1 Для чего необходимо?

Щитовые постройки очень популярны посреди дачников: их завлекает возможность, начав работы поздней осенью, уже к началу сезона иметь настоящий дом. При всем этом такие сооружения:

• экологически неопасны;
• стоят дешево;
• служат многие десятилетия.

Но все эти достоинства реализуются только в этом случае, если утепление каркасного дома выполнено как надо.

По другому именовать его комфортабельным будет достаточно трудно. Стоит сходу разграничить два типа зданий.

• Строения для неизменного использования по дефлоту обязаны иметь внушительную теплозащиту.
• Если же планируется бывать там только только с конца весны до конца озари, термоизоляция должна быть малой – строго для поддержания стабильности самой конструкции.

к меню ↑

2.3 Водопоглощение

Последующий принципиальный параметр после предшествующего, отвечает за способность материала впитывать в себя воду и задерживать ее. Если материал очень впитывает воду, то резвее и посильнее дает тепло. Это происходит поэтому, что поры в теплоизоляторе забиваются водой, а она, согласно законам физики, имеет огромную теплопроводимость, чем воздух.

И позже, при очень большой влагопоглощаемости, материал, при очень низкой температуре, может просто замерзнуть, а при превращении в лед – совсем потерять свои характеристики.

к меню ↑

2.4 Усадка

Выбирая утепление каркасного дома высококачественной минватой,на этот параметр также стоит направить свое внимание. Этот коэффициент должен быть как можно меньше. По другому, с течением времени, после усадки, в местах укладки теплоизолятора станут появляться просадки. А это значит, что мостики холода там появятся непременно, а это очень плохо. Мостик холода – безупречная зона для отвода тепла изнутри помещения.

к меню ↑

2.5 Экологичность

Базу теплозащиты составляет теплоизолятор, который размещен по всему периметру строения. Очень принципиально, чтоб от него не исходило вредных излучений и испарений в виде небезопасных для здоровья соединений и веществ.

к меню ↑

3 Отдельные требования к материалам

Вне зависимости от того каким теплоизолятором будут производиться работы, он должен соответствовать определённым требованиям, проявляющимся в большей либо наименьшей степени у каждого из их.

к меню ↑

3.1 Гидростойкость

Несущие стенки строения и его фундамент являются основной защитой помещения от вредного воздействия среды и погодных причин. Скопление в слое термоизоляции воды повлечёт за собой ускоренный процесс разрушения самого изолятора, также поверхности фасада и всего строения. Потому материалы, применяемые в качестве утепления должны соответствовать этим требованиям. Есть обычной метод проверить этот коэффициент, довольно использовать таковой обычной метод: маленькой кусочек избранного вида теплоизолятора поместить на некоторое количество дней в воду.

к меню ↑

3.2 Плотность

Материал, используемый для утепления стенок, обязан иметь подобающую плотность и жёсткость плит. Использовать очень мягенькие листы термоизоляции не рекомендуется. Это может привести к их «сползанию» вниз, оседанию и деформации. Результатом этого будет нарушение целостности защищенной поверхности и образование «мостиков холода». Плотность обыденных плит пенопласта составляет всего 10-20кг/м3. Таковой показатель является самым низким в требованиях к материалам для утепления стенок построек снаружи.

к меню ↑

3.3 Безопасность

В этом аспекты отбора можно выделить два главных направления, это стойкость к воздействию открытого огня и экологичность материала.

Противопожарная безопасность

Невзирая на то, что в главном все виды теплоизолятора, применяемые для отделки стенок снаружи не подвержены возгоранию, применение на неких фасадах просит их кропотливого отбора. К примеру, на бане очень не рекомендуется делать утепление материалом на базе пенополистирола. Он не подвержен открытому горению, но под воздействием огня, плавится, выделяя ядовитые газы, небезопасные для человека. Таким макаром, есть опасность получить серьёзные травмы дыхательных путей в неких случаях несопоставимых с жизнью.

При конструкции вентилируемых фасадов для стенок полностью всех строений: квартиры, дома, гаража либо на бане, необходимо делать утепление только негорючим материалом. В случае вероятного возгорания доступ к пламени будет затруднён облицовочным слоем. А неизменный приток воздуха спровоцирует усиление огня.

