1 Воздухообмен и локальный климат подвала

В подвальных помещениях личных домов нет смысла устраивать принудительную вытяжку. Почти всегда поставленные задачки способна решить естественная вентиляция в погребе. Для организации такового воздухообмена необходимо осознавать, какие причины оказывают влияние на локальный климат снутри подвала:

1. Температура грунта на глубине 1.5—2 м. Зависимо от региона данный показатель изменяется от —3 до +10 градусов (зимой). Другими словами, погреба северных и южных районов нужно утеплять на шаге строительства.
2. Прохладный воздух плотнее и тяжелее теплого, потому всегда опускается к полу помещения. Такое движение потоков именуется конвекцией.
3. При схожей температуре более мокроватый воздух легче сухого и движется вверх. Вот почему капли конденсата свисают с потолка, а стенки около пола фактически не «потеют».
4. Влажность воздуха находится в зависимости от близости грунтовых вод и наружной гидроизоляции стенок. Если при строительстве подвала либо цокольного этажа изоляционные работы не производились, готовьтесь к борьбе с сыростью.
5. Температура вентиляционного воздуха, подаваемого в погреб с улицы.

Переувлажненный воздух стремится подняться к потолку, на котором выпадает конденсат

Справка. Относительная масса воздушных молекул составляет 29 единиц, водяного пара — всего 18. Соответственно, чем больше воды содержит 1 куб воздуха, тем он легче. Пример: если открыть зимой дверь на прохладный балкон, то конденсат сходу появится на потолке (смотрите фото выше).

Сейчас непосредственно об устройстве вентиляции в овощном погребе. Чтоб организовать естественную циркуляцию воздушных потоков, используем явление конвекции. План действий:

1. Избираем схему вентиляции. Задачка – сделать правильную вытяжку из верхней зоны подвального помещения и непременно – обеспечить приток свежайшего воздуха.
2. Исполняем расчет воздухообмена, определяем поперечникы вытяжных и приточных труб.
3. Подбираем материал труб, устанавливаем каналы вентиляции.

Погреб под домом либо гаражом, построенный без проекта и внешней гидроизоляции, может очень отсыревать зимой. Подобные хранилища приходится сушить летом – методы мы перечислим в конце публикации.

к меню ↑

1.1 Виды погребов

Помещение для хранения припасов может быть просто ямой в земле с утепленной крышей и лючком. Но почаще его строят из кирпича либо бетона. Это более дорогой вариант, но долговременный, обычный в обслуживании, уборке и дезинфекции.

Зависимо от глубины заложения погреба бывают:

• земельные, находящиеся полностью в земле;
• полузаглубленные — с надстройкой над ямой;
• надземные — расположенные вполне выше уровня земли.

Глубина закладки выбирается с учетом высоты грунтовых вод. Если УГВ ниже 3 метров от уровня земли, можно строить подземное хранилище. В других случаях предпочтение отдается отчасти заглубленному либо надземному погребу. При хоть какой конструкции подвала до уровня грунтовых вод в самый мокроватый сезон должно быть более 50 см.

Принципиально погреб отлично утеплить и сделать доброкачественную гидроизоляцию. Более принципиально — организовать эффективную вентиляцию. Под землей кроме воды скапливаются небезопасные газы — метан, радон, углекислый газ в больших концентрациях, и без постоянного проветривания существует риск для здоровья человека.

к меню ↑

1.2 Требования к помещению

Чтоб погреб был теплым, сухим и неопасным, необходимо соблюдать определенные требования к последующим характеристикам:

• размещение — нельзя устраивать погреб в низине, рядом с компостной кучей, колодцем, сараем, где выращиваются животные, хранятся ГСМ либо ядовитые вещества;
• глубина — низ ямы должен выситься на 0,5 м от УГВ;
• термоизоляция — если погреб земельный, роль теплоизолятора играет большой слой земли, также употребляется керамзит, пенопласт, смесь глины с опилками, шлак и т.д.;
• воздухообмен — обеспечивается приточно-вытяжной вентиляцией, рассчитанной на смену всего объема воздуха за определенный просвет времени;
• площадь — рассчитывается исходя из количества хранящихся припасов с учетом раскладки их по полкам, стеллажам, контейнерам;
• планировка — яма может быть хоть какой формы, лучшая высота помещения 1,8-2,2 м, вход оборудуется утепленным лючком либо дверцей, крепкой устойчивой лестницей.

