправность каждого узла можно отыскать прозвонкой мультиметром. Окислившиеся контакты зачищают. Термопара и электрический клапан ремонту не подлежит. Их только меняют.

Принципиально! За неисправность термопары нередко принимают ее некорректную регулировку. Чувствительный элемент узла должен повсевременно размещаться в области горения запальника. Если пламя на него не попадает, котел тухнет.

Неувязка тяги

В большинстве случаев атмосферные котлы тухнут из-за задачи тяги. Полное ее отсутствие свидетельствует о засорении сажей топки либо дымоходного канала. Выход тут только один, приступить к кропотливой очистке.

Проверить наличие тяги можно пылающей спичкой, поднесенной к смотровому окошку

Существует такое понятие, как оборотная тяга. При ее возникновении газовый котел одномоментно тухнет. В помещении чувствуется сильный запах угарного газа. Оборотная тяга, это когда движения воздуха происходит не обычно из топки через дымопровод на улицу, а в оборотном направлении.

Если котел тухнет без предпосылки, тягу инспектируют сначала. Подачу газа из магистрали перекрывают краном. К смотровому окошку подносят пылающую спичку. Если пламя затягивает вовнутрь топки, с тягой все в порядке. Газовый прибор тухнет по другой причине. При отсутствии тяги пламя ровно будет пылать около окошка без колебаний. Если пламя отклоняется от смотрового окошка в сторону помещения, то это очевидный признак появления оборотной тяги, из-за которой тухнет горелка котла.

Совет! Наличие тяги можно проверить узкой полосой бумаги. Предпосылкой оборотной тяги является задувание ветра через некорректно установленный дымопровод

Оборотная тяга появляется от задувания ветра в дымопровод. Угарный газ ворачивается по трубе в топку котла, происходит загазованность, и горелка тухнет. Делему решают удлинением либо укорачиванием дымопровода, установкой оголовка, защищающего от ветра и осадков.

Недочет кислорода

Горение поддерживается за счет кислорода. Если его снутри топки не хватает, у газового котла фитиль пылает, а горелка тухнет во время работы.

Горение снутри топки поддерживает кислород

Нехватка кислорода происходит по нескольким причинам:

• комната с газовым прибором герметично закрыта дверьми, установлены стеклопакеты, не пропускающие воздух;
• ошибки планировки котельной;
• рядом с котлом стоит газовая плита с работающей сильной вытяжкой;
• неверное облагораживание принудительной вентиляции в доме.

Вернуть доступ кислорода просто обычным открыванием форточки либо двери. В котельной обустраивают на нижней части стенки особое окошко для притока воздуха.

Падение давления газа

Каждый газовый прибор рассчитан на определенное давление газа. Если параметр в магистрали не соответствует требуемым нормам, горелка тухнет.

Наличие манометра позволит повсевременно следить за конфигурацией давления в газовой магистрали

Понижение давления происходит обычно с началом отопительного сезона, когда массово идет потребление газа. С течением времени службы восстанавливают параметр способом регулировки. Если понижение давления вышло из-за утечки газа на узлах котла, его немедля выключают и вызывают профессионалов, не дожидаясь, когда котел начнет тухнуть.

к меню ↑

4 Главные предпосылки затухания

Если ранее оборудование работало исправно, а сейчас автоматический клапан стал перекрывать подачу газа, обстоятельств может быть несколько. В завиcимости от их разными будут и методы их устранения.

к меню ↑

4.1 Уменьшилась/пропала тяга

Правило №1 в случае затухания атмосферного котла: проверьте тягу. Сделать это можно с помощью спички либо зажигалки, которые следует поднести к смотровому окошку.

Последующие деяния зависят от поведения пламени:

• если отклоняется в сторону камеры сгорания, тяга есть – все в порядке;
• если остается вертикальным, тяга отсутствует.

Принципиально не запамятовать отлично закрыть кран подачи газа. Да и это еще не все.

