1 Устройство российской печи

По размеру, форме и особенностям конструкции российские печи могут отличаться. По одному из определений, это отопительно-варочные сооружения с 2-мя топливниками, предназначенные не считая отопительных функций к тому же готовить соответствующие блюда, и выпекать хлеба.

Процесс сжигания дров в основном топливнике происходит последующим образом: газы, образующиеся в процессе горения поленьев, поступают в 1 секцию подподовой камеры, потом через особые отверстия – подвертки поступают во 2 секцию. После чего они передвигаются в верхнюю варочную камеру, откуда в сборный канал и в трубу.

к меню ↑

3 Особенности печей зависимо от их размещения

Большущее обилие конструкций российских печей разъясняется тем, что еще сотку годов назад каждый мастер обладал своими «секретами» и строил по собственному представлению. Едиными оставались только главные свойства, превращающие очаг в русскую печь: большая сводчатая топочная камера, толстые стены, кирпичный дымопровод.

к меню ↑

3.1 Печь для дома

Более традиционна, удовлетворяет потребности жильцов дома в тепле. Делает отопительную функцию, оборудована для варки блюд и выпечки хлеба, сушки вещей, заготовки грибов и фруктов на зиму. Имеет обогреваемую лежанку для сна.

1-этажный дом

1-этажные дома с цокольным этажом животрепещущи, когда принципиально сберечь деньги, и расширить жилое место. Располагать комнаты можно по-разному

При устройстве цоколя личного дома употребляется заглубленный фундамент усиленной конструкции. Обычно применяется основание цельное либо. Издержки на этот шаг составят 20 процентов от цены дома.

Комнаты, располагающиеся на нижнем уровне, бывают похожими по локализации с верхними помещениями либо отличаться по планировке и размерам. Из-за углубления в землю, составляющего больше половины этажа, здание практически не изменяется в высоте. Дом с цоколем будет смотреться модно и аккуратненько.

Цокольный этаж отделывается искусственным камнем, штукатуркой, керамогранитом, полимерпесчаной плиткой. Этот вид жилища выбирают семьи из 2-3 человек либо многодетные. Его площадь – 100–250 кв. м.

Двуэтажный дом

Огромным двуэтажным загородным домам с цоколем и гаражом отдают предпочтение люди, ценящие удобство. Уровень комфортности в данном случае возрастает. Для входа в гараж не требуется выходить из дома, а машина стоит в теплом месте, потому зимой прогрев не нужен.

С цокольным этажом и мансардой

Постройку с цоколем и мансардой тоже выбирают нередко. Площадь жилой зоны возрастает из-за дополнительного этажа. Можно обустраивать не только лишь полуподвальные комнаты, да и чердак.

к меню ↑

3.2 Печь для дачи

Российская печь для дачи строится по стандартной конструкции, близкой к домовой. Для домов, где не живут повсевременно, этот тип очага слабо адаптирован, потому что от простоя в работе может набраться влаги и востребовать долгой сушки. Более адаптированы для таких критерий другие виды печей – голландка либо шведская.

к меню ↑

3.3 Печь для гаража

Гараж для многих парней становится особым местом, создающим личное место. Потому принципиально, чтоб в таком маленьком помещении зимой было тепло. К гаражной кирпичной печке не выдвигается требование длительно поддерживать температуру, ведь в этом помещении не готовят еду. Потому конструкция таковой теплушки максимально облегчена, а размеры малы: 60×60 см в плане при кладке в 9 рядов.

к меню ↑

3.4 Печь для бани

Банная печь не применяется для долгого отопления жилых помещений либо изготовления пищи, потому конструктивно отличается от домовой. Особенность – наличие обогреваемой каменки (емкости, куда загружают колотый камень стойкой к перепаду температур породы).

к меню ↑

3.5 Печь для беседки

Желание возвести печку на открытом воздухе (в летней веранде, беседке либо вообщем раздельно стоящую) имеет под собой ряд оптимальных обоснований. Сначала, владельцев интересует возможность стремительно приготовить либо разогреть пищу с применением бесплатного сырья (отходов древесной породы, валежника).

2-ой фактор: в горячую погоду не охото ради кухонных дел «включать отопление» в жилых помещениях. Необходимо учитывать, что в почти всех дачных домах большая печка отсутствует ради экономии места.

к меню ↑

3.6 Уличная печь

Раздельно стоящую на улице печь отличает такое качество, как неприхотливость к воздухообмену. Для этих очагов не так критична угроза, что по дому распространится угарный газ. Отсюда наименее строгие требования к наличию тяги, качеству кладки либо появлению трещинок. Потому часто схожим образом устраивают термические установки вообщем без дымопровода с открытыми решетками для шашлыка либо гриля, также коптильные камеры, выделяющие большой объем дыма.

