1 Куда звонить, если течет батарея отопления

Если человек проживает в многоквартирном доме, и начинает течь батарея в период отопительного сезона, ответственность за устранение неисправности лежит на управляющей компании. Таковой случай признается аварийным.

Сначала жильцу необходимо предупредить вероятные последствия протечки. Чтоб не допустить порчу напольного покрытия либо, еще ужаснее, не залить соседей снизу, нужно отыскать посуду, чтоб подставить под течь. После чего немедля позвонить в управляющую компанию. Ремонтная бригада должна в кратчайшие сроки убрать течь в батарее отопления и сделать осмотр всей системы в квартире.

к меню ↑

1.1 Куда обращаться, если потекла батарея отопления?

Обладателям квартир высотных домов есть смысл вызвать сантехника, обратившись в службу ЖКХ, ТСЖ либо управляющую компанию. Телефоны аварийных служб должны быть вывешены в подъездах. Есть вариант вызвать сотрудника личной конторы, оказывающей подобные услуги. В личном доме с неувязкой придется управляться самому.

к меню ↑

1.2 Предпосылки, по которым происходит разгерметизация

Препядствия с протечкой в системах отопления не появляются сами собой. В каждом случае выявляются недочеты, которые привели к грустным последствиям.

Более распространенные предпосылки протечки в системе отопления:

1. Воздействие наружных причин (удар либо попытка двинуть батарею с применением силы, к примеру, во время ремонта квартиры).
2. Заводской брак.
3. Нарушение технологии при монтаже системы.
4. Износ радиатора со временем.
5. Превышение допустимого уровня давления воды в системе отопления.

Если причина разгерметизации связана с чрезмерным увеличением давления, ответственность за нарушение работы системы лежит на управляющей компании, которая призвана смотреть за обычным уровнем давления воды в общей системе отопления.

Если имеется возможность перекрывать подачу теплоносителя в свою квартиру, это нужно непременно делать во время испытаний и пуска системы с началом отопительного сезона.

к меню ↑

1.3 Кто повинет, если прорвало трубу отопления и затопили соседей?

У владельца квартиры при прорыве жаркой воды, которая хлещет во все стороны, появляется паника. Пока добежишь до крана, зальет весь пол. А пол помещения служит потолком для соседей снизу. Локализовать протечку можно, накинув на место прорыва всякую плотную тряпку. Вода по ней станет стекать вниз, куда подставляете тазик. Это даст время перекрыть воду и выключить насос, если такой имеется.

Но если в итоге проведенных выше операций соседей снизу затопило, необходимо идти к ним. Это нужно для того, чтоб зафиксировать на фото причиненный им вред.

Когда в вашей квартире централизованное отопление, здесь метод действий другой.

Прорыв в системе отопления может случиться в хоть какое время года. Управляющая компания должна проводить технические тесты труб перед отопительным сезоном. Для этого их инспектируют, подавая высочайшее давление. Об этом должны предупреждать жильцов. Если прорыв произошел в итоге таковой процедуры, то деяния последующие:

1. Если в момент прорыва вы дома, то перекрыть воду.
2. Позвонить по контактному телефону в управляющую компанию и сказать о случившемся.
3. Зафиксировать на фото либо видео:
   • место повреждения (прорыва);
   • последствия затопления: испорченное имущество в собственной квартире;
   • покоробленную собственность и вещи соседей.
4. Достигнуть составления акта.

к меню ↑

1.4 Виды протечек

Теплоснабжение помещений осуществляется при помощи труб и теплосъемных устройств. Рабочая среда подается по стоякам, от которых изготовлена разводка по квартирам. Зависимо от сложившейся ситуации протекать может каждый модуль.

Главные предпосылки неисправности:

• свищ в секции теплоотдающего прибора;
• подтекание в месте сочленения радиатора с трубой;
• межсекционная протечка;
• разгерметизация трубного шва;
• протек вентиль;
• подтекание в районе соединения отводки со стояком.

Любая неисправность просит личного подхода и собственного способа ремонта.

Но перед тем как поменять радиатор отопления в квартире, необходимо принять критические меры для восстановления плотности радиатора и устранения течи. Для этого домовладелец может пользоваться одним из методов приведенных ниже.

Утрата плотности в месте соединения труб стояка и радиатора

Предпосылкой является неправильная заводская сборка самой батареи. К примеру, значимые отличия в размерах труб при их соединении. Также некорректная резьба могут стать предпосылкой поломки и нарушения плотности труб. Также предпосылкой выступают те деформации, которые произошли в итоге использования радиатора.

Ни при каких обстоятельствах нельзя ставить какие-либо предметы на батарею, садиться либо проявлять любые другие физические воздействия. Это так же приводит к схожему роду поломке.

Чтоб убрать катастрофу, нужен хомут. Он продается в хозяйственных магазинах, потому на неожиданный случай лучше приобрести его заблаговременно и положить дома. В случае отсутствия такового средства в доме, можно использовать бандаж из маленький проволоки и резины. Это вспомогательное средство можно использовать в качестве жгута, которым следует перетянуть участок батареи, где появилась протечка.

Появление «слезы» в тех местах, где соединяются трубы отопления

Всему виной коррозия. Возникновение ржавчин на трубах, которые подходят к радиатору, приводят к разрушению оборудования и возникновению маленького количества воды на месте протечки. Как было выявлено маленькое количество воды, протекающей из отверстия в батарее, нужно сразу принять надлежащие меры.

Для устранения аварии можно использовать все тот же хомут. Не непременно его брать, можно сделать и без помощи других. Пригодятся железные пластинки, несколько кусков резины и болты, чтоб все это соединить меж собой. Прекрасно подойдет тряпка либо ткань, которая будет содержать эпоксидный клей. Далее требуется аккуратненько стянуть место протечки и подождать полчаса до полной клейки. Можно использовать несколько щепоток поваренной соли, которые сыпят на мокроватый кусочек ткани и обкручивают им проблемное место. По истечении пары дней протечка будет устранена.