Рядовая спичка станет вашим инвентарем для проверки тяги

Снимите часть трубы, которая подключена к выходящему патрубку и проверьте тягу сейчас уже в дымопроводе:

• если она есть, необходимо чистить каналы котла;
• если нет, можно ограничиться прочисткой дымопровода.

Что, фактически, придется чистить? Откуда в дымопроводе взяться загрязнениям? В нем скапливаются естественные продукты сгорания в виде нагара и отложений сажи, опавшие листья, а время от времени даже котел тухнет из-за залетевшей птицы!

В большинстве случаев дымопровод чистят от сажи, но время от времени в нем находят и другие “сюрпризы” в виде гнезд птиц, листьев и остального мусора

Если засор образовался у входного отверстия, почистить не составит труда и самому. А вот если в высшей части трубы – придется ожидать мастера с инструментами (может быть придется пользоваться доступом с крыши).

к меню ↑

4.2 Появилась оборотная тяга в дымопроводе

Иногда котёл может тухнуть из-за появления оборотной тяги. Это значит, что из-за задувания газового котла ветром дым не выходит из трубы на улицу, а ворачивается назад в топку, тем сбивая пламя.

Оборотная тяга в котле появляется из-за забитого дымоотводного канала снутри дома либо из-за засора внешней части дымовой трубы. Если на дымопровод не установлен дефлектор, угасать котел может из-за задувания пламени порывистыми ветрами

Решение трудности может быть другим:

1. Установите защитный колпак на конце дымопровода (в народе его именуют дефлектором, в народе – «грибком»).
2. Нарастите саму трубу дымопровода на 1–2 м, если из-за высоты и расположения ближайших построек наблюдается нарушение циркуляции воздушных масс.

Колпаки карнизного типа сейчас запрещены согласно СНиП II-35 и СНиП 02.04.05. Но в отдельных случаях их установка может быть единственным выходом – так что все таки лучше посоветоваться с газовщиками.

к меню ↑

4.3 Засорилась форсунка либо фильтр горелки

Если при включении котла не загорается запальник, это отчетливый знак того, что засорены стартовые элементы. А конкретно – придется чистить сопла форсунки запальника, мелкосетчатый входной фильтр либо фильтр растопочной горелки. Сделать это можно самому при помощи удобных средств.

Форсунка, которая может стать предпосылкой затухания газового котла, временами следует очищать от копоти и нагара, затрудняющего розжиг

К примеру, фильтры – просто продуваются (довольно даже просто подуть, но если есть ручной пылесос либо пневматический распылить – будет, естественно, удобнее). С форсунками придётся повозиться – поскоблить узкой медной проволокой от нагара, пока не «вернется» начальный поперечник жиклёров.

к меню ↑

4.4 Снизилось давление в газовой магистрали

Выключение горелки – самый 1-ый признак падения давления в подающей газ магистрали, при всем этом пламя запальника не тухнет в момент прекращения работы котла.

Сперва оцените, как идёт газ по трубопроводу. Для этого раскрутите шланг патрубков и откройте вполне вентиль, а далее смотрите:

• если очень шипит и выделяется запах метана, с подачей всё в норме;
• если признаки практически неприметны либо их нет, неувязка в системе газоснабжения.

После чего сразу закройте отсекающий вентиль, возвратите шланг в начальное положение и проверьте мыльным веществом плотность соединений (если он пенится на месте стыка, это 100% утечка).

Если вы нашли утечку, одномоментно перекрывайте газ, открывайте в помещении окна и двери, эвакуируйте из него людей и звоните 04, 104 либо 112. Эти препядствия должны устранять газовщики

Если утечки нет, разберитесь со счётчиком: после ремонта в нем могут оставаться окалины либо ржавчина, из-за чего будет плохо проходить газ. «Забитый» расходомер указывает неправильные данные.