к меню ↑

4 Российская печь на улице

Как строительство российской печи вне дома, так и ее эксплуатация имеют особенности. Вызваны они более брутальными воздействиями атмосферных явлений в процессе горения и при длительных зимних простоях. Оставленная на морозе хотя бы на некоторое количество дней без использования печка неравномерно прогревается лучами солнца. А кладочные швы напитываются атмосферной влагой.

При первом растапливании после перерыва необходимо использовать маленькое количество щепы. Выходящие из трубы газы должны стать прозрачными, на что в среднем требуется полтора-два часа. После чего можно закладывать обыденные дрова.

к меню ↑

4.1 С мангалом

Примитивная конструкция стационарного уличного мангала подразумевает открытый с одной стороны кирпичный короб с суживающимся наверх дымопроводом. Таковой вариант поближе не к российской печи, а к британскому камину.

к меню ↑

4.2 В беседке под навесом

Для возведения печи в некапитальных древесных постройках (веранды, беседки, скрытые террасы) животрепещущими становятся требования пожарной безопасности. Вокруг кладки необходимо сделать негорючий пояс: не меньше 30 см от стен и 60 см – со стороны дверцы. Для этого подойдет теплостойкий материал – листовой асбокартон шириной выше 4 мм. Сверху его следует обшить кровельным железом.

к меню ↑

4.3 Печь для выпечки хлеба

Устройство хлебопекарной печи на дровах может иметь облегченную конструкцию. Многие требования к классическому очагу для таковой разновидности печки необязательны.

Важные требования:

• достаточный размер топочной камеры, чтоб снутри поместился поддон с формами;
• выраженный сферический свод, чтоб термическое излучение фокусировалось в центре горнила и поддерживало подходящую температуру.

Размещение хлебной печи на улице позволяет не очень кропотливо выкладывать отводящие каналы. Ведь угроза отравиться угарным газом на свежайшем воздухе намного меньше, чем в помещении.

к меню ↑

4.4 Как выстроить на улице

Основная особенность проектирования уличной печи – необходимость предугадать защиту от атмосферной воды. Пригодится выстроить надежный навес. Для него строят стропильную конструкцию на древесных либо железных столбах. Можно устроить силовую систему и сваркой из металла. Основное требование: способность навеса удержать как свою массу в ветреную погоду, так и снеговую нагрузку зимой.

к меню ↑

5 Классические российские печи

Невзирая на все обилие устройств российских печей, выделяют несколько их главных типов.

к меню ↑

5.1 С лежанкой

В российской избе на печах в прохладный сезон устраивали обогреваемые спальные места. Пока термоизоляция стенок не отличалась надежностью, такие лежанки старались делать как можно выше, где у потолка собирался теплый воздух. На полати необходимо было забираться по лестнице. Вмещали они от 2 до 6 человек.

Позднее конструкция построек стала лучше. Лежанки пристраивали к печам с боковой стороны, пропуская снутри дымовой канал для подогрева. Высота от пола не превосходила 0,5 м.

к меню ↑

5.2 С плитой

Если обогреваемую лежанку к печи не пристраивают, над топкой ставят чугунную плиту. Она исполняет функцию варочной поверхности. В плите заводским методом отлиты прикрываемые крышками конфорки (обычно две). По мере надобности крышку можно снять и установить в отверстие казан с пищей.

к меню ↑

5.3 С водогрейной коробкой

Нагревательную коробку для воды с разборным краном встраивают конкретно в кладку. Как вариант – монтируют железный клепаный либо сварной футляр, куда вставляют короб с водой.

к меню ↑

6 Размеры, чертежи и порядовки

Существует огромное количество вариантов российских печей. Чертежи неких из их мы приводим в качестве примера.

к меню ↑

6.1 Устройство печи с голландской порядовкой

Главным различием такового варианта от традиционного является его выраженная компактность, а означает и удобство установки и эксплуатации в маленьком жилом помещении. Голландская печь не имеет лежанки и делается вертикальной и высочайшей.

Вторым принципиальным различием является канальная система дымопровода, позволяющая подогретому газу циркулировать ввысь и вниз, остужаясь и нагреваясь, существенно повышая эффективность прогрева от одной закладки горючего. Такая печь также существенно резвее прогревается (около получаса по сопоставлению с традиционным вариантом).

Для роста эффективности прогрева в российской печи выкладывается не прямой дымопровод, а с зигзагом.

По мере прохождения по нему жаркого газа возрастает время его нахождения в печи, также время прогрева ее стен.

В голландке этот принцип доведен до совершенства, потому что газ успевает остыть и греется повторно.

Но из-за конструкции традиционной российской печи зигзаг в большинстве случаев делается горизонтальным и обеспечивается только одним-двумя извивами.

Внимание! При выкладке зигзага нужно учитывать, что его необходимо будет часто прочищать от золы, потому в нижней его части непременно оборудуется отверстие с дверцей-заслонкой.

к меню ↑

6.3 C обогревательным щитком

Более высшую степень прогрева помещения и экономию горючего обеспечит устройство с обогревательным щитком. Такая печь является улучшенным видом голландки и рассчитана на отопление большой площади.