Пострадала целостность общих труб, которые соединяют радиатор и стояк

Примеси, воздух, вредные вещества, которые попадают вкупе с водой в батарею, способны с течением времени приводить к разрушению участков отопительных труб. Это может произойти совсем в хоть какое время года, так как профилактические работы с перекачкой воды ведутся повсевременно. Это опять ведет к коррозии и нарушению целостности труб. Подмена оборудования нередко не приводит к удачному результату, так как может быть установлена такая же неисправная труба.

Если ситуация еще не вышла из-под контроля, и протечка довольно мала, ее можно убрать при помощи цемента и разведенного в воде гипса.

Нужно замочить маленькие бинтовые полосы в растворе цемента и гипса, замотать аварийный участок и подождать до того момента, пока все не застынет. Повязка должна быть толстой и туго натянутой. При протечке в резьбе следует закрыть это место замоченной в поваренной соли влажной тряпкой. Это поможет приостановить делему на маленький просвет времени.

Устранение протечки резьбового соединения при помощи поваренной соли

Для начала будет нужно вымочить бинт в воде, а потом хорошо обвалять его в поваренной соли. Дальше приготовленный бинт плотным слоем накладывается на место резьбового соединения. Высыхая, соль перекрывает протечку, но для того, чтоб обеспечить надежность, следует поверх бинтов с поваренной солью наложить цементно-гипсовую повязку.

Применение прохладной сварки

Когда юзер лицезреет, что потек радиатор отопления что делать при наличии в доме прохладной сварки он выяснит в данном разделе. Имея под рукою прохладную сварку – двухкомпонентный клей на эпоксидной базе, юзер сумеет за несколько мгновений убрать течь в радиаторе хоть какого типа. Для каждого металла, из которого сделан радиатор, можно подобрать лучший клей, либо же пользоваться универсальным составом. Приобрести его можно в строительном магазине.

Пластинчатый клей способен убрать любые виды трещинок и пробоев и возвратить батарее отопления плотность. Клей устойчив к действию воды и больших температур. Его внедрение считается одним из самых надежных методов устранения протечек в системе отопления и нередко употребляется в качестве критического способа во время аварий на контуре.

к меню ↑

1.5 Сложные поломки

Также заместо колышка можно использовать таковой шуруп с резиновой шайбой.

Очевидно, оставлять батарею в таком состоянии на длительное время небезопасно, секцию нужно срочно поменять новейшей.

Капает меж патрубком и магистральной трубой

Гидростойкий клей — еще одна критическая временная мера, комфортная, если капает из стыка меж секциями

Повязка с цементом и гипсом

Необходимо приготовить алебастр, цемент, маленькую емкость с водой комнатной температуры, мед бинт и соль. Цемент разводят в емкости так, чтоб смесь напоминала нежирную сметану, необходимо опустить в смесь нарезанный полосами бинт и после того, как он пропитается, обмотать заготовками место повреждения. Алебастр (гипс) пригодится в этом случае, если нужно произвести ремонтные работы без перекрытия воды – такая смесь резвее схватывается.

Протечки, возникающие на резьбовом соединении, избавляют при помощи соли. Ткань либо бинт намачивают и обваливают в соли, обкручивают ими место стыка. Сверху накладывают упомянутую цементную повязку.

Сварка

Эта методика подойдет только для железных устройств, тут пригодится сварочный аппарат. Дуговая сварка небезопасна, лучше использовать газовую – так можно не страшиться повреждения зоны вокруг течи.

Столовая соль

Простым методом удаления течи радиатора дома без помощи мастера является внедрение поваренной соли. Средство подходит при протечках резьбовых соединений. Смочите аптечный бинт в воде и обваляйте в соли, а потом намотайте его на протекающее место. Когда соль высохнет, пробоина будет накрепко закрыта. Сверху для надежности накладывают цементную повязку.

Узел около стояка

Одно из всераспространенных повреждений — это место соединения стояка и трубы. Протекание на этом участке может происходить от нехороший герметизации стыка. Может быть, при присоединении трубы на резьбу не много уложили подмотки либо недотянули контргайку.

Соединение необходимо разбирать и скручивать поновой. Используйте для подмотки ФУМ ленту либо уплотнительную нить. Контргайку лучше поменять. Если течет сварной шов, то воду из стояка необходимо слить и сделать шов поновой. Для этого нужно привлечь сварщика.

Секции радиатора

Секции радиаторов стягиваются меж собой. В местах их стыковки стоят резиновые прокладки. С течением времени стяжка может ослабеть, либо прокладки приходят в негодность. Вода прокладывает для себя дорогу в местах стыковки секций. Поначалу с помощью разводных ключей следует подтянуть соединение, не снимая радиатор.

Если не посодействовало, то неисправную батарею демонтируете. Перекрываете подачу воды, сливаете воду из системы и откручиваете радиатор. Разбираете на элементы, ставите новые прокладки. Очищаете секции от шлаков. Собираете поновой и устанавливаете.

Вход в батарею

Потекла теплая вода там, где труба заходит в батарею. Это резьбовое соединение, состоящее из сгона, муфты и контргайки. Эти элементы делаются раздельно и иногда не из высококачественного металла. К тому же если батарея металлическая и плохо закреплена на креплениях, она делает давление, которое деформирует с течением времени место соединения.

Этот узел подлежит подмене совершенно точно. Бывает, что открутить проржавевшие детали не выходит, тогда их прогревают газовой горелкой. Эту операцию проводят с особенной осторожностью, приготовив средства пожаротушения и огородив место работы защитными экранами из негорючих материалов.

Применение хомута и резины как средство для устранения течи радиатора

В этом случае, если повреждение находится на стыке магистральной трубы и радиатора, то на некое время удалить протечку можно, используя проволоку и резиновый бандаж (авто хомутик). Кусочек резины обкручивают вокруг покоробленного места и закрепляют проволокой.

Высококачественный герметик на базе каучука. Имеет широкий диапазон внедрения. Уникальная формула с волокнами герметизирует мгновенно даже в экстремальных критериях. 3 литра

11 500 руб.

HeatGuardex BLOCKSEAL 100 HD Саморегулирующее средство для герметизации утечек в системах отопления. Эффективен при устранении протечек в недоступных местах изнутри. Подходит для герметизации газовых котлов. 1 литр

4 700 руб.