Все материалы для устройства погреба должны быть гидростойкими и неопасными, не выделять вредных веществ. Древесные детали обрабатываются от тления, железные — от коррозии.

к меню ↑

1.3 Принципная схема организации воздухообмена

Как сделать вентиляцию в погребе? Работа системы вентиляции погреба может быть построена на физических принципах естественной циркуляции, принудительной вытяжки либо кооперировать оба эти метода. Для организации естественного притока и вытяжки в помещении предусматривается наличие 2-ух отверстий. В высшей части погреба, для удаления воздуха, и в нижней, для его подачи с улицы.

• F – площадь сечения воздуховода, выраженная в м²;
• L – объем подаваемого воздуха, м³/ч;
• ʋ – скорость движения потока по каналу, при естественной вентиляции принимается равной 1 м/с, менее;
• 3600 – коэффициент пересчета единиц времени (секунды/часы).

Пример расчета. В погребе находится 400 кг картофеля, других овощей – 200 кг. Тогда объем притока составит 3.5 х 4 + 7.5 х 2 = 29 м³/ч. Определяем сечение трубы: F = 29 / 3600 х 1 = 0.008 м², через формулу площади круга вычисляем поперечник – 0.1 м = 100 мм.

к меню ↑

1.6 Расчет вентиляционной системы

Размеренная работа вентиляции в погребе находится в зависимости от ее правильного обустройства. В число главных конструктивных данных входят такие характеристики как:

• высота расположения отверстий для притока и вытяжки воздуха;
• площадь поперечного сечения каналов вентиляции;
• размер приточной и вытяжной решетки;
• высота расположения окончания выхлопной и воздухозаборной трубы над уровнем земли.

Для организации принудительного воздухообмена нужно найти производительность вентилятора.

к меню ↑

2.2 Неотклонимая термоизоляция

Утепление вытяжной трубы в месте, где она проходит через чердачное помещение, является неотклонимым при ее установке. Труба, выполняющая функции отвода теплого воздуха, в холода образует на собственной внутренней поверхности конденсат. Он леденеет на морозе, понижая, а время от времени стопроцентно закупоривая, путь прохождения отработанного воздуха. Также защитить нужно вытяжную и приточную трубу козырьками, которые не позволят осадкам попадать вовнутрь.

к меню ↑

2.3 Установка приточной трубы

В одном конце погреба на стенке закрепить приточный воздуховод. Его нижние отверстие должно находиться на высоте 50 см от пола. Для крепления необходимо просверлить отверстия, забить дюбель и вкрутить хомут Воткнуть трубу.

Подвал размещен под домом, потому, чтоб вывести воздуховод на улицу, необходимо подвесить его к потолку. Крепление производится аналогично стенке с применением перфоратора и дюбель-хомутов.

к меню ↑

2.4 Подготовка отверстия

Пробить в внешней стенке подвала (либо цоколя, находится в зависимости от планировки) отверстие при помощи перфоратора с длинноватой насадкой. Делается это в несколько шагов. Поначалу просверливаются скважины по периметру отверстия.

к меню ↑

2.5 Соединение труб

Все отрезки соединяются при помощи угловых фитингов. Лучше использовать не прямые колена, а скошенные под углом 45°. Проходящий по трубе воздух при встрече с препятствием, теряет скорость, что неблагоприятно сказывается на работе вентсистемы.

к меню ↑

2.6 Прокладка вытяжной трубы

Вентканал крепится к потолку аналогично приточной трубе. Входное отверстие должно быть размещено очень высоко, лучше у потолка помещения. Вывод на улицу предусмотрен в обратной стенке подвала.

Вентиляция смотрится незначительно громоздко, но по-другому ее сделать не представлялось вероятным, так как подвал находится под домом.

Вытяжную трубу необходимо поднять как можно выше. Чем больше разница меж высотой забора воздуха и его выброса, тем лучше тяга и эффективнее работа вентиляции. На открытый конец трубы надевается колпак.

к меню ↑

3 Как своими руками выполнить приточно-вытяжную вентиляцию погреба

Так смотрится вентиляция подвала, выполненная без помощи других

Разглядим, как верно найти поперечник трубы:

• Вентиляцию в погребе высчитать совсем не сложно, простейшими математическими вычислениями, так на 1 м² погреба необходимо 26 см² сечения воздуховода.
• Другими словами на 1 см поперечника трубы, приходится 13 см² сечения. Так рассчитывается поперечник трубы: если погреб 7 м², то необходимо помножить эту площадь на 26 см²(182) и приобретенный итог поделить на 13.
• В конце расчетов получаем поперечник подходящей трубы – 14 см.