На рисунке представлены порядовые схемы для возведения традиционной российской печи с лежанкой (32 ряда)

Согласно порядовым схемам поэтапно начинаем строить печь:

1. На фундамент кладём два ряда кирпича с промежным слоем водоизоляционного материала.

   Подготовка фундамента

2. Глиняный кирпич за ранее смачивают водой. 1-ый ряд начинается от уровня незапятнанного пола. Его выкладывают цельными кирпичами, предусматривая по углам перевязку со вторым рядом с помощью трёхчетвертных кирпичей. По три штуки таких кирпича укладывают в каждый угол первого ряда. Толщина швов кладки в обоих направлениях не должна превосходить 5 мм, раствор распределяют по всей поверхности кирпича. Очень принципиально соблюдать горизонтальность кладки, проверяя её строительным уровнем ряд за рядом.
3. 2-ой ряд выкладывают цельными кирпичами, оставляя просвет для окна подпечья. Если следующая отделка печи не подразумевается, то сразу делают расшивку швов и очищают кирпич от раствора увлажненной тканью. Начиная со второго ряда вертикальность поверхностей и углов инспектируют отвесом.

   С помощью расшивки кладка приобретает осторожный вид

4. Меж третьим и четвёртым рядом предугадывают перевязку по углам, четвёртый ряд выкладывают стопроцентно цельными кирпичами. Последние к проёму кирпичи стёсывают для опирания на их свода подпечья.
5. С 5-ого ряда начинают выкладывать по заблаговременно приготовленной древесной опалубке свод подпечья. Швы свода от одной пяты до другой должны быть перевязаны, кирпичи должны быть плотно прижаты друг к другу, практически вплотную. В восьмом ряду выкладывается последний (замыкающий) ряд свода из стёсанных кирпичей.
6. Стены печи выкладывают в один кирпич с перевязкой до десятого ряда, в нём же предугадывают площадку для подшестка. Место над сводом подпечья засыпают на всю высоту стен песком либо битым стеклом для того, чтоб печь давала больший жар.

   Песок употребляют речной промытый

7. Одиннадцатый ряд выкладывают аналогично предшествующим, он служит покрытием для подшестка.
8. В двенадцатом ряду выкладывается под. Его выкладывают огнеупорными кирпичами без раствора, зазоры позже засыпаются песком. В левой части пода предугадывают отверстие для углей.

   Применение огнеупорного кирпича

9. Дальше начинается кладка горнила, все части которого выкладываются из огнеупорного кирпича. Швы для огнеупорного кирпича делают не больше 3мм. Поначалу кирпичи кладут на ребро по внутреннему контуру горнила. Стены горнила рекомендуется делать в ¾ кирпича с перевязкой. Для прочности кладки кирпичи, которые размещены в 2-ух фронтальных углах, стёсывают под углом 45°. Меж этими углами вставляют древесную опалубку.
10. С шестнадцатого ряда начинают выкладывать свод горнила, место меж сводом и стенами засыпают песком. Кладку свода начинают с краёв, продвигаясь к середине. Для проверки рядов кладки употребляют шпагат, который закреплён на опалубке в центральной точке свода.

    Внедрение древесной опалубки при кладке свода

11. Дальше в виде арки выкладывают окно шестка.
12. При кладке двадцатого ряда строят стены печи, понижая место над шестком.
13. 20 5-ый ряд укладывается аналогично десятому с перевязкой швов, при всем этом место над шестком ещё раз уменьшают, формируя перетрубье.
14. В 20 втором ряду перетрубье уменьшают ещё больше и закладывают канал самоварника.
15. В 20 3-ем ряду предугадывают место для скопления сажи и проём для чистки.
16. С 20 четвёртого ряда перетьрубье начинают перекрывать, предусматривая проём для вьюшки. Напротив проёма устанавливают дверку, через которую вьюшку можно открыть и закрыть.

    Установленная железная вьюшка

17. В 20 девятом ряду канал самоварника соединяют с перетрубьем.
18. В 30 втором ряду цельным кирпичом на сто процентов перекрывают перетрубье, оставляя одно отверстие, которое закрывают задвижкой. После того как задвижка установлена, перебегают к кладке дымопровода. Древесные опалубки снимают через 5–6 дней после того, как раствор наберёт нужную крепкость.

    Задвижка создана для регулирования степени горения горючего в печи

к меню ↑

8.1 Верный дымопровод

Обычная российская печь почти всегда снабжена прямым дымопроводом, через который продукты горения выходят на улицу впрямую. Хорошим сечением дымопровода для российской печи считается 260×260 мм.

Высота дымовой трубы определяется зависимо от её расстояния до конька по горизонтали:

Расстояние дымовой трубы от конька	Высота дымовой трубы относительно конька
наименее 1,5м	Более 0,5 м над коньком
от 1,5 м до 3 м	Не ниже уровня конька
более 3 м	Не ниже полосы, проведённой от конька вниз под углом 10° к горизонту

Дымопроводу нужно обеспечить достаточную устойчивость, т. к. на него, кроме внутренних процессов (перегревы, конденсат, замораживание, оттаивание), оказывают влияние также наружные причины (ветер, снег, осадка фундамента). Потому принципиально ещё на шаге проектирования учитывать все аспекты и возможность усиления конструкции.

