1 Виды печей

До того как приступить к изготовлению подставки под казан своими руками стоит ознакомиться с вероятными вариациями. Они бывают разными зависимо от различных черт.

к меню ↑

5.1 Аннотация по строительству кирпичной печи

Такая печь – не только лишь место для изготовления пищи, да и декоративный элемент. По этой причине к выбору места, равно как и к форме либо отделке конструкции, следует отнестись со всей ответственностью. Купите заблаговременно прекрасную плиту, снаряженную кольцами различного поперечника, чтоб можно было использовать различные казаны, дверки для поддувала и топки, разные декоративные принадлежности для следующих очисток (кочергу, лопатку и проч.).

1. Все стальные элементы конструкции нужно устанавливать конкретно в процессе кладки.
2. Если резка кирпича будет выполняться болгаркой, то в работе появляется много пыли. Потому рекомендуется использовать защитные средства – очки и респиратор.
3. Если была приобретена не особая заводская плита для казана, то в обыкновенной плите можно вырезать круг соответственного поперечника и зачистить края с помощью ратфиля (так пепел не будет попадать в пищу, а дым не будет проникать из топки).
4. Устанавливая трубы, стыкуйте их под углом более чем в 90 C, чтоб тяга была наилучшей.
5. По окончании кладки можно расшить швы либо же отделать конструкцию плиткой. Потом печь сушится, зачем следует развести в ней маленький огнь.

Сооружаем печь для казана. Порядовка

к меню ↑

6 Как сделать печь из газовых баллонов?

Очаг для разогрева казана из газового баллона – это переносное приспособление, которое может быть установлено в любом комфортном месте и даже быть применено в походных критериях. Для его производства пригодятся последующие материалы:

• газовый баллон;
• арматура;
• колосники;
• петли дверные;
• другие сопутствующие материалы.

Подставка под казан.

1. Не излишним будет по ходу работы сделать к тому же подставку под казан. Тогда вы можете переставлять его с огня на всякую плоскую поверхность. Выпилите низкий цилиндр из стальной трубы. Промерьте заблаговременно, высота кольца должна быть такой, чтоб вставленный казан не доставал дном до стола пару см.
2. Полезную подставку оценят домочадцы, ведь без нее посуда просто перевернется. Все смачное содержимое окажется на полу, ну и вы рискуете получить ожоги.
3. Рекомендуется мыть казан снутри маленьким песком либо абразивной мочалкой. От окалины снаружи можно избавиться, немного постукивая ее стамеской. Прогоревшие темные пластинки жира отвалятся, их остатки можно удалить наждачной шкуркой.

к меню ↑

7 Изготовка печи для казана из листовой стали

Мангал с печью для казана из листовой стали необходимо начинать после проведения ряда предварительных работ. Возьмите для начала казан исходя из того объема, который будет готовиться. Имея на руках котел мы будем знать поперечник будущей печи.

Нам будут необходимы:

• сварочный аппарат с электродами;
• листовая сталь потолще;
• уголок железный для опор, ручек;
• болгарка;
• дрель.

Все работы делаются на воздухе, рядом с электронной розеткой. Правила безопасности при проведении работ — неотклонимы.

Этапы производства:

• Измеряем длину окружности котла и поперечник. От этого размера мы будем отталкиваться.
• Вырезаем болгаркой из листа стали отрезок, равный по длине поперечнику котелка. В отрезанном кусочке делаем отверстие.
• В верхнем секторе бочки размечаем, делаем несколько прорезов, для полного выхода дыма. В нижнем секторе бочки вырезаем квадратную форму для размещения дров.
• Лист скручиваем в цилиндр. Подберите подходящей формы предмет. Замотайте на него лист стали. Молотком присвойте точность корпусу. Используйте приспособления для гибки железных листов.
• Вырезаем из железного уголка ручки, опоры для стен печки.С помощью сварочного аппарата варим поверхность листа в цилиндр. Дальше привариваем дно, опорные части, ручки. При отсутствии сварки можно пользоваться болтовыми соединениями. Для этого заблаговременно необходимо сделать требуемые отверстия.

Принципиальный момент! Чтоб защитить печку от сквозной коррозии, покройте ее жаропрочным составом, наложив пара слоев.