2-ой шаг – как смонтировать вытяжную трубу:

• Вытяжная труба выводится через перекрытие на кровлю строения, если имеется дымарь с печи либо камина, то советуют вытяжку расположить около неё, чтоб стала лучше тяга.
• Главное условие этой конструкции – вытяжка должна находиться выше всех стенок и строений, тогда тяга будет неизменной. В нижней части вытяжная труба застилается задвижкой для вероятной регулировки тяги, также ею регулируются степень влажности и температура в подвале.

Совет. Часть трубы в погребе непременно утепляется. Сверху трубу, которая находится на улице, следует оградить решёткой от различного сора и листьев, и сделать ограду от осадков.

к меню ↑

4 Вентиляция в погребе с 2-мя трубами

Сейчас ознакомимся с основными требованиями, которые учитываются при установке труб:

• Вытяжка должна всеполноценно удалять из подвала застоявшийся воздух. Обустраивать её нужно в одном из углов помещения, причём нижнее основание нужно располагать под самым потолком погреба. Труба должна проходить строго вертикально через все помещения дома и наружный её конец должен быть выше на 0,5 м над уровнем конька кровли. Нужно также побеспокоиться о том, как предупредить возникновение конденсата в тёплое время, либо инея в зимний период. Для этого спецы советуют воздуховод сделать в виде сэндвич панели. Нужно вложить две трубы различного диаметрального сечения и проложить меж ними теплоизолятор. Разница в поперечниках труб должно составлять около 5 см.
• Функциональное предназначение приточной трубы – обеспечение притока свежайшего воздуха. Устанавливается в диагональном отношении к вытяжной трубе. Внутренний конец трубы размещается над уровнем пола около 0,6 м. Этот воздуховод может не проходить через всё строение, а быть выведен на расстояние 0,8 м над уровнем цоколя. Для того чтоб в погреб не попадали посторонние предметы либо насекомые, внешние концы труб лучше защитить москитной сетью.
• Последующий шаг обустройства вентиляционной системы – это закрепление труб. Прикрепить их можно к стенке строения средством хомутов, подобранных в согласовании с диаметральным сечением.
• Следует также учесть моменты, когда при резком перепаде температур может возрастать движение воздушного потока по воздуховодам. Это приводит к появлению сквозняков. Для того, чтоб исключить это явление, не излишним будет установить особые задвижки. С помощью их потом можно регулировать циркуляцию воздуха.

к меню ↑

4.2 Проверяем в действии

После того, как облагораживание вентиляционной системы завершено, нужно проверить как отлично она работает. Для этого нам пригодится обыденный листок бумаги. Он будет некординально двигаться, если его поднести к вытяжным устройствам.

Последующий метод – это дым от углей, которые можно занести на время в подвал. Просто нужно понаблюдать за его поведением.

В этом случае, когда вентиляционная система обустроена ошибочно, с течением времени в погребе появятся сырость и затхлость. Будет наблюдаться образование конденсата и плесени.

к меню ↑

4.3 Устранение недочетов

В этом случае, когда найдено, что свои функции вентиляция не делает подабающим образом, можно попытаться поправить ситуацию.

• Регулировать задвижки для роста поступления свежайшего воздуха.
• Удлинить вытяжную трубу для усиления процесса тяги.
• При тщетности выполнения этих действий следует обустроить комбинированную вентиляцию. Для этого нужно в конструкцию для вытяжки вмонтировать вентиляционный прибор, мощностью до 100 Вт. За счёт усиления процесса вытяжки воздуха плотность его уменьшится, и новые потоки начнут прибывать более отлично.

Самым продвинутым вариантом обустройства принудительной системы вытяжки подвала в цокольном помещении дома – это механизированный метод. При таковой системе движение воздушных потоков в подвале держит под контролем моноблок. Система сама способна держать под контролем потоки воздуха, корректировать их степень поступления. Это лучший вариант современной вентиляционной системы, которая способна обеспечить лучший локальный климат в подвале на долгие и длительные годы. Единственным недочетом является высочайшая стоимость.

к меню ↑

5 Оборудование для устройства вентиляционной системы

Для обустройства вентиляционных воздуховодов употребляются разные виды труб – асбестоцементные, пластмассовые либо покрытые цинком железные – квадратного, пореже круглого сечения.