Требования, которые нужно учитывать при устройстве дымопровода:

• Плотность стен дымопровода и дымовой трубы должна предотвращать возможность проницания дыма и угарного газа в помещения, потому швы кладки делают отменно, без пустот и отверстий. Толщина швов не должна превосходить 10 мм.
• Поверхности дымопровода нужно затереть веществом и побелить;
• Высшую часть дымопровода, находящуюся над кровлей, штукатурят цементным веществом для защиты от осадков.
• На дымопровод, расположенный над сгораемой кровлей, устанавливают искроуловитель, изготовленный из железной сетки.

  Расстояние от внутренней поверхности дымопровода до конструкции перекрытия

• В местах, где дымопровод соприкасается с перекрытием, дымопровод расширяется. Это расширение кирпичной кладки именуется разделкой. Величина разделки выражается в расстоянии от внутренней поверхности дымопровода до перекрытия и находится в зависимости от защищённости перекрытия от возгорания. Таким макаром, если конструкция не защищена от возгорания, то разделка составляет 50 см, а при защищённой конструкции — 38 см. Разделка должна быть независима от перекрытия, потому её конструкцию не опирают конкретно на него. Это обосновано тем, что осадка печи может быть хорошей от осадки всего строения, вследствие чего может появиться опасность повреждения разделки и самого перекрытия. Высота разделки назначается больше толщины перекрытия приблизительно на 10–15 см сверху и снизу от него. Материал потолка и пол около разделки доводятся только до неё, а пол конкретно над ней производится из негорючих материалов, таких как камень, глиняная плитка либо бетон.

к меню ↑

8.2 Отделка: варианты

Отделке печи стоит уделить повышенное внимание, поэтому как печь — сооружение очень габаритное и, непременно, будет являться центром внимания в любом помещении. При отделке печи идеальнее всего стремиться к гладкости всех поверхностей и способности поддержания их в чистоте. Перед самостоятельным выполнением отделочных работ необходимо, сначала, оценить масштаб и сложность работ, также соизмерить цена различных методов отделки. Перед хоть какими отделочными работами поверхности печи нужно очистить от грязищи и пыли.

Методы отделки могут быть самыми различными, разглядим главные и нередко применяемые, которые можно выполнить без особенной проф подготовки:

• Штукатурка. Штукатурка придаёт печи осторожный вид, она позволяет поправить недостатки, допущенные при кладке, также заполняет кладочные швы. Раствор штукатурки подбирается зависимо от требуемого свойства отделки, предназначения и влажности помещения. В главном употребляют глинопесчаный раствор, а по мере надобности в него добавляют известь, алебастр либо цемент. Толщину намёта штукатурки рекомендуется не превосходить более, чем на 1 см.
• Швабровка стен с следующей расшивкой швов кладки. Производятся работы по чистке стен печи от выступившего из швов раствора, более полному наполнению швов и придания им подходящего вида. При выполнении работ очень принципиально вовремя очищать кирпичи от раствора увлажненной тканью, пока он не застыл.
• Отделка печи натуральным камнем. Ближайшее время этот метод набирает огромную популярность. Перед приклеиванием камня на печь за ранее следует разложить его на горизонтальной поверхности, чтоб совершенно подобрать размеры и цвет, после этого камень переносится на стены по утверждённому плану. Для кладки натурального камня употребляют готовые теплостойкие мастики.
• Облицовка изразцами. Таковой метод очень трудоёмкий и ответственный. Облицовку печи изразцами нужно создавать наряду с выполнением кирпичной кладки ряд за рядом, причём поначалу выкладывают 1-ый ряд изразцов, а потом ряд кирпичной кладки. С основной кладкой изразцы должны быть связаны проволокой, а меж собой — скобами и штырями. Изразцы кладут на глиняный раствор, который закладывается в румпы (особые выступы изразцов с тыльной стороны). Зависимо от хотимого вида, изразцы могут быть размещены один под другим либо «вперевязку». Перед устройством изразцов их раскладывают на горизонтальной поверхности, чтоб подобрать орнамент и произвести подрубку под нужные размеры. Меж изразцами по горизонтали предугадывают швы шириной 1,5 мм, которые заполняют гипсовым веществом. Вертикальные швы делают вплотную. При установке изразцов необходимо строго соблюдать горизонтальность, вертикальность, отвесность плоскостей и углов.

к меню ↑

8.3 Тонкости изготовления кладочного раствора

В отличие от обыденного, кладочный раствор для печных работ приготовить еще труднее. Естественно, можно приобрести готовую смесь в строительном магазине — такая найдётся, если отлично выискать. Но, если целью ставится самостоятельное изготовка печи, раствор мы также будем готовить своими руками.