После высыхания изделие вполне готово к эксплуатации. Загружаем горючее, разжигаем огнь. Систему можно доработать. Колосники, поддувало, дверки и дымоходная труба будут не излишними предметами. Процесс производства будет похож на предшествующий процесс. С учетом прибавления нескольких шагов.

• Вырезать стоит не только лишь топочное отверстие, а добавьте очередное, гораздо меньше. Вырежьте его снизу. Это отверстие будет выступать в качестве поддувала. Вверху бочки вырезаем дополнительное отверстие. В него вставим дымопровод.
• Меж поддувалом и топкой ставим колосники. Для этого сварим изнутри бочки части уголка — опоры. Для обыденного колосника подойдет катанка либо арматура, на последний случай проволока. Проволоку сложите меж собой, сварите с помощью сварочного аппарата. Варить к уголкам колосники не нужно.
• Отрежем трубу под дымопровод. Высота должна быть больше чем рост человека. Это делают для того, чтоб дым не попадал в глаза. Трубу привариваем к поверхности.
• Создадим обычный уловитель для искр. Рядовая консервная банка для этого подойдет. Делаем в ней несколько дырок для выхода дыма.
• Из листовой стали делаем дверки для топки, привариваем их к корпусу.

Как результат, мы получаем комфортную конструкцию. Естественно это не печь барбекю для беседки, но тоже хорошая конструкция. Нашу печку комфортно обслуживать. Грузить горючее, чистить от сажи будет одно наслаждение. Дым будет выходить через дымоходную систему, тяга будет регулироваться через дверку поддувала. При транспортировке система не такая комфортная, из-за габаритов.

к меню ↑

7.1 Форма и размер

Собираясь сделать железную печь для казана своими руками, обычно выбирают ординарную форму:

• Цилиндр;
• Квадратная либо прямоугольная призма;
• Изредка, шестигранная и с огромным количеством граней призма.

Итак, призма либо цилиндр?

Призму просто гнуть либо собрать из кусков-граней, но таковой печи непременно пригодиться верхний лист с ровненьким кругом под казан.

Сворачивать цилиндр без вальцов трудно. Просто подгибая лист можно свернуть цилиндр, но поверхность будет незначительно неровной, в заломах. Но то что верхний лист с кругом для цилиндрической печи необязателен – бесспорный плюс. Принципиально сделать печь по поперечнику под казан.

Мы считаем, что создание цилиндрической печи востребует меньше оборудования, но несколько больше усилий.

И также нужно решить, это необходимо либо нет делать дымопровод. Конкретно дымопровод как трубу. Обычно, отдельный дымоотвод делают, чтоб уменьшить задымление вокруг казана. При высочайшей трубе и неплохой тяге это работает.

к меню ↑

7.2 Чертёж печи

к меню ↑

7.3 Инструменты и материалы

Главным материалом мы советуем взять лист 3 мм.

Это некий компромисс:

• Для новенького варить проще чем более узкий;
• Не будет нужно подкреплений конструкции;
• Не опасается прогара;
• Конструкция выходит подъёмной.

Из инструментов нам не обойтись без сварочного аппарата и болгарки.

к меню ↑

7.4 Как сварить своими руками

Итак, приступим.

Мы будем делать цилиндрическую печь. С дымопроводом. Без колосника и с фартуком. На съёмных ножках. От квадратной в плане печи различий минимум, и мы остановимся на их.

Боковые поверхности

1-ая задачка, это свернуть цилиндр из листа.

Есть два метода, без использования вальцов:

1. Приварив край листа к оправке подходящего поперечника, нагревая и обстукивая молотком по форме оправки, достигнуть цилиндрической формы.
2. Задав лист отгибать на маленькой угол, позже мало сдвигать лист и зажав опять отгибать на маленький угол. Продолжать пока не получится цилиндр.

Края листа, приблизительно по 8-10 см, загнуть также как остальной лист не получится. Советуем взять заготовку больше, а позже отрезать эти места.

Высота заготовки – высота печи без ножек (см. чертёж).

Ширина заготовки – длина окружности (P=πd – где d – поперечник под казан) плюс по 8-10 см с обоих краёв.

Боковые поверхности прямоугольной печи свариваются из схожих заготовок: Высота: высота печи без ножек. Ширина: поперечник казана + 10 см (по 5 см по бокам).