к меню ↑

4 Наилучшие минеральные теплоизоляторы для каркасного дома

Данная категория стройматериалов применяется застройщиками более нередко. Теплоизоляторы отличаются удобством монтажа, прошли долгосрочную эксплуатацию в различных критериях и имеют низкую теплопередачу.

к меню ↑

4.1 Керамзит

Внедрение пенопласта в качестве теплоизолятора

Особенности использования данных материалов:

1. Перед тем, как укладывать пенопласт, при помощи монтажной пены, нужно убрать все щели и выпуклости, потому что данный материал плотно не укладывается.
2. Пенополистирол не должен размещаться поблизости источников горения, потому что материал горючий.
3. Пенопласт не пропускает воздух, потому нужно позаботиться о вентиляции помещения, по другому стенки в помещении могут покрыться плесенью.
4. Пенополистирол нужно использовать вкупе с гидроизоляцией и пароизоляцией, потому что он не пропускает воду.

к меню ↑

7.5 Внедрение эковаты

Данный материал употребляется не очень издавна, но, его можно использовать в процессе утепления каркасных и других видов зданий. Главные особенности данного материала состоят в последующем:

1. Укладка данного материала может выполняться как при помощи специального инструмента, так и без него. Внедрение инструмента существенно улучшает теплоизоляционные свойства помещения.
2. Эковата отлично впитывает воду, потому к установке гидроизоляции и пароизоляции следует относиться с большей ответственностью.
3. Эковата дает усадку, потому наносить ее следует с припасом.
4. При ее нанесении следует воспользоваться средствами персональной защиты.

Так смотрятся OSB-плиты

• Дальше натягивается гидроизоляция, которая защищает как стенки дома, так и теплоизолятор от воды и других неблагоприятных воздействий среды. Обычно гидроизоляция имеет самоклеющиеся полосы, если их нет, стуки меж ними следует заклеить скотчем.

Соединение соединений теплоизолятора

• Каждый слой теплоизолятора должен быть уложен таким макаром, чтоб перекрыть предшествующий на 15-20 см.
• Толщина теплоизолятора, приблизительно, составляет 15 см.
• После укладки теплоизолятора, все пустоты заливаются монтажной пеной.

Установка теплоизолятора

При выполнении последующего шага нужно смонтировать железную обрешетку. Для этого железные профиля нужно установить вертикально и закрепить шурупами к стенке. Расстояние меж профилями находится в зависимости от того какой ширины сам материал. Прокладку для минваты производят встык с помощью особых упор. Для дополнительного укрепления матов можно использовать дюбеля.

Защита от ветра и отделка

На установленную минеральную вату монтируют специальную мембрану с помощью дюбелей, которая является действенным методом защиты от ветра

При ее монтаже принципиально не допустить расхождение швов, их нужно склеивать скотчем. В конечном итоге мы имеем целостную конструкцию, которая закреплена на железных профилях

Поверх нее для более надежной фиксации нужно установить горизонтальный профиль, который будет прижимать теплоизолятор и сразу являться каркасом для крепления сайдинга.

Помните, что делать внешние работы нужно очень точно, так как неверный установка может повлечь за собой попадание воды на минеральную вату, а это, в свою очередь, приводит к порче материала, следующей подмене теплоизолятора и иным ненужным расходам.

к меню ↑

8.2 Утепление стенок снутри дома

После того, как каркасный дом на сто процентов утеплен для зимнего проживания, можно приступать к внутренней отделке. Для этого:

1. Укладывается 1-ый слой термоизоляции, толщина которой составляет 5 см.
2. Потом укладывается теплоизолятор в каркасном доме, толщина которого составляет 10 см. Ею заполняют весь каркас меж стойками.
3. Потом крепится пароизоляция, которая предутверждает попадание пара вовнутрь теплоизолятора. Они укладывается шероховатой стороной наружу, а гладкой – к термоизоляции.
4. Поверх нее инсталлируются брусья.