Кладочные смеси для печей подбираются, зависимо от применяемого кирпича:

1. Если для кладки применяется полнотелый кирпич марки М150 и поболее, употребляется глинопесчаный раствор в соотношении глины и песка примерно 1:2. Его же употребляют для облицовки печи глиняной плиткой.
2. Для кладки тугоплавкого кирпича употребляют смеси на базе тугоплавкой глины с добавлением песка.
3. При использовании шамотного кирпича используют смеси из огнеупорной (каолиновой, бентонитовой) глины и шамотного порошка в соотношении приблизительно 1:3–4.
4. Кирпичные трубы в промежутке чердачного помещения кладутся с внедрением цементно-песчаного раствора.

Глина — мягенькая нерудная горная порода, и, как всем понятно, из неё можно лепить статуи, посуду, создавать кафель и прочее. Трудность заключается в рациональном подборе сырья — в природе глина встречается в разном виде, и может быть «постной», обычной либо «жирной». Мастерство печника заключается в подборе рационального соотношения глины и песка с тем, чтоб получить безупречный кладочный раствор.

Для проверки свойства глинистого раствора применяется огромное количество узнаваемых издавна методов. Самый обычный из их — «замесить» глиняное тесто, скатать узкий жгутик и испытать искривить его. Чем меньше радиус извива, при котором жгутик начинает лопаться — тем лучше раствор.

Другой, очень четкий метод: из приготовленного «теста» скатайте шарик и осторожно сожмите его меж 2-ух дощечек. При сжатии на третья часть поперечника обычная глина начнёт покрываться тонкими трещинками. Если шарик рассыпался ещё ранее — раствор очень «тощий». Если трещинкы появились при сжатии комочка глины на одну вторую поперечника — раствор жирный. В любом случае, лучше получить более жирный раствор, чем постный.

к меню ↑

8.4 Как замешать глиняный раствор

Для кладки российской печи пригодится приблизительно 3,5 м3 раствора. Соответственно, берётся необходимое количество ингредиентов в соотношении, уканном выше, и разводится водой в количестве ¼ от объёма взятой глины. К примеру: 1,1 м3 глины, 2,2 м3 песка и 0,27 м3 воды.

В качестве тары употребляется стальная бочка либо обитый жестью ящик, глина замачивается в воде на пару дней. После чего добавляется песок, и весь раствор перемешивается ногами (придётся запастись высочайшими сапогами), пока смесь не станет однородной.

Принципиально: так как ширина швов кладки не больше 3 мм для шамотного кирпича и 5 мм для обыденного, все большие комки и камни должны быть удалены из раствора.

к меню ↑

8.5 Особенности проведения работ

Не испугались проблем и отважились на строительство печки? Тогда необходимо обусловиться с типом конструкции и обзавестись порядовым планом кладки

Направьте внимание на то, что не рекомендуется проводить работы при температуре ниже +5 градусов. Зимой не стоит заниматься кладкой печи

Итак, приступаем к изготовлению конструкции. Пошаговое управление смотрится таким макаром:

• Поначалу на фундамент необходимо уложить два ряда кирпичей. Меж ними непременно нужен слой гидроизоляции.
• Смачиваете глиняный кирпич и выкладываете на уровне чистового пола 1-ый ряд. Используйте только целые блоки, непременно предусмотрите на углах перевязку со последующим рядом. Для этого употребляются трехчетвертные кирпичи. По три таких блока необходимо уложить в каждом из углов. Швы должны быть шириной наименее 5 мм, раствор нужно распределять по всей поверхности кирпича. Повсевременно контролируйте горизонтальность кладки – в неприятном случае у вас не получится сделать доброкачественную печь.
• Цельными кирпичами необходимо выложить 2-ой ряд. Непременно нужно бросить для подпечья маленькой просвет. В этом случае если вы не планируете делать отделку, то сразу произведите расшивку всех швов, пока раствор не застыл. Кирпичи непременно необходимо очистить от остатков раствора с помощью увлажненной ткани. После второго ряда горизонтальность необходимо оценивать с помощью отвеса.
• 3-ий и 4-ый ряды необходимо перевязать в углах. Для кладки 4-ого необходимо использовать цельные кирпичи. Свод подпечья будет опираться на последние брикеты, расположенные у проема. Их необходимо стесать.
• После 5-ого ряда необходимо использовать опалубку. С ее помощью делается свод подпечья. От одной до другой пяты швы перевязываются, кирпичи очень плотно прижимаются друг к другу. Восьмой ряд – последний для свода.
• Стены необходимо выкладывать в один кирпич. Перевязка делается прямо до 10-го ряда, в каком предусматривается площадка для подшестка. Под сводом место в подпечье необходимо засыпать песком либо стеклом. В данном случае печь сумеет отдавать больше тепла.
• 11-й ряд выкладывается как и прошлые. Это покрытие для подшестка.
• 12-й ряд – это под. Делается он с помощью огнеупорных кирпичей, раствор при всем этом не употребляется. Все зазоры необходимо засыпать песком. Слева нужно предугадать отверстие для золы и углей.
• Сейчас приступаем к кладке горнила. Оно на сто процентов делается из огнеупорного кирпича. Швы менее 3 мм. Поначалу необходимо кирпичи положить на ребро по внутреннему контуру. Что касается стен, то их необходимо сделать в ¾ кирпича, неотклонима перевязка. Чтоб крепкость была выше, необходимо стесать брикеты, расположенные в фронтальных 2-ух углах, под углом 45 градусов. Меж ними установите опалубку.
• 16-й ряд – это свод горнила. Все место меж стенками и сводом необходимо засыпать песком. Выкладывать свод необходимо с краев, равномерно двигаясь к середине. Используйте шпагат, чтоб проверить кладку.
• Окно шестка имеет форму арки. Его выкладывают после свода.
• На 20-м ряду возводятся стенки печки, при всем этом место над шестком миниатюризируется.
• 25-й ряд делается приблизительно так же, как и 10-й. Швы непременно перевязываются. Место над шестком необходимо уменьшить, чтоб сформировать перетрубье.
• 22-й ряд – перетрубье необходимо сделать еще меньше. Потом закладываете туда канал самоварника.
• 23-й ряд – на этом шаге необходимо предугадать место для сажи и окно для очистки.
• 24-й ряд – перекрываете перетрубье. Предусмотрите просвет для установки вьюшки. Напротив него необходимо поставить дверцу. Через нее будет раскрываться и запираться вьюшка.
• 29-й ряд – канал самоварника и перетрубье соединяются.
• 32-й ряд – с помощью цельного кирпича перекрывается перетрубье. Оставляете одно отверстие и закрываете его с помощью задвижки. После ее установки можно приступать к кладке дымопровода.