BCG Водянистый герметик германского производства совершенно подходит для устранения протечек в системах отопления изнутри. 1 литр

3 450 руб.

к меню ↑

3.3 Аннотация по использованию

До того как залить герметик в систему, необходимо выяснить объем воды в этой системе. Для четкого и комфортного определения количества воды, ее лучше на сто процентов слить в емкость, объем которой известен. Чтоб устранять вероятные протечки в дальнейшем, лучше часто заливать герметик в систему.

Принципиально: для действенного воздействия герметического средства на покоробленный очаг, нужно верно найти подходящую концентрацию средства. На 80 л. воды хватает 1 литра консистенции.

Перед заливкой герметика необходимо спустить воздух с системы. В неприятном случае под давлением средство закупорит не только лишь место с недостатком, да и станет предпосылкой остановки циркуляции теплоносителя.

Для неплохого прохождения герметика по системе необходимо открыть все краники. На первом радиаторе следует его вывернуть вполне. После окончания процесса нужно подключить насос, довести температуру в системе до 60 градусов и сделать давление в 20 бар.

Для резвого наполнения можно использовать обыденный дешевый насос по типу «Малыша».

До заливки водянистого герметика необходимо снять фильтры механической очистки. Под воздействием средства они выйдут из строя. Заливать жидкость следует таким макаром:

1. Набрать 1,5 ведра нагретой воды, взболтать средство, добавить в ведра и стремительно закачать в систему.
2. Удалить воздух для обеспечения циркуляции консистенции по системе.

Полная герметизация системы занимает около 3 суток. По истечении сих пор следует нагнать давление для проверки результата.

к меню ↑

4 Ремонт дюралевых радиаторов: предпосылки поломок, как убрать течь батареи отопления, чем заклеить устройство, как отремонтировать либо поменять секцию

Обычно, о дилеммах в радиаторах становится понятно в самое неподходящее время, а конкретно в отопительный сезон.

Основными проблемами числятся протечка батареи, прохладные секции и засорение, которые требуют срочного вмешательства для их устранения.

Ремонт дюралевых радиаторов содержит в себе разные методы устранения заморочек и, зависимо от их масштаба, может быть произведен своими руками либо добиваться вмешательства экспертов.

к меню ↑

4.1 Особенности батарей

При всей собственной привлекательности этот тип обогревателей пользуется минимальным спросом у потребителей из-за бытующего представления, что срок службы дюралевых радиаторов маленький, а недочетов и «претензий» у их много.

Это не совершенно так. Батареи отопления из алюминия владеют рядом симпатичных черт, которые захватили сердца многих клиентов.

Посреди их:

1. Они способны выдерживать перепады давления до 20 атмосфер и выше. Если подразумевается их установка в доме с централизованным отоплением, то следует кропотливо изучить работающую систему и при выборе радиаторов ознакомиться с их техническими чертами, обозначенными в техническом паспорте.
2. Дюралевые радиаторы не достаточно весят, потому их просто как перевозить, так и устанавливать.
3. Их устройство так обычное, что по мере надобности позволяет произвести ремонт дюралевых радиаторов отопления своими руками при наличии нужных инструментов.
4. Высочайшая теплопотеря обеспечивает резвый нагрев помещения при экономии энергоресурсов.
5. Небольшой объем теплоносителя дает фактически моментальный нагрев всей площади радиатора.
6. Дюралевые радиаторы имеют элегантный дизайн и отлично вписываются в всякую обстановку.

Такое количество преимуществ способно сделать их фаворитами продаж на рынке отопительных систем, если б не то событие, что идеальнее всего они себя «чувствуют» в личных отопительных системах.

Это связано с тем, что алюминий подвержен коррозии при долгом отсутствии теплоносителя (как понятно, в централизованных системах его сливают в теплое время года) и его чистоте и щелочном балансе.

Если при автономном подогреве за качеством носителя можно проследить и бросить его в системе, то в многоквартирном доме в критериях центрального отопления это сделать очень трудно.

Если дюралевые батареи установлены верно и эксплуатируются в нужных для их критериях, то их срок службы существенно превосходит гарантию (10 лет) от производителя. Ремонт дюралевой батареи отопления так же не составит огромного труда, как и наращивание дополнительных секций.

к меню ↑

4.2 Сборка устройства

Если знать, как разобрать дюралевый радиатор, то и сборка, которая делается в оборотной последовательности, так же не составит огромных проблем:

1. Проводится «инспектирование» состояния резьбы на всех секциях и изучается их поверхность на предмет сколов.
2. Каждый ниппель нужно пару раз вкрутить и вывернуть, чтоб обеспечить легкость при следующей их фиксации.
3. Если на местах соединения секций нанесен слой краски, то его нужно зачистить наждачкой до дюралевого основания батареи. Это убережет конструкцию от разрушения, потому что с течением времени краска трескается, под нее попадает теплоноситель, создавая на поверхности микротрещинки.
4. Если после снятия краски на месте стыка была найдена резиновая прокладка, то ее следует срезать и поменять на новейшую.
5. Закручивается ниппель, на который натягивается прокладки из силикона.
6. С другой стороны ниппеля прикручивается последующая секция. Необходимо смотреть, чтоб каждый элемент был плотно подогнан. Таким макаром, собирается воедино вся конструкция.

Производя закрутку ниппелей, нельзя использовать силу, по другому можно сорвать резьбу. Если потек дюралевый радиатор отопления, что делать, лучше спросить у экспертов, в особенности если это вышло в разгар сезона. Жаркий теплоноситель может стать предпосылкой сильных ожогов, потому следует быть аккуратными.

к меню ↑

4.3 Предпосылки повреждения дюралевых радиаторов

Дюралевые радиаторы не отличаются прочностью по сопоставлению с биметаллическими и металлическими. В многоквартирных домах они в большинстве случаев дают течь из-за перепадов давления в системе и гидроударов.

Перепады температуры воды либо теплоносителя также оказывают влияние на состояние батарей. Если в системе отопления циркулирует жидкость горячее 100 градусов, она может разрушить прокладки, герметик.