Для дверцы сделайте вырез приблизительно 30×20 см. Вырез под дверку делается у самого низа, без отступа.

С обратной стороны, но вверху, отступив от верхнего края 5-10 см, сделайте вырез под трубу либо круглый поперечником 100-150 мм, либо квадратный более 100×100 мм.

Принципиально! Размер выреза под дымопровод выбирайте под трубу.

Нижний лист

Мы советуем заготовку для нижнего листа взять с припасом, а позже подровнять до подходящей формы.

Впереди нижний лист должен выступать на 10-15 см.

Верхний лист

Для цилиндрической печи с поперечником по казану мы можем не делать верхний лист.

Но если вы чувствуете себя способен сделать ровненькое отверстие под казан (поперечником более 350 мм), то можно сделать и прямоугольную в плане печь и цилиндрическую большего чем казан поперечника.

Верхний лист приваривается как можно симметричнее, а после обрезается по размеру печи и зачищается по шву.

Маленькие детали

Для дверцы нужна заготовка приблизительно на 2 см по ширине и высоте больше выреза для дверцы.

Мы знаем, что у вас остался кусочек после вырезания отверстия. Нет, он не подойдет: будет неаккуратно.

По низу дверки сделайте ряд из 5-7 отверстий поперечником 15-20 мм.

Для дверки потребуются петли и защелка.

Петли можно сделать из гаек и болтов, кусков арматуры, обрезков листовой стали.

Пример защелки можно поглядеть на фото.

Для переноски печи комфортно сделать пару ручек из прута 10 мм.

Ножки отлично сделать из уголка и закрепить болтами к нижнему листу печи. По мере надобности их можно снять с остывшей печи.

Если вы используете казан 10-20 л, то длину ножек выбирайте так, чтоб печь была по пояс. Для томных казанов лучше сделать печь более коренастой: наименее комфортно, зато устойчивей.

Дымопровод

Высоту дымопровода больше 1,5 м делать смысла нет. В нашем случае труба нужна только убрать дым из зоны готовки.

Делать грибок либо колено сверху дымопровода не надо. Такие детали устанавливают для защиты печи от осадков (что для такового типа печи неактуально), а тягу понижают.

И всё же, если вы будете использовать печь стационарно, довольно сделать крышку на дымопровод либо снимать с печи трубу.

Для крепления трубы впечь вваривается стакан 10-15 см, размером под трубу.

Этот стакан изнутри не должен мешать казану и должен оставаться зазор 5 см.

Финальная отделка

Соберите печку и проверьте: всё ли хорошо? Если нет исправьте.

Необходимо удалить зазубрины и острые края.

Работы с печкой завершим покраской.

Перед покраской очистите печь снаружи от ржавчины и покрасьте составом для железных печей.

Краска будет отчасти обгорать за сезон и на зиму её лучше обновлять. Так намного привлекательнее.

к меню ↑

8 Печь для казана из баллона

Когда нередко выезжаешь на природу, либо ездишь на дачу, лучше иметь маленькую портативную печь, на которой будет может быть поджарить, варить еду. Для производства таковой печи будет кстати старенькый газовый баллон.

Баллон может быть бывшим в употреблении, с дырками, с прорезями. Для нас это не принципиально. При изготовлении главные инструменты будут болгарка и сварочный аппарат. Принципиальный момент — осторожно резать баллон.

Там могут быть остатки газа. Перед резкой баллон лучше наполнить водой. В вебе есть много подробных видео про печку из баллона. В нашем варианте главное приспособить его.

к меню ↑

9 Как сделать печку из трубы

Такую подставку можно сделать своими руками из железной трубы. За счет того, что ее конструкция довольно обычная. Состоит казанная печь из длинноватого цилиндра, на деньке которого находится решетка, два отверстия для подачи дров и на самом верху несколько лепестков для удержания казана. Употребляют и заводские железные очаги, и печи, изготовленные своими руками из жаропрочных подручных материалов.

Конструкция должна умеренно прогревать стены металлической посуды. Принципиально, чтоб размер отверстия совпадал с габаритами казана. Не считая казанка можно готовить и в другой посуде.

к меню ↑

10.1 Систематизация очагов

Жаровни делят на виды по разным признакам. Все эти характеристики влияют на внешний облик и особенности использования изделия.