Но чистить самому газовый расходомер нельзя согласно постановлению № 261-ФЗ. Этим должны заниматься только представители газовой службы с соответственной лицензией.

к меню ↑

4.5 Не хватает кислорода для сжигания газа

Предпосылкой затухания котла может стать и нехорошая вентиляция. Попробуем разобраться, что это означает.

Недостающее поступление воздуха в большинстве случаев обуславливают последующие предпосылки:

• плотность пластмассовых окон;
• утепленные беспросветные межкомнатные двери;
• планировка котельной с нарушениями;
• чрезвычайно мощная вытяжка на кухне;
• принудительная вентиляция в ванной и туалете.

Проверить недостаток кислорода можно, открыв форточку и включив газовую конфорку. Если пламя стабилизировалось – ситуация яснее некуда.

Предпосылкой затухания котла может служить даже вытяжка высочайшей мощностью на кухне, которая перенаправляет воздушный поток в помещении в свой вытяжной канал

Неувязка решается последующим образом: установите приточные клапаны на окна либо организуйте систему принудительного всасывания воздуха с улицы методом установки приточного вентиляционного клапана в стенке.

к меню ↑

4.6 Нарушения в электронной цепи

Из-за нарушения связи с термопарой на электрический клапан отправляются неправильные сигналы об отсутствии пламени. Из-за этого прекращается подача газа.

Когда конкретно тухнет котел сходу после недолговременной работы либо после выбора другого режима, это уже сигнал о дилеммах в электроцепи:

• разрыв контактов терморегулятора, термопары либо датчика разряжения;
• термопара не заходит в зону пламени либо не даёт положенного напряжения;
• поломка терморегулятора, катушки электромагнита либо термопары.

Все эти препядствия тоже можно решить без вызова мастера. Главное – придерживаться метода.

Чтоб не сбиться с правильной последовательности действий, делайте перечисленное ниже шаг за шагом:

• поочерёдно проверьте сопротивление на датчиках и соединительных устройствах – в норме 0,3–0,5 Ом;
• очистите все «окислившиеся» места маленькой наждачной бумагой, затяните разболтанные контакты;
• отсоедините термопару от основного блока, подключите тестер и, нажав кнопку запуска, включите запальную горелку;
• определите напряжение – в норме 10–50 мВ.

Если все отлично, возвратите все на место, отрегулируйте положение термопары. Если напряжения нет, снимите верхнюю крышку основного блока, прогрейте термопару лучиной, нажмите на предохранительный клапан, а потом отпустите.

Причина потухания котла может крыться в неправильной работе термопары. В данном случае необходимо проверить контакты проводки

Если клапан всё равно держится, достаньте блок с контактами и подайте напряжение (питание 220 В) на катушку в обход терморегулятора.

После этих манипуляций можно запускать котел. Если неувязка не отважилась, означает, древняя термопара и катушка электрического клапана ремонту не подлежат. Необходимы новые детали.

к меню ↑

5 Электрокотел не греет на полную мощность

Поломка электроплиты − происшествие противное, при этом вне зависимости от того, необходимо ли было срочно готовить ужин для гостей либо просто сварить кофе утром. Ручка регулировки поворачивается пару раз в обе стороны, но плитка неумолимо отрешается работать. Если электрическая плита не греет, не стоит пробовать колупаться в ней без помощи других. Лучше обратиться в сервисный центр.

Наша компания «ПлитХоум» имеет неплохой опыт в вопросах «приведения в чувство» сломанных электроплит, духовок и варочных панелей. Наши высококвалифицированные мастера чинят кухонные агрегаты уже больше 10 лет, используя самые высококачественные расходные материалы. Благодаря нашему графику (мы работаем с 8:00 до 23:00) вы сможете вызвать мастера в хоть какое комфортное вам время. Мы работаем без выходных и перерывов, а наши спецы выезжают в всякую точку Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Оформить заявку можно по телефону 8 (495) 228-39-79 либо на нашем веб-сайте.