При закипании воды либо теплоносителя давление в ЦСО (центральной системе отопления) может подняться в разы. Это нередко приводит к повреждению секций. В неких случаях дюралевый радиатор может просто разорваться.

Время от времени трудности связаны с неверной установкой. При этом дюралевый радиатор может потечь через пару лет после монтажа. В этом случае остается надеяться лишь на себя и надеться, что другие батареи были верно подключены без нарушения норм установки.

Если у вас установлены дешевенькие дюралевые батареи, не исключен риск производственного брака. От этого никто не застрахован и найти его заблаговременно нельзя. Потому перед тем как приобрести радиатор, подумайте – не проще ли мало доплатить и приобрести неплохую батарею, чем устранять трудности?

к меню ↑

4.4 Обусловьте место протечки

Когда протекает дюралевый радиатор отопления, самое сложное – найти место повреждения. Поверьте, это не так просто, как кажется.

Когда вы узрели лужицу на полу под радиатором, можно найти, из какой секции идет вода. Но форма секций такая, что заглянуть под внешние перья трудно, зазор меж ними обычно составляет 4-6 мм. Потому вы не можете найти реальную причину и место повреждения.

Сперва осмотрите места соединений в высшей части радиатора. Они видны через щели меж перьями, отводящими воздух. Если на соединении есть капли воды либо оно мокрое – вам подфартило и вы лишены большинства заморочек с «постановкой диагноза». Сможете перебегать к разделу «Как убрать течь меж секциями дюралевого радиатора отопления».

Нижние соединения трудно оглядеть, потому что к ним не подобраться. Можно ощупать их пальцами, но лучше проявить находчивость. Используйте маленькое зеркало чтоб оглядеть их.

Чтоб лучше разглядеть через зеркало внутреннюю часть радиатора, светите на него фонариком. Отраженный зеркалом свет будет попадать на внутренние части секций.

Если все соединения сухие, означает неувязка труднее и на боковой стене радиатора появилась трещинка. В таком случае вода капает на пол с 1-го из перьев.

Самый обычный вариант – просто удалить покоробленную секцию. Но если вы не желаете этого делать – придется отыскать место протечки и убрать ее.

к меню ↑

4.5 Проверка боковых стен секций дюралевого радиатора

Неувязка в том, что 95% протечек появляются только тогда, когда вода либо теплоноситель находятся в радиаторе под давлением. Снять секцию, набрать в нее воды и поглядеть откуда она выходит – не получится.

К огорчению, на этом шаге вам придется попотеть. Чтоб точно выяснить место, где течет дюралевый радиатор отопления, придется демонтировать секции.

Если ваш радиатор установлен и подключен верно, то на нижней и верхней трубах есть краны, а меж собой они соединены через байпас. Вам нужно выполнить последующие деяния:

1. Перекройте вентили на трубах подачи и обратки;
2. Откройте байпас;
3. Слейте воду из радиатора.

Чтоб слить воду из батареи поначалу открутите верхнюю заглушку, после этого – нижнюю. Когда вода вытечет стопроцентно, можно приступать к демонтажу секций.

Если байпаса либо кранов нет, придется отключать всю систему отопления. В личном доме сделать это нетрудно. В многоквартирном здании для этого обратитесь к работникам ЖЭКа, ЖКХ либо штатному сантехнику. В неких домах (в особенности новых) можно перекрыть отопление исключительно в собственной квартире.

к меню ↑

4.6 Варианты протечек и поиск повреждений секции

Если дюралевый радиатор отопления потек с той стороны секции, которая находится далее от трубы подачи, нужно сделать последующее:

• При помощи ниппельного ключа открутите гайки, расположенные меж протекающей секцией и целой, расположенной, далее от трубы (см. рис);

Места откручивания ниппельных гаек секции, расположенных далее от подачи воды.

Если протечка появилась со стороны секции, расположенной поближе к трубе подачи, нужно поступить последующим образом:

• При помощи ниппельного ключа открутите ниппельные гайки, расположенные меж протекающей секцией и целой, расположенной поближе к трубе (см. рис);
• Открутите покоробленную секцию;
• Поверните ее так, чтоб стена, на которой есть протечка, была размещена далее от трубы;
• Установите покоробленную секцию при помощи ниппельной гайки и ключа.

После этих манипуляций необходимо на сто процентов герметизировать радиатор:

1. Закрутите нижнюю заглушку;
2. Установите кран Маевского в верхнем отверстии радиатора и открутите его на два оборота;
3. Откройте подачу воды и незначительно прикройте байпас.

После чего радиатор начнет наполняться водой, а воздух будет выходить через кран Маевского. Когда заместо него пойдет вода – перекрывайте кран. Сейчас в радиаторе есть жидкость, которая находится под давлением.

В месте трещинкы либо прорыва стены радиатора вода начнет выходить наружу. Дело изготовлено – вы отыскали течь

Если места соединений ниппельной гайки и радиатора были обработаны герметиком, вам также необходимо использовать его. Это касается также мест, в которые вкручиваются заглушки и кран Маевского.

к меню ↑

5 Как совладать с поломкой в считанные минутки? Ремонт дюралевых радиаторов отопления своими руками

Дюралевые радиаторы обширно употребляются в системах отопления, имеют приемлемую цена, простоты в установке и владеют неплохой теплоотдачей.

Элегантный вид и возможность монтажа радиаторов даже под подоконниками с маленький высотой сделали их одним из наилучших вариантов для большинства домов и квартир.

Но, как и любые другие предметы, радиаторы могут ломаться. Некие предпосылки поломок просто убрать в домашних критериях без вербования посторониих профессионалов.

Распознать неисправность обогревательной системы нетрудно — появится течь, в местах соединений появляется налет, в сезон отопления в помещениях становится холоднее, чем обычно.

Но предпосылки поломок радиаторов на 1-ый взор найти не так просто:

• Неверное подсоединение батареи (сборка секций либо установка к трубам системы отопления).
• Резкие перепады давления, завышенная кислотность воды, из-за которой на секциях возникает коррозия.
• Известковый налет, возникающий в итоге использования отвратительного теплоносителя. Он же становится предпосылкой сильного засора секций.
• Износ ниппелей и прокладок меж отсеками.
• Некорректно подобранная модель радиатора, несопоставимая с системой отопления.