По методу производства:

• Промышленные. Проще всего приобрести готовую модель. Таким изделиям отдают предпочтения из-за симпатичного дизайна и надежности.

Самодельные. Отличаются оригинальностью. Такие модели учитывают любые личные требования и обходятся дешевле.

Обилие конструкции очагов

По конструкции очаги бывают:

1. Стационарные. Располагаются на одном месте. Габаритные и мощные изделия из камня либо кирпича.

Мобильные варианты. Отличаются маленькими размерами, нередко бывают разборными и просто транспортируются с места на место. Делаются из легких материалов, как следует, и срок эксплуатации у их меньше.

Виды материалов

Жаровни различают исходя из материала корпуса. В большинстве случаев встречаются:

• глиняные;
• кирпичные;
• железные.

Толщина

При выборе мобильных изделий следует направить внимание на толщину материала, непринципиально из чугуна изготовлен корпус либо из металла.

• 2 мм. Самый обычный экономный вариант. Прослужит менее 2-ух лет. Подойдет тем, кто не планирует использовать печку на неизменной базе.
• 3 мм. Такая толщина гарантирует крепкость и долговечность изделия.
• 4 мм и поболее. Усиленная конструкция. Толстые стены продлевают срок эксплуатации, конструкция не меняет форму от жарких температур и механического воздействия.

к меню ↑

11 Как избрать подходящий очаг для казана

При выборе рационального варианта направьте внимание на:

1. Поперечник. Казан поперечником 60 см не подойдет для жаровни в 30 см. Чугунные казаны не надо погружать на сто процентов в печь, а дюралевые – необходимо. Обычно в дополнение к отверстию изготовитель добавляет набор колец, чтоб подстроиться под объем казана. Также играет роль наличие подставки, которая позволяет погрузиться посуде на 2/3 в жерло очага.
2. Наличие трубы. Печи могут быть с трубой либо без. Печи без трубы малогабаритные, их комфортно брать с собой. Вариант с трубой неплох тем, что дым при готовке не попадает в глаза.

Размер очага. Если приобретете небольшой экземпляр, то столкнетесь с неувязкой готовки в два захода. А если купите очень огромную модель, то потратите время на длительное разжигание печи и уйдет больше дров. Форма. Лучше, если у конструкции будет круглая форма. Материал и форма выбираются исходя из критерий, в каких подразумевается эксплуатация.

Наличие дверцы с жиронепроницаемой ручкой. Наличие специальной подставки либо опор. Это необходимо для жаровни, когда есть необходимость выносить изделие на открытое место.

к меню ↑

12 Как установить и использовать

При выборе места для размещения печи необходимо ориентироваться на удобство использования, но учесть правила пожарной безопасности. Требуется открытое место подальше от строений из дерева. Также принципиально, чтоб вблизи не было просто воспламеняющихся вещей. Держите рядом песок либо воду для резвой нейтрализации возгорания.

Перед первым внедрением очаг очищают губкой с мыльным веществом от машинного масла. Далее изделие прокаливают без посуды. После этого корпус чистят щеткой из металла.

До готовки дрова кладут в емкость и оставляют, чтоб они мало прогорели. Только позже устанавливают казан. Не считая дров, можно использовать древесный уголь. Разжигая пламя, смотрите, чтоб оно не подымалось над уровнем жаровни выше 20 см. Лучше, чтоб у печи была высочайшая дымовая труба, тогда дым не будет попадать в лицо и не попортит вкусовые свойства готовящихся товаров. По окончанию готовки нужно убрать угли и почистить печь от нагара.

Не стоит подпускать близко к печи малеханьких малышей либо домашних животных. Переносная конструкция может перевернуться. Не считая того, жаровню с огнем нельзя оставлять без присмотра навечно. Переносную печь не рекомендуется перемещать с 1-го места на другое с пылающими углями.

к меню ↑

13 Как сделать очаг своими руками

Очаг для казана реально сделать своими руками из кирпича, булыжников, железной трубы и др. Самый обычный вариант – земельный очаг, он не просит сложных материалов и много времени. А сложнее всего сделать кирпичную печь. Очаг для казана из авто дисков – уникальный метод производства приспособления для готовки.