к меню ↑

5.1 Главные неисправности электронных плит

В большинстве случаев юзеры сетуют на последующие неисправности:

• плитка не врубается, конфорка не греется и индикаторы не сияют;
• конфорка греется недостаточно очень;
• температура конфорки не соответствует показателям ручки регулировки.

Такие поломки в особенности свойственны для продукции от компаний Hansa, Beko, Kaiser, Darina, Gefest, De Luxe, Мечта.

к меню ↑

5.2 Плита не врубается

Если при включении электроплитки она никак не реагирует и не нагревается, а индикаторные лампочки не пылают, можно гласить об отсутствии электропитания. Сначала необходимо проверить, есть ли напряжение в розетке. Сделать это можно с помощью мультиметра. Если с ним все в порядке, означает, неувязка в самой электрической плите. Последующий шаг − проверка вилки. Ее необходимо разобрать и оглядеть на предмет повреждений. Потом проверяется провод, подсоединяющий прибор к электросети. По мере надобности покоробленные детали заменяются на новые.

Другая, но более всераспространенная причина − проблемы с тумблером, из-за чего электроплитка просто перестает врубаться. Так как починить его достаточно тяжело из-за трудности установки пружин на место, рекомендуется приобрести новое устройство. Его можно поставить без помощи других, но лучше обратиться к спецам. В магазине необходимо приобрести стопроцентно аналогичную модель.

к меню ↑

5.3 Конфорки нагреваются слабо

Если индикаторы пылают, а варочная поверхность греется, но не добивается нужной температуры, делему необходимо находить в нагревательном элементе − ТЭНе. Вероятнее всего, там перегорела спираль, которая просит подмены. Другая возможная причина, почему плохо греет электроплита − провод, который случаем отсоединился от конфорки. Время от времени варочная панель недостаточно разогревается из-за поломки тумблера мощности.

Сначала рекомендуется зрительно оглядеть все провода и места контактов. Перегоревшие проводки необходимо поменять, гайки затянуть. Если с этим все в порядке, будет нужно мультиметр. С помощью этого прибора необходимо проверить цепи конфорочных спиралей. Если был найден обрыв, придется поменять конфорку на новейшую. Наши спецы подберут подходящую запчасть и стремительно установят ее на место сломанной.

к меню ↑

5.4 Температура не соответствует показателям

Если ручка регулировки температуры повернута на полную мощность, но плита не греется до подходящей температуры, корень задачи необходимо находить или в спирали, или в тумблере. Методы диагностики те же самые, что и при слабеньком нагреве конфорки: с помощью мультиметра прозваниваем цепи, потом проверяем тумблеры. Сломавшуюся деталь нужно просто поменять на новейшую

к меню ↑

5.5 Главные этапы диагностики

Если трудно найти первопричину неисправности, нужно пользоваться последующим методом поиска поломки:

1. Проверить наличие напряжения в розетке, поглядеть, не вышибло ли пробки и не отключено ли электричество, цела ли проводка.
2. Оглядеть сетевой шнур и штепсель.
3. Разобрать плиту и оглядеть ее на предмет наличия внутренних повреждений.
4. Проверить наличие напряжения на контактных клеммах нагревателей.
5. Поглядеть, работают ли тумблеры и блок управления.
6. Проверить с помощью мультиметра нагреватели конфорки. Это поможет найти, не перегорела ли спираль.
7. Оглядеть реле, термодатчики, регуляторы мощности.

До ремонта самое главное − суметь локализовать делему и найти первопричину ее возникновения. Исключительно в таком случае починка будет удачной и плита проработает без сбоев еще длительное время.

Наши высококвалифицированные спецы употребляют высококачественное оборудование, которое позволяет провести правильную диагностику. Мы знаем главные слабенькие места электроплит и духовок от того либо другого производителя, подбираем запчасти и сменные устройства, совершенно подходящие для конкретно вашей модели кухонного агрегата. Наши мастера трепетно подходят к вопросу ремонта электроплит и сделают все вероятное, чтоб очень продлить срок эксплуатации вашей плиты.