Все опалубки из древесной породы можно снимать спустя неделю после того, как кладочный раствор наберет крепкость. Ранее снимать ее не рекомендуется. Кстати, по такому же принципу делается кладка печи, камина на даче. Выстроить русскую печь по таковой технологии тоже можно, но главное – придерживайтесь аннотации.

к меню ↑

8.6 Функции главных частей печи

Горючее в печах сжигается в камере — топке. К ее устройству предъявляют особенные требования: способность задерживать высшую температуру и вмещать в свою емкость ¾ всего горючего. Учитывается теплопотеря печей и разновидности горючего. Строительство ведется таким макаром, чтоб длина и ширина топливника были кратными длине и ширине кирпича.

Шамотный кирпич в большинстве случаев применяется для кладки печи, он обладает высочайшими перепадами температурами.

Для кладки используют шамотный кирпич, гжельский тугоплавный. У зольной камеры другое предназначение: через нее воздух попадает в топку. По дымопроводу происходит передвижение жарких газов. У дымопроводов внутренняя поверхность гладкая. Применяется система движения газов с одним опусканием и одним подъемом газа по каналу — однооборотная система. Устанавливается она у маленьких печей. У многооборотной системы есть горизонтальные и вертикальные каналы, их несколько. Газ неоднократно подымается и опускается.

Характеристики материалов, используемых для кладки печи

Постройка печей начинается с выбора материала, имеющего определенные характеристики. Он должен владеть средней плотностью, измеряемой в кг/м². Учитывается пористость начального материала, вычисляемая в процентах. У кирпича пористость составляет 35%. Материал должен владеть способностью к поглощению воды. Водопоглощение по объему не бывает больше, чем 100%, а по массе может быть намного больше, теплопроводимость материала позволяет печке отлично обогревать помещение.

У крупнопористых материалов теплопроводимость выше, чем у мелкопористых. Огнеупорные материалы не меняют свою форму под действием экстремальных температур. Шамотный кирпич выдерживает t = 1580 — 3000°C. Материал должен быть жестким, оказывать сопротивление проникновению вовнутрь стороннего тела. Учитывается связь меж массой начального материала и занимаемым им объемом.

к меню ↑

8.7 Изготовка навеса

Навес над российской печью на улице может иметь квадратную, прямоугольную либо многогранную форму и возводиться из хоть какого материала: металла, поликорбаната, дерева. Резвее и экономичнее опор и других несущих конструкции использовать древесную породу хвойных пород либо липы.

После разметки размеров постройки производится:

• Выемка грунта под фундамент. Траншей глубиной более 30 см откапывают по периметру грядущего навеса.

• Уплотнение дна траншеи щебнем.

• Укладка 2-ух прутов арматуры поперечником 10 мм по всей длине траншеи и заливка бетонного раствора 15 см;

• Установка каркаса из 4 стоек, скреплённых меж собой в в высшей части распорками и брусом. Нижняя часть опор фиксируется к цельной ленте при помощи железных уголков.