к меню ↑

13.1 Земельный очаг

Этот вид очага не утратил популярности до сего времени. Чтоб его сделать, не потребуются дорогие материалы либо какие-то сложные инструменты. Довольно лопаты, камня и глины. Создание состоит из таких шагов:

1. Сделать углубление в земле нужного размера.
2. Установить туда казан.
3. Стены посуды обложить камнями.
4. Замазать получившиеся щели глиной.
5. Для тяги сделать к яме два подкопа.

Земельная конструкция подходит для временного использования. К примеру, если нужно приготовить большой объем еды. Не считая того, этот тип очага полезен в критериях похода.

к меню ↑

13.2 Стационарные конструкции из булыжника либо кирпича

Очаг для казана из кирпича сделать без помощи других нетрудно. Принципиально верно выложить стены, чтоб был требуемый эффект удержания тепла. Такие конструкции напоминают квадратные либо округленные «колодцы» либо тумбы. Время от времени конструкцию усложняют дополнительными модулями: сушкой, мангалом и др. Чтоб сконструировать таковой очаг, необходимы: кирпичи, глина, песок, арматура, асбест, вода. Пошаговый план действий:

1. Залить бетонное основание, укрепить его арматурой.
2. Из глины, песка и асбеста приготовить кладочный раствор.
3. Выложить ряды кирпичей, швы затереть веществом (каждый ряд проверить уровнем).
4. На верхнем ряду сделать отверстие для циркуляции воздуха.
5. Бросить конструкцию, чтоб она просохла.

Тут вы отыщите подробный мастер-класс, как сделать очаг (печь) для казана из кирпичной кладки и подручных материалов:

к меню ↑

13.3 Легкие самодельные железные конструкции

Очаг для казана своими руками можно сделать из железной трубы. Такие изделия стремительно прогреваются, просто транспортируются, сберегают бюджет и ординарны в изготовлении.

В этом видео вы увидите, как своими руками сделать очаг для казана из дисков:

к меню ↑

14 Как избрать комфортную и крепкую подставку под казан?

На свете несчётное количество самых различных неповторимых блюд, которые готовятся различными методами. Посреди их необыкновенную любовь гурманов и обычных едоков снискали блюда, приготовленные на костре. Уха, плов, борщ и остальные блюда, приготовленные в казанке, отличаются необычным запахом и просто замечательным вкусом.

к меню ↑

14.1 Виды подставок под казаны

Казанки бывают самых различных форм и размеров, традиционным считается ёмкость для изготовления еды в виде полусферы. Но, приготовить что-либо в таковой «кастрюльке» не получится, если для казанка не подготовлена подставка.

В самом ординарном варианте роль подставки могут играть самые обыденные кирпичи, но такая опора ненадёжна, ну и смотрится не эстетично. Если вы желаете готовить на открытом огне с комфортом и не переживая за безопасность, то непременно ознакомьтесь с видами подставок под казан и вариациями их собственноручного производства.

Подставка для котелка в виде треноги (таган) — выполнена в виде окружности в высшей части от которой вниз идут три ножки. Опора тагана обеспечивается ножками, расположенными под маленьким углом, а сам казан при готовке вставляется в окружность.

Это одна из самых обычных моделей выпускается как цельное изделие, так и в виде разборного, что более комфортно для выездных мероприятий на природе. В качестве декорации для этих изделий употребляется художественная ковка, которая и обеспечивает эстетический вид треноге.

Подставки на четырёх ножках более комфортны, чем треногие. Этот вариант также выпускается в разборном виде и в виде литой конструкции.

Подказанник для мангала — удобнейшая вещь, если на природе планируется готовить не только лишь на открытом огне, да и в казаночке. Эта конструкция выполнена в виде основания квадратной формы и окружности (в которую устанавливается казан) сверху.