Принципиально! Теплоизолятор нельзя заталкивать силой и трамбовать, потому что тепло в помещении находится в зависимости от пустот снутри него.

В перегородки меж комнатами также устанавливается теплоизолятор. По большей части он требуется для шумоизоляции. Для этого инсталлируются плиты слоем 10 мм. Тут не требуется пароизоляция, потому что температура в разбитых комнатах будет однообразная.

Заместо пароизоляции тут употребляется пергамин. Он предутверждает попадание пыли от термоизоляции в комнату.

Не следует забывать и про утепление углов в каркасном доме. Сделать это можно разными методами. Итак, теплый угол можно сделать, соорудив конструкцию из 2-ух досок, со особыми подставками из блоков, а место меж такими конструкциями утеплить минеральной ватой.

к меню ↑

8.3 Утепление потолка

Работы лучше проводить еще до того, как крыша на сто процентов собрана, так она не будет мешать плотности укладки.

Весь процесс утепления состоит из последующих шагов:

• Снутри дома, на потолочные балки, натягивается пароизоляция, а на ней набивается доска в 25 мм толщины.

Потолочные балки и пароизоляция

• Сверху укладывается теплоизолятор, меж которым не должно быть пустот, плотно перекрывая каждый пласт.

Принципиально! Укладывая теплоизолятор на потолок, следует делать маленькой выступ на стенки.

• Если на чердаке утепление не требуется, то мембранную пленку натягивать не следует. На полу чердака прибивается доска либо фанера.
• Если утеплить потолок снаружи нет способности, то это делается снутри, при всем этом его следует подвязать, чтоб он не спадал. После чего нашить гидроизоляцию, а потом – доску либо фанеру.

Гидроизоляция потолка снутри помещения к меню ↑

8.4 Утепление крыши

Часто в каркасном доме утепляется и крыша, и потолок. Это происходит в случаях, когда чердачное помещение употребляется как 2-ой этаж для жилища и отапливается.

Процесс работы фактически не отличается от утепления потолка. Исключение составляет только тот момент, что при утеплении крыши, поверх материала непременно натягивается гидроизоляция, которая защитит его от воздействия среды.

Особенности утепления крыши:

1. Утеплять лучше снаружи, потому что делать это снутри неловко и опасно. Многие материалы имеют характеристики осыпаться на лицо.
2. После того, как установлена стропильная система, снизу подшивается пароизоляция, на которую набивается обшивочный материал, доска либо фанера.
3. Снаружи кладутся листы теплоизолятора. Делается это так же, как и при утеплении стенок, потолков и т.п.
4. Верху кладется гидроизоляция, на которую устанавливается контробрешетка, обрешетка и кровля.

Утепление крыши снутри делается, только если она стопроцентно собрана.

Бетонное основание

Вначале кладется пароизоляция так, чтоб фольгированная сторона была обращена к плите. Потом идет минеральная вата, которую допускается укладывать и с обрешеткой, и без. Как и в прошлых схемах, рекомендуется избегать зазоров и неровностей. Оканчивающим слоем должна стать пароизоляция.

к меню ↑

9 Принципы утепления различных частей каркасного дома

Сейчас давайте более непосредственно разберем методы утепления минеральной ватой каждой из нареченных ранее частей конструкции. В общем, принцип сохраняется, но некие отличия есть, и о их необходимо непременно держать в голове.

к меню ↑

9.1 Бетонная плита перекрытия над подвалом и грунт

Основание каркасного дома может быть хоть каким — свайным, столбчатым, ленточным либо плитным. Выбирается оно зависимо от суждений экономии на строительстве, типа грунта на участке, наличия подвала, общего веса строения и иных причин. Каждый тип пола будет отличаться не только лишь материалом, да и теплоэффективностью.

О видах фундамента Вы сможете выяснить из наших статей:

• мелкозаглубленный фундамент для дома;
• строительство фундамента на буронабивных сваях.

к меню ↑

11 Поэтапный процесс выполнения работ своими руками

Для высококачественного монтажа теплоизолятора необходимо учесть несколько правил и придерживаться поэтапного управления. Если упустить принципиальные аспекты, спустя пару лет в помещении начнет появляться холод и конденсат.