Шаг строительство крыши является самым ответственным элементом сооружения и имеет стропильную систему, способную выдержать вес кровельного покрытия и воздействие снеговой и ветровой нагрузки:

1. Стропила укрепляют к горизонтальным брусьям каркаса, к ним приколачивают обрешётку, на которую укладывают кровельный материал.
2. Форма крыши для навеса над российской печью на улице может иметь двухскатную, вальмовую, либо шатровую форму.
3. Для кровельного покрытия употребляют битумную черепицу, древесную дранку либо металлопрофиль.
4. Принципиальный момент в этой конструкции — это защита примыкания кровельного покрытия к дымопроводу от возгораний.
5. Дымовую трубу необходимо окаймлить железным фартуком, прикрепив его к обрешётке дюбелями либо шурупами.
6. Чтоб влага не проникала через зазоры меж фартуком и кровельным покрытием, их следует заполнить силиконовым герметиком.

• Грунт на площадке под навесом необходимо разровнять и уплотнить. Потом отсыпать слой щебёнки шириной 15 — 20 см, выполнить песчаную подушку. Финальное напольное покрытие можно сделать из тротуарной плитки либо плоского камня. У основания под полы непременно должен быть уклон в одну сторону для стока воды

к меню ↑

8.8 Видео: создаём русскую печь из кирпича своими руками

к меню ↑

9 Мини-печь с лежанкой: компактность и простота

В маленьком домике либо на даче с основными задачками удачно управится малая российская печь, порядовка которой подразумевает расход 700 штук красноватого и 150 штук шамотного кирпича.

к меню ↑

9.1 Способности и особенности малеханькой российской печки

Невзирая на маленькие размеры, печка оборудована лежанкой длиной 130 см, на которой можно сконструировать комфортное местечко для отдыха. В конструкции предусмотрена плита для круглогодичного использования. Топить «новый русский» очаг можно в 6 режимах, выбирая тот, который соответствует сезону и задачкам.

1. Топка по-русски: дрова пылают в горниле, открыты задвижки 1, 2 и 9. Нижняя часть не прогревается, КПД – 30%.
2. 2-ой режим включают после десятиминутной работы в первом. Для переключения открывают заслонку 3 и поддувальную дверцу, а горнило и дверку 1 закрывают.
3. В 3-ий режим можно перейти после пятиминутной работы во 2-м. Закрывают заслонку 3, пуская нагретые газы по горизонтальным дымопроводам. В этом режиме КПД возрастает до 80%.
4. Летний режим: горючее пылает в топке под варочной плитой. Задвижку 22 и дверку 11 следует открыть, чтоб газы могли стремительно уходить в атмосферу, не нагревая помещение.
5. В 5-ом режиме разогревают лежанку и горнило, закрывая 22 задвижку через 5 минут после работы по четвертому.
6. В 6-ой режим перебегают через 6-9 минут работы 5-ого. Для этого закрывают заслонку 3 и топят по третьему режиму. Этот вариант позволяет отапливать помещение и воспользоваться плитой.

к меню ↑

9.2 Порядовая схема кладки и пояснения

Порядовка российской мини-печи состоит из 30 рядов. Размеры конструкции: 140*127,5 см. На строительство уходит около 100 кг шамотной глины.

Пояснения к схеме:

• 1, 2, 3 – дымовые задвижки;
• 4 – приспособление для копчения;
• 5 – железные уголки;
• 6 – варочная плита из чугуна;
• 7 – колосниковая решетка для плиты;
• 8 – колосниковая решетка горнила;
• 9 – заслонка горнила;
• 10 – топочная дверка плиты;
• 11, 12 – поддувальные дверцы;
• 13 – дверки для прочистки;
• 14 – горнило – основная топка;
• 15 – нижняя часть свода горнила;
• 16 – шесток – площадка для посуды;
• 17 – температурные щели;
• 18, 19 – поддувало;
• 20 – ниши-печурки;
• 21 – опускные дымопроводы;
• 22 – дымовая задвижка для варочной топки;
• 23 – горизонтальные дымопроводы прогрева нижней части;
• 24 – вход газов в трубу;
• 25 – тупик.

к меню ↑

10 Декоративная отделка

Строй материалы дают возможность выполнить отделку печи в самых различных стилях. Не считая того, они благотворно оказывают влияние на устойчивость кирпича, также смесей, использующихся при его кладке к разным нехорошим воздействиям.

к меню ↑

10.1 Поистине российский стиль: мазанка и изразцы

В старину обычно употреблялся один материал – это мазанка (штукатурка, изготовленная на базе глины). Потом она покрывалась обыкновенной побелкой. Таковой метод отделки не долговременный, потому что во время растопки, дым оседает на поверхности, делая побелку сероватой. Хотя необходимо выделить красоту росписи таких печей, привлекательность и поистине российский стиль. В текущее время, изредка кто употребляет этот метод декорирования, так как больше предпочитают практичность.