Кроме подставок под казан, использующихся на природе, есть и маленькие варианты:

1. Для плиты. Она нужна для изготовления пищи в казанке на обычной конфорке. Приспособление очень комфортное и не занимает много места.
2. Для стола. Таковой вид подпорок для казана часто выполнен в виде треноги. Ножки у конструкции короткие, выполнены из проволок, перекрещивающихся меж собой. Встречается этот вид подставок с опорами, выполненными из дерева, чтоб при готовке в казане не повреждалась поверхность стола

Таган на 3-х ножках

Таган представляет собой железную конструкцию, которая состоит из маленького кольца и 3-х длинноватых ножек. Конструкцию комфортно переносить в чехле круглая – подставка состоит из ободка на 3-х ножках, на ней комфортно располагать казан либо чайник, высота изделия до 60 см, высота до 40 см; Костер разводят под отверстием, низкое размещение ведра позволяет стремительно приготовить еду

раскладные треноги более популярны посреди туристов, разборная конструкция умещается в ранец и весит до 10 кг; Подставку изготавливают из дюралевых трубок большая раскладная подставка уже не смотрится как тренога, т. к. у нее четыре ножки, на центральную перекладину подвешивают не только лишь казан, да и чайник, ведерко либо решетку для гриля. Разборный набор помещают в специальную сумку-чехол и переносят на плече Чертежи и размеры треноги для котелка

До того как приступить к изготовлению самодельной треноги для котелка делают рисунок. На чертеж детально наносят характеристики конструкции. Перед зарисовкой создают замеры котелка и других емкостей, которые планируют подвесить над очагом.

Штатив делают из железного профиля либо дюралевых трубок

Зависимо от размеров посуды вымеряют нужную высоту треноги для костра. Рекомендуемые характеристики 60-120 см, верхний поперечник 10-30 см, нижний – 40-70 см.

Огромную треногу располагают над сильным костром

Конструкции из полых труб легкие и подходят для пеших походов. Мощные и надежные треноги для костра сооружают из кованого металла. Такие подставки перевозят лишь на автомобиле, т. к. они томные. Преимуществом кованых треног является возможность размещения казана весом 20-40 кг.

Конструкцию выбирают исходя из потребностей размещения одной либо нескольких емкостей и метода передвижения в походеВнимание! При выборе конструкции спецы рекомендуют уделять свое внимание на высоту ножек. Чтоб тренога для костра вышла функциональной и комфортной, их делают регулируемыми. к меню ↑

14.3 Как сделать треногу для казана из металла своими руками

Процесс производства костровой треноги своими руками прост. Некие умельцы делают подставку без чертежа либо схемы. Просто вымеряют три отрезка трубы, соединяют их кольцом, подвешивают цепь.

Из бочки, бывшей в употреблении, изготавливают треногу для костра по последующей аннотации:

1. От бочки поперечником 30-40 см отрезают кольцо высотой 10-20 см.
2. Из железного уголка отрезают три части длиной 40-60 см.
3. На кольце создают разметку для приваривания ножек. Для этого определяют длину окружности и делят на три получившуюся величину. Карандашом делают отметки.
4. На выделенные участки с помощью электросварки укрепляют ножки.
5. Примеряют казан.
6. Окрашивают краской по металлу, стойкой к высочайшим температурам.

Чтоб древесная тренога для костра не загорелась во время изготовления еды, ножки расставляют как можно обширнее

Бывалые туристы советуют перед применением треноги для костра из дерева кропотливо смочить водой ветки. Из жердей делают и подставки для подвешивания нескольких котелков и чайника. Порядок проведения работ по изготовлению подвеса для казана последующий:

1. Из ветвей готовят три жерди высотой 120 см. Высвобождают от боковых ветвей и зачищают.
2. Два прутка затачивают с одной стороны, как колья. Приобретенные ножки вставляют в землю друг напротив друга на расстоянии 1 м.
3. Сверху на установленные ножку укрепляют перекладину из третьей жерди. Ее фиксируют бечевкой либо проволокой.
4. На перекладину подвешивают железные крюки и посуду. Если крюки не были припасены, то привязывают железную проволоку либо смоченную веревку.

Подставки для казана делают из влажной древесной породы

Если припасено несколько крюков, их подвешивают друг к другу. Такая конструкция позволяет регулировать температуру нагрева казана и чайника. Бывалые туристы советуют всегда иметь в припасе универсальный крюк. Он разгибается в различные стороны и может регулировать высоту котелка.

Подвесить котелок можно на рогульку. Чтоб смастерить схожую конструкцию, находят длинноватую жердь и высвобождают от маленьких ветвей. Для подвешивания котелка находят длинноватую палку с кончиком, как на рогатке.