Строители употребляют 2 главные технологии утепления:

1. От стенок снутри наружу — внутренние поверхности зашиваются ОСБ-плитой, потом укладываются пароизоляция, теплоизолятор, гидробарьер, плита ОСБ и облицовка.
2. Снаружи вовнутрь — первым слоем является ОСБ-плита, потом гидробарьер, теплоизолятор, пароизоляционный материал, плита ОСБ и внутренние материалы отделки.

Но если соблюдать технологию его нанесения, то достоинства нивелируют минусы:

Материал имеет малый расход, что делает его внедрение прибыльным;

• У эковаты хорошие шумопоглащающие свойства;
• Теплоизолятор имеет природное происхождение, поэтому экологически чист и неопасен для здоровья;
• Огнеустойчивость эковаты обеспечивается особыми добавками. Перед покупкой материала требуется пристально изучить его состав. Если в нем имеется борная кислота либо сульфат аммония, то наилучшим решением будет отказ от приобретения данной эковаты. Такие составляющие выделяют очень противный и не выветриваемый запах, при том слабо помогают эковате противостоять воздействию огня. Следует отдавать предпочтение материалу, содержащему в собственном составе буру;
• Эковата наносится сплошным слоем без швов, так что возникновение мостиков холода исключено.

Но более симпатичной чертой материала является его стоимость, что вместе с преимуществами делает его внедрение обоснованным.

к меню ↑

12.3 Пирог стенки

Ограждающая конструкций в разрезе должна смотреться последующим образом (начиная изнутри):

• гипсокатронный либо гипсоволокнистый лист шириной 12,5 мм;
• пароизоляционная пленка шириной более 150 мкм;
• утепляющие маты либо плиты;
• внешняя обшивка из ОСП шириной от 7,5 мм;
• водовоздухозащитная мембрана;
• облицовка с технологическим зазором, установленным производителем отделки.

Если толщина теплоизолятора не позволяет стопроцентно уместить его в каркас, поверх стоек укладывается очередной дополнительный слой термоизоляции.

к меню ↑

12.4 Последовательность работ

После того, как конструктив дома вполне сформирован, приступают к монтажу пирога стенки.

Этапы работ:

1. Обшивка каркаса снаружи гидроветрозащиной мембраной.
2. Установка брусков для сотворения вентилируемого зазора 40 мм под внешную обшивку.
3. Установка ОСП под сайдинг либо облицовка декоративно-защитными материалами согласно проекту.
4. Установка плит из минеральной ваты.
5. Укладка поверх теплоизолятора пароизоляции ворсистой стороной в сторону помещения
6. Установка брусков для внутреннего вентзазора.
7. Установка внутренней финальной отделки из гипсокартона, имитации бруса либо другого материала по желанию.

При проведении работ в таком порядке обеспечивается надежность закрепления, отсутствие деформаций, увлажнения либо повреждения утепления при монтаже.

к меню ↑

12.5 Установка ветрогидроизоляции

Для защиты минеральной ваты от воды и выдувания волокон употребляются ветрогидрозащитные мембраны. Они представляют собой узкую пленку с микроскопичными отверстиями конусообразной формы, которые препятствуют прохождению частиц воды, но пропускают пар. Влага свободно выводится из теплоизолятора в вентилируемый зазор.

При монтаже мембрана крепится степлером к стойкам каркаса. Рулон раскатывается повдоль фасада начиная снизу. Логотип должен быть обращен наружу. Нижняя кромка мембраны должна выступать за край облицовки для способности отвода воды на цокольный слив.

2-ой ряд укладывается с нахлестом более 100 мм. Некие производители для удобства делают разметку. Относительно проклеивания соединений у изготовителей различное мировоззрение — одни его советуют, другие считают, что довольно нахлеста.

При устройстве гидроизоляции кровли мембрана крепится к стропилам. Рекомендуется сделать маленькое — до 1,5 см — провисание, чтоб конденсат стекал по образовавшимся канавкам.