В многоквартирных домах нередко проводится плановый осмотр и профилактическое сервис отопительного оборудования спецами (по согласованию с поставщиком коммунальных услуг).

к меню ↑

5.1 Инструменты для ремонта дюралевого радиатора своими руками

Чинят радиатор на полу, а промывают в ванне. В первом случае необходимо застелить пол полиэтиленовой пленкой либо непромокаемой тканью. При промывке, ванну укрывают таким материалом, который защитит поверхность от царапин.

Для прочистки, разборки и ремонта радиатора потребуются инструменты:

• набор гаечных ключей с различными головками либо разводной ключ;
• ниппельный ключ;
• молоток с мягенькой насадкой;
• наждачка;
• для ремонта секций нужна нейтральная смазка;
• силиконовые прокладки.

Бывает, что в процессе монтажа находится износ гаек и ниппелей, их приобретают при необходимости.

Справка. Начинайте ремонт радиатора в будни, когда есть возможность посетить сантехнический либо строительный магазин.

Дополнительно подготавливают тазик либо другую емкость для сбора грязной воды, которая вытекает из радиатора в процессе чистки.

к меню ↑

5.2 Демонтаж радиатора отопления

Проверка, чистка и ремонт батареи вероятны только после снятия изделия со стенки.

Маленькой вес радиаторов из алюминия даже одному человеку позволяет просто, но аккуратненько, отсоединить конструкцию от труб и снять с креплений. Но делать это необходимо поэтапно:

1. Останавливают циркуляцию теплоносителя, сбрасывают давление.
2. Во время отопительного сезона дожидаются полного остывания радиатора. Конструкцию отсоединяют от системы труб, снимая муфты на входе и выходе.
3. Муфту отодвигают от секции по трубе, батарею снимают с держателей.
4. Вполне сливают воду, оставшуюся снутри. Конструкцию кладут на приготовленную ткань наружной стороной ввысь.
5. Достают фильтр и промывают водой и мыльным веществом.

Последующим шагом монтажа станет разборка радиатора на составляющие. Важный момент — правильное отсоединение ниппеля. При откручивании детали секция, за какую она отвечает, начинает плавненько раздвигаться.

Нередко производитель показывает направление резьбы — D (правая сторона) либо S (левая сторона). Начинать откручивать ее ключом необходимо аккуратненько и медлительно. При очень сильном и неверном кручении просто сорвать резьбу не только лишь на ниппеле, да и на самой батарее.

Внимание! Как ниппель оборотится на одну вторую оборота, необходимо перейти к гайке с другой стороны секции. Поэтапное ослабление с обеих сторон защитит секцию от срыва и вероятных механических повреждений.

После разбора секций необходимо снять и помыть железные прокладки. При сильных повреждениях рекомендуется приобрести запасные детали. Силиконовые прокладки непременно меняют после разбора батареи.

В ванне конструкцию моют так:

• Внедрение жаркой воды. С одной стороны вливают воду при помощи воронки, или открутив насадку с душевого шланга. Когда батарея наполнится, ее встряхивают. Если она очень томная, то конструкцию потихоньку переворачивают. Обе заглушки должны быть открыты, чтоб грязная вода свободно вытекала. Повторить функцию необходимо пару раз.
• Внедрение чистящего средства. Радиатор заполняют веществом из чистящего средства, за ранее установив заглушки. Для процедуры употребляют лимоновую кислоту, разведенную в воде. Оставляют прибор на несколько часов, чтоб чистящая раствор избавил все загрязнения. Если нет лимоновой кислоты, употребляют универсальное чистящее средство, или воды для устранения ржавчины и сильных загрязнений.
• Финишное промывание. Через 2 — 3 часа по батарее стучат пластмассовым либо резиновым молотком, чтоб удалить большие кусочки ржавчины и другой грязищи с внутренних стен. После чего вымывают чистящее средство до полного устранения его следов (если употребляется мыльный состав, промывают до исчезновения остатков пены).

При выборе чистящего средства следует держать в голове, что алюминий «не терпит» щелочных составов, но отлично реагирует на кислоты.

к меню ↑

5.3 Борьба с дырками: чем их заклеить

При подмене прокладки в неких случаях обнаруживаются щели и дырки, которые необходимо заделать. Для этого используют эпоксидный клей. За ранее место протечки следует очистить от налёта и краски.

Принципиально! Для чистки трубы изнутри в области повреждения употребляют железный трос.

Сверху на область повреждения наносят эпоксидный клей и накладывают узкую полоску из стеклоткани. Поверх приклеивают 2-ой слой материала. Завершает функцию установка железного хомута.

к меню ↑

5.4 Как отремонтировать при сильных повреждениях

В дюралевом радиаторе при сильных повреждениях требуется полная подмена секции, даже если для ремонта использовались проф приборы и способы:

• прохладная сварка;
• припой алюминия (для маленьких повреждений);
• аргонная сварка.

Эти методы могут только на время отсрочить окончательную поломку изделия, в итоге всё равно будет нужно полная подмена секции.

Поглядите видео, в каком рассказывается о том, как отремонтировать и нарастить дюралевые радиаторы отопления.

В домашних критериях без помощи других избавляют только некие типы повреждений радиаторов из алюминия — маленькие дырки, загрязнения. Но при значимых недостатках оборудования либо при возникновении колебаний в собственных силах за помощью лучше обратиться к спецам.

к меню ↑

6 Вероятен ли ремонт дюралевого радиатора отопления?

При всем обилии радиаторов отопления дюралевые выделяются очень неплохими эксплуатационными свойствами, но они не очень популярны посреди покупателей.

Это обосновано качествами материала для производства дюралевых радиаторов – ремонт хоть какой части нагревательного прибора при повреждении вызывает массу заморочек, часто просит воззвания к спецам, а то и подмены батареи.