Толстую жердь вставляют либо вкапывают в землю на 20-40 см, чтоб конструкция стояла стабильно, вокруг кол обкладывают камнями. Палку привязывают к жерди. Конструкцию инспектируют на надежность заполненным водой котелком.

Чтоб палка задерживала котелок, привязывают противовес, который укрепляют к палке и жерди к меню ↑

14.5 Самостоятельное изготовка подказанника за 15 минут

Если покупка подказанника по любым причинам невозможна, изготовьте его своими руками. Для этого потребуются:

Амплитуда действий по созданию подказанника в рекордно недлинные сроки такая:

1. Дно из ведра выбивается.
2. Рядом в выбитым отверстии (бывшим дном) выбивается несколько дырочек — из их будет выходить дым, они будут играть роль трубы и создавать тягу.
3. Выбивается около верхней (широкой) части ведра маленькая дверка для подкладки дров.
4. Ведро переворачивается ввысь дном, другими словами узенькой частью.

На месте выбитого дна располагается казан, через дверку укладываются дрова и разводится огнь. Сейчас можно приступать к готовке!

Если вы в первый раз готовите в казанке, то нужно его верно приготовить. Для этого будет нужно:

• подержать над огнём пустой казан, чтоб заводское масло в нём прогорело,
• бросить казан с залитым вовнутрь подсолнечным маслом (более литра) на огне минут на 15–20.

На этом подготовка казанка закончена, можно ставить его на подказанник и приступать к готовке удивительных по арома-вкусовым качествам блюда

к меню ↑

15 Как сделать своими руками?

Для начала необходимо сделать чертеж мангального комплекса, который будет соответствовать вашим потребностям. Подходящие проекты есть и в Сети.

Жаровня: высота – 210 мм, ширина – 250 мм, длину выбираете сами. На каждый шампур — отрезок в 80-120 мм.

При заполнении на 6 шампуров за один раз длина жаровни выходит 0,7 метров – 0,1 метр идет на каждый шампур, а 0,05 остается по бокам

С учетом этих данных делаем последующее:

1. Создаем дно и стены по краям, при всем этом используем листовой металл. Если вам необходимо приваривать котел, то ставим только 3 стены.
2. В боковинах, которые идут повдоль, делаем просветы для саморезов в высшей части. Длина каждого – 50 мм, а ширину делаем такую же, как и у шампура.
3. Загибаем с боковой стороны края, ставим дно (при желании можно сделать съемное дно).
4. Делаем отверстия, поперечник которых 10-15 мм, а расстояние меж ними — 20-30 мм.
5. Привариваем стены друг к другу.

к меню ↑

15.1 Фундамент под мангальный комплекс

Заливка фундамента нужна для всех видов мангалов, не считая переносных. Все делаем по аннотации:

• Для начала выройте яму подходящего размера.
• На дно выкладываем щебень и бутовый камень, делаем опалубку.
• Дальше яму необходимо залить консистенцией из песка и цемента, пропорция которой будет 1:3. Делаем это слоями и используем армирующую сетку. Ни при каких обстоятельствах не укладывайте арматуру на дно ямы! Если стены ровненькие, а размеры ямы маленькие, опалубку можно не делать.
• Фундамент покрываем пленкой либо рубероидом.
• В летний сезон рекомендуем при подсыхании сбрызгивать сохнущий фундамент водой. Для полного просыхания пригодится около 2 недель.

Хотя процесс легкий, на него все таки уйдет полмесяца, а то и больше — зависимо от погодных критерий.

к меню ↑

15.2 Как выполнить сварку мангала своими руками

По чертежу вырезаем элементы мангала. Это можно сделать болгаркой, а дальше обрабатываем края для удаления заусенцев и частиц металла.

Если у вас большой лист, можно сделать мангал с наименьшим внедрением сварки. Для этого чертеж переносят на лист, срезают избыточное, а по полосы сгиба металл подрезают на одну вторую толщины.

Дальше вы сможете согнуть все, как картон, и сварить только соединения. К готовой конструкции остается приварить ножки — и все готово.

к меню ↑

16 Принципиальные работы

Чтоб конструкция соответствовала всем ожиданиям, сделайте отверстия ближе ко дну – так воздух будет попадать в зону нахождения углей. От этого зависит поддержание температуры. Поперечник отверстий должен быть от 5 до 11 мм.