к меню ↑

12.6 Внешняя и внутренняя обшивка

Многие бывалые строители советуют перед укладкой теплоизолятора для каркасного дома выполнить внешную обшивку хотя бы плитами ОСП. Во-1-х, это присваивает дополнительную твердость сооружению, во-2-х, понижает риск порчи теплоизолятора при нехороший погоде.

Так как минеральная вата чувствительна к влажности, ее необходимо беречь от осадков. Наружняя облицовка, так же как и готовая кровля, — это защита от неожиданного дождика, снега либо сильных порывов ветра.

Если объем работ маленькой, то наличие наружной отделки не принципно. Все же, в закрытом от непогодицы помещении можно складировать материал, не опасаясь его порчи, и делать последующие работы в более комфортабельных критериях.

Для внутренней отделки нормально использовать двухслойную обшивку из листов гипсокартона. При всем этом поначалу листы укладываются горизонтально, а во 2-м слое вертикально.

к меню ↑

12.7 Установка теплоизолятора для каркасного дома

Стандартная ширина плит минеральной ваты — 600 мм. Чтоб установить их враспор меж стойками каркаса, свободное расстояние должно составлять 580-590 мм.

Минеральную вату можно раскраивать по хоть каким размерам, но с нужным припуском 10-20 мм на создание распора. Тогда теплоизолятор благодаря силе упругости будет удерживаться в вертикальном положении, не требуя дополнительного крепления.

При укладке изоляции в пара слоев каждый стык сдвигается относительно примыкающего на 100-150 мм. Для этого плиты подрезаются в каждом ряду по высоте.

Аналогично утепляются полы по лагам, перекрытия и мансарды.

В узлах и примыканиях каркаса прокладывается синтетический джут, чтоб перепады влажности не привели к появлению сквозных щелей.

Чтоб необходимо смонтировать теплоизоляцию слоем более стандартной высоты сечения стойки, устраивается наружняя обрешетка. Рейки инсталлируются горизонтально, дополнительный слой минваты укладывается меж ними.

к меню ↑

12.8 Укладка пароизоляции

Функция пароизоляции — предупредить попадание пара в теплоизолятор из помещения. В доме воздух прогревается, насыщается влагой. Летом температура снутри и снаружи фактически однообразная. Зимой, когда парциальное давление в теплом помещении превосходит внешнее, процесс передвижения пара усиливается.

На границе положительных и отрицательных температур в теплоизоляторе происходит выпадение конденсата, что приводит к переувлажнению и понижению теплоизолирующих параметров. К тому же высочайшая влажность может вызвать резвое тление древесной породы и коррозию крепежного элемента.

В качестве пароизоляции используются плотные пленки шириной от 150 мкм. Они закрепляются поверх теплоизолятора к доскам каркаса с помощью строительного степлера.

При монтаже пароизоляционного контура принципиально сохранить его полную плотность. Для этого соединения пленки проклеиваются особым бутилкаучуковыми лентами, двухсторонним скотчем, герметиком.

Места прохождения коммуникаций кропотливо изолируются. При монтаже обшивки и оборудования необходимо смотреть, чтоб не разрушить парозащиту.

Изоляция укладывается в перекрытиях меж прохладными и отапливаемыми помещениями. Во всех случаях она должна препятствовать проникновению пара из теплого воздуха в теплоизолятор.

В межэтажных перекрытиях горизонтальная пароизоляция не делается, потому что нет перепада температур меж этажами. Но элемент крепления балок либо лаг изолируется еще на шаге строительства каркаса. Для этого под обвязочный брус укладывается полоса гидроветрозащиты с выпусками, которые в предстоящем заводятся вовнутрь и склеиваются с пароизоляционной пленкой в помещениях.

к меню ↑

12.9 Наружный и внутренний вентилируемый зазор

Каркасная разработка предугадывает непременное устройство вентилируемого зазора меж наружной обшивкой и гидроизоляцией. Он обеспечивает свободную циркуляцию воздуха в конструкции, удаление конденсата и паров из теплоизолятора.

Фактически все виды облицовок каркасных построек крепятся на обрешетку, фиксирующую величину зазора. Она делается из брусков шириной более 40 мм, которые набиваются на каркас через мембрану.