Многие клиенты твердо убеждены, что данные радиаторы вообщем не подлежат ремонту, и их сразу необходимо поменять. А ввиду относительной мягкости алюминия их совсем не сложно разрушить.

к меню ↑

6.1 Плюсы и недочеты радиаторов из алюминия

Сначала следует разглядеть отличительные особенности данного типа устройств, чтоб лучше осознавать их устройство и принципное отличие от других батарей. Спецы выделяют некие главные особенности в качестве плюсов:

• Низкая масса батарей, что существенно упрощает транспортировку и в особенности установка и демонтаж оборудования – с ним управится даже один человек
• Высочайшая теплопотеря, позволяющая стремительно обогреть помещение и существенно сберечь на расходе горючего.
• Батареи имеют уменьшенный объем теплоносителя, что ускоряет нагрев воды. На теплопотере это не отразилось – она не ниже, чем у аналогов с огромным объемом.
• Радиаторы отлично работают с хоть каким оборудованием по регулировке и поддержанию температуры и владеют низкой термический инерцией. Они реагируют на все конфигурации очень стремительно, что позволяет существенно сберечь тепло.
• Большой выбор стилистических решений и современное оформление позволят подобрать сбалансированный вариант для хоть какого дизайна помещения.

к меню ↑

6.2 Недочеты устройств

К недочетам можно отнести последующие факты:

• Мягкость алюминия и низкая устойчивость к деформации. Удар, который без заморочек выдержит сталь либо чугун, просто повредит алюминий. При этом повреждения – не уникальность в процессе транспортировки и монтажа изделий. Если не рассчитывать силу, можно просто сорвать резьбу в месте крепления ниппеля.
• Невзирая на высшую в целом устойчивость к коррозии, материал не переносит наличия меди в системе. Если подводка или теплообменник котла медные, а в системе рядовая вода, очень интенсивно протекает процесс электронной коррозии, который способен на сто процентов попортить дюралевые батареи в течение пары лет.
• Если в качестве теплоносителя употребляется не особый раствор с хорошим уровнем кислотности, а обычная вода, то в процессе реакции с алюминием появляется водород. Он способен порвать радиатор, потому безотступно рекомендуется установка огромного количества клапанов для сброса давления. Также система требовательна к качеству теплоносителя — нехорошая вода служит предпосылкой ускоренной коррозии.
• Чувствительность к давлению в системе — лучший показатель до 9 атмосфер. В большинстве высотных домов давление существенно превосходит порог прочности алюминия и составляет 10 атмосфер и даже больше. Потому необходимо быть готовым к каждогодним ремонтам, а лучше приобрести радиаторы из более крепких материалов.
• Алюминий неустойчив к гидроударам.

к меню ↑

6.3 Этапы демонтажа батарей для обслуживания

Место соединения радиатора с трубой

Ремонт дюралевого радиатора может проводиться по огромному количеству обстоятельств. От нрава повреждений и дефектов зависят и список работ, и применяемое оборудование. В любом случае ремонт содержит в себе несколько главных шагов:

• Сначала не запамятовывайте о сливе теплоносителя из системы, чтоб избежать затопления — как своей квартиры, так и соседей снизу. При всем этом не запамятовывайте подкладывать тряпку либо какую-либо емкость, так как всегда при демонтаже выливаются остатки воды.
• Перед проведением работ очень принципиально запастись нужным инвентарем. Это сантехнический ключ, набор слесарного инструмента, набор метчиков, также набор прокладок, резинок и заглушек.
• Все работы удобнее проводить вдвоем — это упростит процесс снятия и предупредит повреждения, потому что сразу откручивать и держать батарею не очень комфортно.

к меню ↑

7 Течет металлическая батарея что делать

Чугунные радиаторы числятся классикой водяного отопления: с момента изобретения в 1857 году по истинное время они употребляются в почти всех домах и квартирах.

Коррозионная стойкость, высочайшая теплопередача, маленькое гидравлическое сопротивление, термическая инертность — свойства, обеспечивающие спрос на эти изделия.

Радиаторы из чугуна имеют секционную конструкцию. Оснащаются запорными устройствами, заглушками, пробками, ниппелями, прокладками.

Изделия отличаются огромным весом, крепятся на особые стенные крепления, но выпускаются и напольные батареи на ножках. Нагреватели обеспечивают комфортабельный режим: до 35% тепла передаётся методом излучения, остальное — конвекцией.

Чугун отличается высочайшей прочностью, срок службы нагревательных изделий — 25–30 лет, при хороших критериях — 50 лет и подольше.

Но у толстостенных металлических батарей есть уязвимые места: в большинстве случаев текут радиаторы меж секциями, в местах соединений с трубами, время от времени свищи и трещинкы возникают на самом чугуне.

Главные предпосылки, по которым приходится делать ремонт:

• Большой вес. Зависимо от типа и производителя, масса одной металлической секции 4.5–7.1 кг, объем заполнения 1–4 литра, стандартный набор состоит из 4–10 частей. При неквалифицированном монтаже и неверном расчёте числа креплений происходит перекос радиатора. В итоге мучаются стыковочные элементы, появляется вялость металла. В местах, где отсутствует теплоноситель, возникает коррозия, потом свищ.
• Неустойчивость к гидроударам, высочайшему давлению. При резком устранении преграды жидкость приобретает гигантскую скорость и устремляется в область меньшего давления. Мощь гидроудара в отопительном контуре превосходит силу от удара молотком. Неожиданная смена давления либо его высочайшие характеристики грозят разгерметизацией отопительной системы — почаще течи появляются на соединениях соединения частей радиатора.
• Грязь и мусор. Элементы российских металлических батарей выполняются способом литья. Разработка такая, что поверхность остаётся шероховатой, что исключено в привезенных из других стран аналогах.

За счёт зернистости, на стенах оседают частички ржавчины и взвеси, которыми заполнен теплоноситель. Равномерно каналы забиваются, не выдерживают напора воды — батарея может разорваться от давления либо гидроудара. Для предупреждения ремонта, требуется постоянная промывка системы.