Самым всераспространенным традиционным вариантом, является декор с помощью глиняних частей, выполненных в форме коробочек. Главным достоинством этого материала является привлекательность, также практичность. Изразцы способны долгое время сохранять собственный начальный вид. Основной минус — высочайшая стоимость

Особенности:

• облицовка укладывается снизу ввысь;
• для затирки швов употребляется особый гипсовый состав;
• на рынке представлено обилие орнаментов из изразцов. Это могут быть как гладки плиточки, так и рельефные с различным рисунком.

Используя изразцы, для декорирования, есть возможность подобрать подходящий цвет, набросок, рельеф так, чтоб он подходил к общему стилю помещения. Это наилучший материал для отделки печей в российском стиле.

к меню ↑

10.2 Современные материалы

Обилие материалов дает возможность украшать русскую печь в всех стилях. Все это позволяет ей гармонически вписываться полностью в хоть какой интерьер. Посреди часто встречающихся стоит выделить:

• облицовочный кирпич;
• глиняная плитка либо керамогранит;
• искусственный камень разных видов;
• для декора может употребляться натуральное дерево;
• натуральный камень;
• штукатурка и краска.

Эти материалы очень удобные и надежные. Чтоб придать им новый вид, довольно увлажненной тряпкой протереть поверхности. Но они не лишены недочетов. Некие, к примеру, как глиняная плитка либо гранит не могут гармонически вчеркивать в хоть какой стиль.

к меню ↑

10.3 Штукатурка и краска

Штукатурка и краска смотрится очень прекрасно. Этот метод отделки для интерьеров в минималистическом стиле. В этом случае выбор цвета и фактуры ограничивается только полетом фантазии и общим стилем помещения. С помощью краски и штукатурки можно зрительно уменьшить размеры печи либо напротив прирастить. Штукатурку и краску нередко употребляют при разработке декора в российском стиле. Она позволяет делать на ее поверхности разные картинки, узоры.

к меню ↑

11 Советы печников по эксплуатации

Эффективность сгорания горючего и общее состояние печи зависят от соблюдения правил эксплуатации, которых следует придерживаться не временами, а часто.

Кирпич, как и раствор, относится к «живым» материалам, которые с течением времени от перепада температур могут деформироваться. Потому придется не только лишь создавать очистку, да и замазывать трещинкы, чтоб не создавался конденсат и теплоемкость конструкции не свалилась.

Это происходит до боли просто, вот вам наглядный пример: вокруг задвижки с течением времени образовался зазор шириной всего 2 мм. Оказывается, за час он пропускает целых 15 м³ нагретого до температуры 90-100 °С воздуха, другими словами приблизительно около 10 % всего тепла, исходящего от печи. Утраты тепла растут до 40 %, если просто открыть дверцу, и на 20-25 %, если подавать воздух через поддувало

Ремонт и очистка печей делается один раз в году, перед отопительным сезоном. Но дымопроводы нуждаются в чистке еще почаще – приблизительно 2-3 раза за сезон. До топки убирают золу с колосниковой решетки, чтоб обеспечить открытый доступ воздуха для действенного горения.

Горючее заготовляют заблаговременно, потому что поленья должны высохнуть. Для этого их складывают в поленницы под навесом и оставляют минимум на год. Сырые дрова не советуют использовать, потому что испаряющаяся влага оседает на стенах и смешивается с сажей Лучше, если дрова будут схожей длины и толщины менее 10 см. Так они прогорят идиентично стремительно и умеренно, что принципиально для нагревания кирпичей

Обычно процесс топки занимает от 1,5 до 2 часов.

Дрова укладывают в топочной камере рядами либо клеточкой, с маленьким расстоянием меж поленьями. Принципиально, чтоб они сгорели сразу, потому что жара при всем этом будет больше.

Долгое время топить печь для завышенного прогревания не советуют. Так можно спровоцировать возникновение трещинок, вследствие чего будет нужно поначалу косметический, а позже и полный ремонт – кладка поновой. Для растопки обычно употребляют стремительно воспламеняющиеся материалы: щепу, бумагу, стружку. Перед растопкой открывают все заслонки, вьюшку, дверцу

Как дрова воспламеняться, топку закрывают, а поддув открывают. Тягу регулируют положением задвижки либо вьюшки.

Еще несколько нужных советов:

• Ярко-красное пламя и темный дым молвят о недочете воздуха – приток нужно прирастить.
• Белоснежное пламя и рокот в трубе – излишек воздуха, лучше мало прикрыть поддувало.
• Шевелить поленья можно только после того, как они основательно прогорят и образуют пустоши, пропускающие воздух.
• Головешки проталкивают в центр раскаленных углей, чтоб они быстрее прогорели.
• Как угли не станут пылать голубым пламенем, их распределяют по поду, придвинув поближе к устью.
• Для страховки от угарного дыма трубу не закрывают еще в протяжении 10 минут, чтоб исключить попадание угарного газа в помещение.

Если печь топят каменным углем, то растапливать ее советуют все таки дровами.

Производя отделку внешних стен, помните, что прекрасная облицовка может отчасти понизить поступление тепла в помещение.