к меню ↑

6 Как убрать неисправность своими руками

До того как брать котел, верно высчитайте подходящую для вашего объема помещения мощность. Если неувязка в нехороший тяге, нужно прочистить дымопровод, прочистить камеру, откуда происходит приток воздуха, конкретно топочную камеру. Если эти манипуляции не дали результата, установите регулятор тяги.

При нехороший работе из-за горючего следует для начала пристально изучить аннотацию и верно найти, чем конкретно можно топить вашу модель. Приобретая припас на отопительный период, поначалу купите небольшую партию на пару дней, и, убедившись в качестве, можно делать закупку на сезон. Если причина в объеме камеры, делайте закладку неполную.

к меню ↑

6.1 Ремонт стенных и турбованных агрегатов

Современные изделия имеют сложную конструкцию, они оборудованы электроникой и системой безопасности. Даже в таких экземплярах можно без помощи других устранить малозначительные задачи.

Для обнаружения дефектов необходимо изучить аннотацию по использованию прибора. В технической документации прописываются коды ошибок, появляющиеся на экране агрегата. Теплогенератор не работает по последующим признакам:

1. Не подсвечиваются световые индикаторы, отопитель не врубается;
2. Не осуществляется автоматический розжиг при включенном аппарате, в каком пылают экран и сетевой уведомитель;
3. Происходит потухание после пуска основной горелки.

В таких ситуациях сходу проверяется подача напряжения, если оно подается к прибору, требуется приступать к следующим пт ремонта. Вначале откручивается передняя панель устройства, снимается лицевая крышка. Другие манипуляции выполняются пошагово:

• проверяется блок предохранителей, если находится неисправный элемент, он заменяется на новейшую деталь;
• при запуске оборудования начинается рабочий процесс;
• если изделие включилось и опять закончило работу, тогда необходимо обратиться за помощью к мастеру, так как данную проблему убрать без проф познаний нереально.

Устранить другие признаки выхода из строя аппарата может быть при описании кода ошибки. С такими поломками можно разобраться без помощи других:

1. Забитый грязевик просто прочищается после отключения генератора из электронной сети и перекрытия кранов;
2. Заклинивание ротора либо возникновение завоздушенности оказывает влияние на работу циркуляционного насоса. Устраняются эти предпосылки с помощью откручивания огромного винта для выпускания воздуха и проворачивания отверткой ротора. При полном просыхании детали устанавливаются на место;
3. Низкое давление на манометре без протечек в самой системе ликвидируется подкачиванием воздуха в расширительный бак;
4. При низком давлении за счет протечки следует убрать неисправный участок и добавить воду в отопительную систему.

Малозначительные поломки стремительно устраняются своими усилиями, при всем этом нет необходимости вызывать мастера, чья работа просит дополнительных денежных издержек.

При проектировании собственного дома нужно позаботиться о будущей отопительной системе. Ведь от высококачественного отопления зависит комфорт, также здоровье всех обитателей дома. Чтоб отопительная система работала отлично необходимо подобрать подходящий отопительный котел и установить его в системе с соблюдений всех правил и технологий. Если котел установить некорректно, то в предстоящем могут случиться различного рода проблемы. Самой пользующейся популярностью неувязкой является нередкое включение и выключение отопительного котла. Но не все знают вероятные предпосылки таковой задачи. Потому в нашей статье разглядим предпосылки нередкого включения и выключения газового котла, также методы их устранения.

к меню ↑

6.3 Не нагревает воду

Отсутствие нагрева воды при условии исправности и работоспособности остальной схемы оборудования может быть связано с 2-мя причинами: недостающее напряжение на клеммах ТЭНов либо проблемы в самих элементах и их соединениях.