• Износ межсекционных прокладок. Крепкость разборных соединений всегда уступает цельным конструкциям. Межсекционные прокладки и резьбовые ниппели батарей изнашиваются резвее чугуна, больше подвержены действию температуры и давления. Чтоб избежать течей и критического ремонта — не запамятовывайте о профилактике: после отопительного сезона инспектируйте места соединений, и меняйте прокладки.

к меню ↑

7.1 Инструменты и материалы для устранения изъянов своими руками

Маленький ремонт металлических радиаторов вероятен без вербования мастеров-сантехников, своими руками. Зависимо от метода восстановительных работ вам пригодятся:

• железный трос либо наждачка — для очистки места недостатка;
• для ремонта соединений секций: хомут — крепчалёжное изделие, состоящее из 2-ух прорезиненных изнутри пластинок, соединённых болтами;
• для устранения свищей: прохладная сварка для радиаторов — пластичная масса, созданная для фиксации железных деталей без термонагрева;
• растворитель для обезжиривания: бензин, ацетон, уайт-спирит и другие;
• один из герметиков: порошковый металлический, полимерный, прохладная сварка, эпоксидка;
• бинт либо полосы ткани;
• гаечный ключ под размер крепежей хомута, пассатижи;
• ветошь, клеёнка, ёмкость для сбора воды.

Внимание! При критическом ремонте заместо хомута употребляется кусочек узкой резины, вырезанный из авто камеры либо эластичного резинового бинта и проволока для фиксации.

к меню ↑

7.2 Ремонт и очистка при протечке батареи

Деяния по устранению недостатка зависят от его локализации и серьёзности поломки. Во всех случаях ремонт начинается с подготовки рабочего места.

Внимание! Если течь значимая, вызывайте аварийную бригаду. Пробы стянуть хомутом трещинку под давлением небезопасны для здоровья, так как могут привести к разрыву радиатора.

Последовательность работ при ремонте соединений секций:

1. Чтоб не затопить соседей, застелите пол клеёнкой, подготовьте ёмкость и ветошь для сбора воды.
2. Узким тросом либо наждаком зачистите протекающую область — снимите краску до металла. Кропотливо обезжирьте чугунную поверхность.
3. Замажьте место протечки. Эпоксидку либо шпатлевку нанесите на тканевые полосы либо бинт. Обмотайте место недостатка в 2–5 витков, верхний слой не мажьте.
4. Прохладную сварку разминают руками до однородности, плотно прижимая, наносят без ткани.
5. Наденьте хомут, располагая зажимы на стороне батареи, оборотной течи. Стяните гайки.

Если для ремонта стыка металлических радиаторов заместо хомута употребляется резина, намотайте её на область протечки и стяните проволокой с помощью пассатижей.

Справка! Хомут без подготовительного нанесения герметика употребляется для резвого устранения малозначительной протечки. Прорезиненая база обеспечивает плотность соединений.

Если свищ образовался на металлической поверхности, для ремонта на зачищенное и обезжиренное место нанесите прохладную сварку способом вдавливания. Необычный вариант решения трудности — вбейте в отверстие древесную пробку либо вкрутите шуруп, сверху замажьте герметиком.

к меню ↑

7.3 Как и чем помыть радиатор?

Перед тем, как помыть батарею, отсоединяют от системы при помощи трубного ключа №3 (газового) и снимают все заглушки. Удобнее всего делать функцию промывки в ванне из чугуна. Чтоб предупредить повреждения эмали, дно застилают ветошью.

Отсоединяя батарею от теплосети, подставьте ёмкость, так как в системе может остаться жидкость.

Порядок работ:

1. Заливка жаркой воды. Чтоб мыть конструкцию, используйте гибкий душевой шланг. Воду подавайте под давлением, направляйте во все секции, радиатор часто встряхивайте и переворачивайте. Большие засоры избавляют жёсткой проволокой. Функцию делайте до того времени, пока вытекающая вода не станет прозрачной.
2. Заливка раствора. Для промывки заглушите все отверстия, залейте жаркий (90ºC) 10-процентный раствор каустической соды либо концентрированного средства для мытья посуды, оставьте на 40–60 минут. Смесь уберет остатки органических загрязнений, откроет доступ к минеральным напластованиям. Потрясите изделие, после чего слейте жидкость.
3. Избавление от накипи. Залейте нагретый до 60–70ºC кислотный раствор, оставьте на срок от 3–6 часов до 2 суток. Временами постукивайте по батарее древесным молотком. На этом шаге промывки можно использовать лимоновую кислоту, уксус 9% в пропорции с водой 1:5. Также применяется особая жидкость для промывки систем отопления, средство для авто радиаторов, но в этих случаях срок воздействия определяется по аннотации.
4. Повторная промывка водой. Чтоб размягчённая накипь лучше вымывалась, стучите по корпусу батареи, сразу промывая её сильным потоком воды. Функцию повторяйте, пока не выйдут все частички напластований.

Принципиально! Для действенной теплопотери промывайте чугунные радиаторы раз в 3–4 года. Кропотливо вымывайте остатки хим смесей, так как они вызывают окисление, разрушение металла и образование слоя ржавчины.

к меню ↑

7.4 Как почистить конструкцию, не снимая?

Для промывки металлических батарей без демонтажа, не снимая их, употребляют гидропневматические и электрогидроимпульсные аппараты.

1-ые устройства делают ударную воздушную волну с высочайшей кинетической энергией, которая срывает твёрдые отложения.

Аппараты второго типа при помощи электронного импульса разрушают минеральные соли, осевшие на стенах.

Обе методики неопасны для чугуна, отличаются высочайшей эффективностью, убирают засоры, не поддающиеся обыкновенной промывке, но, чтоб так почистить, нужно спецоборудование.

к меню ↑

8 Чем заклеить чугунную батарею отопления?

Фактически в каждом доме и квартире есть чугунные батареи, благодаря которым в стужу всегда тепло и комфортно. Срок эксплуатации несколько 10-ов лет, это так много, что практически все воспринимают их работу как подабающее, совсем не задумываясь о том, что необходимо ухаживать за батареей.

Само собой, когда случается оказия в виде в виде протечки, все начинают обрывать телефоны ЖЭКа и личных мастеров. В этом случае, если это случилось в выходной денек, все несколько труднее. Средний обитатель квартиры понятия не имеет, что и как делать, если металлическая батарея начала протекать.