Внутренний зазор меж слоем пароизоляцией и отделкой устраивается не всегда. Он нужен, когда дом эксплуатируется непостоянно. При включении отопления происходит резкая смена температуры, что вызывает выпадение конденсата на пленке. Влага может попасть на обшивку и вызвать его резвую порчу.

В домах, где проживают повсевременно, такового явления не появляется. Но в помещениях с завышенной влажностью, также под отделкой из паронепроницаемых материалов вентзазор нужен.

По внутренней обрешетке комфортно прокладывать коммуникации, не опасаясь разрушить пароизоляцию. Тут же можно смонтировать очередной дополнительный слой теплоизолятора. Этот прием нередко употребляется в канадской и финской технологии.

к меню ↑

13 Аспекты технологии монтажа теплоизолятора

Планируем утеплять дом из бруса (брус 150×150 мм) и обшивать сайдингом. Утеплять желаем минеральной ватой в два слоя по 50 мм. Встал вопрос, какую конструкцию обрешетки лучше использовать. Есть два варианта:

1. Просто древесные бруски 50×50 мм (в два слоя) прикрепленные к стенке шурупами.
2. Брусок 50×50 мм, закрепленный на железный подвес. Т. е. 1-ый слой теплоизолятора будет установлен меж подвесами, а 2-ой уже меж брусками.

И еще вопрос по поводу примыкания теплоизолятора к древесной стенке. Теплоизолятор должен плотно прилегать к стенке либо нужен маленькой вент зазор? Перерыла весь форум, нигде не отыскала определенного ответа. Очень прошу посодействовать в данных вопросах! Нормально и просто будет установить стойки каркаса 100×50 мм и установить теплоизоляцию в один слой 100 мм. Почему – в тексте выше. Такое утепление по уровню термический защиты будет равноценно перекрестному каркасу с двухслойной изоляцией, но востребует наименьших трудозатрат. Сверху по каркасу нужно смонтировать ветрозащиту, контробрешетку для сотворения вентзазора 2 см и облицовку.

Вариант с металлическими подвесами будет чуток наименее эффективен, потому что таковой каркас будет иметь более высшую теплотехническую неоднородность, и, соответственно, удельные утраты тепла через него будут выше.

Теплоизолятор должен плотно прилегать к стенке. Никакого тока внешнего воздуха под ним быть не должно. По другому, это равноценно отсутствию термоизоляции вообщем – как расспахнутая куртка на морозе, она, вроде есть, но толку от нее практически нет.

Последующая ситуация по утеплению: дом из ОЦБ, толщина стенок 18 см, в планах заложить два слоя теплоизолятора – 1-ый 10 см, 2-ой – 5 см, вентзазор 5 см и фасадные панели. Какую плотность теплоизолятора выбирать? С брусками заморачиваться не охото – недешево выйдет (площадь утепления 250 м²) желаю уголки сверлить 140×60 мм, к дому (3-ий год проживания ПМЖ, усадка завершилась) и на их железный профиль. А далее набирать теплоизолятор, «накалывая» его на уголки и фиксирую по мере надобности, дальше вентзазазор и фасадный экран.

Выбирать теплоизолятор по плотности – очень опасное решение. Плотность – это просто большой вес материала и она находится в зависимости от типа теплоизолятора, его структуры, и не связана линейно ни с теплопроводимостью, ни с физико-механическими параметрами. Более верное решение – выбирать материал по декларируемой производителем области внедрения.

Судя по описанию, предполагаемая система – это подвесной вентилируемый фасад, где термоизоляция крепится механически к стенке, а фасадный экран фиксируется к направляющим, которые задерживают смонтированные к стенке крепления. Для таких систем плотность плит из каменной ваты для внутреннего слоя более 30 кг/м3, для наружного – более 70 кг/м3. Из-за наличия огромного количества точечных креплений через теплоизоляцию, таковой фасад отличается низкой теплотехнической однородностью. Потому, для понижения теплопотерь для крепления плит лучше использовать тарельчатые фасадные анкеры (они же «зонтики» либо «грибки»), заместо железных уголков.