Целостность ТЭНов можно найти методом проверки сопротивления при помощи тестера либо аналогичного прибора. Тестировать каждый компонент устройства нужно раздельно. Для этого нужно их отсоединить для обеспечения доступа. При обнаружении неисправности следует произвести подмену ТЭНов.

к меню ↑

6.4 Подмена ТЭНа

Зависимо от типа котлов в их инсталлируются надлежащие нагревательные элементы. Это могут быть ТЭНы либо электроды. При невозможности их ремонта нужно произвести подмену.

Порядок действий:

1. Перекрыть подачу воды в агрегат.
2. Слить жидкость из системы.
3. Отключить оборудование от электросети.
4. Убедиться в отсутствии напряжения.
5. Для доступа к ТЭНам произвести демонтаж нужного оборудования и его частей.
6. Отсоединить провода от ТЭНов. Для облегчения работ по установке лучше поначалу зарисовать либо сфотографировать схему соединения.
7. После откручивания крепежных деталей и их снятия демонтировать неисправный элемент.
8. Установить новый, соответственный данному котлу ТЭН.
9. Поставить новейшую водоизолирующую прокладку и закрепить нагревательный компонент.
10. Подключить надлежащие провода к контактам элемента и сверить приобретенный итог с ранее зарисованной схемой.
11. Произвести контроль корректности монтажа.
12. Заполнить систему водой и запустить котел в согласовании с аннотацией по эксплуатации.

В отличие от ТЭНовых котлов, в отопителях электродного типа создают подмену неисправных электродов. Применяется тут тот же подход, что и в случае ремонта ТЭНовых агрегатов. Требования по подмене нагревателей в электродных котлах более высочайшие.

к меню ↑

7 Профилактика и советы по эксплуатации

Соблюдение правил эксплуатации вместе с выполнением своевременных профилактических мероприятий продлевает период безаварийной работы агрегата. Желательно делать профилактику во время меньшей загруженности котла, в летний период.

Во время текущего отопительного сезона лучше уделять свое внимание на возникающие в процессе работы проблемы и отличия. В теплое время года рекомендуется поменять все неустойчиво работающие элементы, убрать проблемы. Потом произвести подготовительный пуск и проверку работоспособности котельного оборудования и систем.

К профилактическим мерам относятся: косметический ремонт, чистка различного рода систем и частей оборудования. Повышенное внимание нужно направить на крепежные и соединительные элементы, которые в значимой степени могут воздействовать на функциональность оборудования.

Своевременное, постоянное выполнение профилактических мероприятий вместе с высококачественным монтажом и правильной эксплуатацией позволит отопительному оборудованию безотказно работать в протяжении десятилетий.

Чтоб продлить срок службы отопительного агрегата, нужно проводить чистку нагревательных частей от накипи. Вобщем, можно предупредить делему, заливая в систему отопления дистиллированную или мягенькую воду. Если же ранее использовалась рядовая вода, то чистка тэнов происходит с помощью особых порошков, которые продаются в хозяйственных либо автомагазинах.

Порошок разводится в воде, приобретенная смесь заливается в отопительную систему, которая врубается на полную мощность. По прошествии 30-40 минут весь раствор (он будет заржавелого цвета) соединяется в канализационную систему. Сейчас можно быть уверенным, что вся система опять получит свою штатную 100% мощность. Наименее действенным вариантом является установка устройств для фильтрации рабочей воды.

Особенное значение имеет надежность электрики в доме. Наличие устаревшей проводки является одной из более всераспространенных обстоятельств поломки электрического оборудования. Лучше поменять дюралевый провод на медный с припасом по сечению.

Особенностью внедрения этого вида оборудования является неотклонимый контроль электропроводности воды и принятие мер по ее регулированию. Нельзя допускать явления электролиза и пробоя. Как готовить в помпейской печи вы сможете выяснить по ссылке.