Направьте внимание, если сотрудники управляющей компании либо теплосети при проведении планового осмотра сумеют впору выявить и убрать поломку, но делать это необходимо впору и заранее.

Много морок доставляет поломка в этом случае, если случилось это зимой и в системе уже есть вода. Ниже поведаем о том, как оказать первую помощь батарее и не бросить семью без тепла и комфорта, не затопив при всем этом соседей.

к меню ↑

8.1 Из чего состоит батарея

Если речь о радиаторах старенького типа, то снаружи они напоминают гармошки, а современные модели плоские, за счет чего греются равномернее. Чугун – это очень крепкий материал, но даже он не вечен, у него есть предел стойкости.

Так срок службы варьируется от 20 до 30 лет, зависимо от критерий эксплуатации. Если же впору и вовремя производить техническое сервис, то срок службы растет в пару раз и батарея прослужит чуть ли не сотку лет.

К огорчению, в местах скрепления секций вместе часто появляются задачи, от воды они раскачиваются либо лопаются от старости. Вот здесь и начинается течь, которую лучше локализовать как можно быстрее.

Подставить тазик либо кастрюльку под капающую батарею – это не выход, потому что трещинка имеет свойство расти, так что в один красивый денек может случиться потоп! Если речь о зимнем периоде времени, то в трубах вообщем кипяточек, что представляет суровую опасность для жизни и здоровья людей.

к меню ↑

8.2 Что ломается в большинстве случаев

Невзирая на то, что чугун отлично проводит тепло, у батарей широкие каналы, которые сводят к минимуму риск того, что батарея забьется. В таком случае она будет ужаснее нагревать комнату. Так почему может разорваться батарея?

Очень тяжкий радиатор, если крепления установлены некрепкие либо недостаточно глубоко ( а бывает и такое, что о их совсем запамятовали и батарея висит на трубе), с течением времени она проседает под тяжестью собственного веса и наклоняется.

Казалось бы, что такового, но мельчайшее отклонение чревато понижением эффективности работы устройства. В этом случае, если на это никто не направил внимания и не поправил это, возникает коррозия и начинается течь. Вначале поражение коррозией смотрится как маленькое бурое пятно, которое возрастает.

Многие неверно считают, что старенькые радиаторы живут еще подольше и работают исправнее, но есть и те, кто предпочитает модели поновее. И те и другие будут работать исправно, если размещаются не выше 6 этажа.

При условии стабильности поступления воды, отсутствия гидроударов, в таком случае батарея будет греть и работать хоть на 10, хоть на 20 этаже. По другому на месте соединений может образоваться течь. В любом строительном магазине есть масса герметиков, которые посодействуют поправить ситуацию либо совсем ее не допустить.

к меню ↑

8.3 Самые всераспространенные предпосылки проблем в работе батарей

• Большой вес, громоздкость

Батареи из чугуна значительны и тяжелы, что становится неувязкой при монтаже. Мельчайшие недостатки в установке могут приводят к неисправностям при эксплуатации. Если не позаботиться о достаточном количестве массивных креплений, батареи может с течением времени перекосить, что тоже приведет к нехорошим последствиям.

• Недостающая устойчивость к высочайшему давлению и гидроударам

У чугуна отличные технико-эксплуатационные свойства, но нагрузка, которую способны сделать российские теплосети, возможно окажется очень большой. Из-за гидроударов вероятны протечки в местах соединения секций.

Вкупе с жаркой водой по трубам циркулируют посторонние примеси, маленькие частички грязищи, ржавчины, что приводит к засорам во внутренних каналах. Батареи необходимо вовремя промывать, по другому неисправности в их работе неминуемы.

• Износ межсекционных прокладок и резьбовых ниппелей

Соединения всегда «фактор риска». Ниппели и прокладки служат еще меньше, чем чугун. Их необходимо временами подменять. После чего можно навечно запамятовать о дилеммах с отоплением.

к меню ↑

8.4 Признаки поломки металлического радиатора отопления

• Комната плохо прогревается

Если во время отопительного сезона температура в помещении ниже обычной, уточните, как обстоят дела у соседей. Если у их нет жалоб, пора заняться отоплением. Может быть, рядовая промывка каналов решит делему.

• На радиаторе появился налет

Обычно он появляется в местах соединений. Причина – низкое качество теплоносителя. Когда прокладки изнашиваются, они пропускают жидкость. После высыхания остается налет, схожий на накипь.

Самый тривиальный признак неисправной работы – возникновение протечек. Ремонт подразумевает герметизацию и наложение железного хомута. Если течей в радиаторе несколько, лучше поменять прибор.

к меню ↑

8.5 Методы ремонта батареи зависимо от типа неисправности

• Резвый ремонт протечки на стыке

Течь избавляют при помощи обыденного бинта либо полосы ткани и эпоксидного клея. Бинт пропитывают клеем и плотно наматывают на место течи. После высыхания клея отремонтированный участок красят в цвет батареи. Такая «скорая помощь» обеспечивает плотность в течение 1-2 лет.

• Наложение временного хомута на место течи

к меню ↑

9 Профилактика и уход за радиаторами летом

После окончания отопительного сезона трубопровод должен быть испытан (опрессован) завышенным гидравлическим давлением. Это делается для того, чтоб выявить слабенькие места и отремонтировать участки, на которых произошли разрывы либо утечки теплоносителя. Домовая магистраль подвергается повторяющейся внутренней промывке коммунальными службами. Вода подается в систему вкупе со сжатым воздухом под напором. На оборотной магистрали делается временный разрыв (раскрутка 1-го из соединений) для слива грязной воды через шланг либо рукав.

На наружной поверхности батарей и на их ребрах накапливается пыль и грязь, которые летом необходимо смыть тряпкой, смоченной мыльным веществом. Когда дадут тепло, очищенные поверхности можно покрыть свежайшей краской. Так они резвее высохнут. Окрасочный слой делайте узким, по другому потом он растрескается.

к меню ↑

10 Общие советы