к меню ↑

5.1 Вариант #1 – асбестоцементные конструкции

Асбестоцементные трубы устойчивы к коррозии, отлично выдерживают морозы и воду, отличаются долгим сроком службы. Такие трубы имеют достаточную длину, позволяющую смонтировать воздуховод без сварки.

Трубы из асбоцемента имеют много плюсов, но при их транспортировке и монтаже необходимо соблюдать осторожность, так как они отличаются хрупкостью и могут сломаться

к меню ↑

5.2 Вариант #2 – трубы из покрытого цинком металла

Покрытые цинком трубы имеют маленькой вес и относительно невысокую цена, они устойчивы к коррозии и ординарны в монтаже.

Оцинковка подходит для мокроватых помещений, где она будет накрепко и длительно служить при подходящих критериях эксплуатации, но если они будут нарушены, цинковое покрытие может повредиться.

Трубы из покрытой цинком стали достаточно нередко употребляют в качестве воздуховода при организации вентсистемы своими руками. Их основной плюс – маленькой вес и простота монтажа

к меню ↑

5.3 Вариант #3 – пластмассовые трубы

В большинстве случаев для организации вентиляции употребляют пластмассовые трубы. Гладкая внутренняя поверхность обеспечивает неплохую проходимость воздушных потоков.

Пластмассовые воздуховоды не требуют прочистки и не заржавевают, срок их эксплуатации составляет более 20 лет, а стоимость их приметно ниже труб из других материалов.

Основной недочет пластмассовых конструкций – высочайшая горючесть материала, потому их нельзя устанавливать в помещениях, в каких может быть увеличение температуры до предельных характеристик

к меню ↑

6 Управление вентиляцией

Для того, чтоб верно сделать вентиляцию в погребе, нужно вспомнить несколько определений из физики.

к меню ↑

6.1 Принципиальные понятия

• Абсолютная влажность – вес водяного пара в кубе воздуха. При снижении температуры не меняется.
• Относительная влажность – процентное отношение фактического количества воды к очень вероятному. Меняется при охлаждении воздуха.
• Точка росы – температура, при снижении до которой водяной пар начинает конденсироваться.

Жаркий воздух может вобрать сильно много воды. Освобождается при переходе через точку росы. Её можно высчитать при помощи онлайн калькулятора.

Практическое значение: точка росы при 23° C и относительной влажности 70% равна 17,2° C. Таковой воздух на улице кажется сухим. Решаем проветрить погреб. Запускаем этот воздух вовнутрь.

Если температура снутри ниже 17,2° C, тёплый уличный воздух будет осушаться. Сброшенная им влага повысит влажность в помещении до 100%, появится конденсат. Это основная ошибка при эксплуатации подземных хранилищ.

Для справки: наибольшее содержание воды в воздухе при 23 градусах – 23,1 г, при 0 – 5,2 г/м3.

к меню ↑

7 Просушка подполья

Просушка является одним из мероприятий по увеличению свойства вентиляционной системы подполья. Есть несколько методов, любой из которых довольно эффективен и применяется перед закладкой продукции, также в летнее время.

При отсыревании подземного места, из него выносят все ящики и емкости, всю продукцию. Стеллажи просушивают под солнцем, его ультрафиолет дополнительно дезинфицирует плесень и грибок. Все лючки и заслонки открывают настежь, при желании можно включить вентилятор, проветривание длитя 5 дней.

к меню ↑

7.1 Ящики с гигроскопичным веществом

Вовнутрь вносят ящик, который заполняется солью либо негашеной известью. Эти ингредиенты дешевые, могут впитывать огромное количество воды из воздуха. Не считая того, происходит дезинфекция поверхностей.

к меню ↑

7.2 Свечка

Пользующийся популярностью способ просушки с внедрением свечки у вытяжки. Если её установить, то можно обеспечить интенсивность тяги, за счет чего воздухообмен будет происходить в более активном режиме.

С той же целью ставят спиртовые лампы на сухом горючем. Такая просушка продолжается некоторое количество дней, свечу и спиртовки часто подменяют.

к меню ↑

7.3 Железная жаровня

Надежным, хотя и поболее хлопотным, является метод с жаровней, которую делают из старенького железного ведра. В нем делаются отверстия для тяги, а позже загружают березовые дрова, которые дезинфицируют помещение при горении. Можно сделать и решетку, установленную на кирпичи, поверх которой ставят ведро без дна, в каком поджигают дрова.

Решетка раскаляется, пока дрова прогорают и тлеют, и достаточно длительно остывает, что также содействует осушению погреба и характеризуется наилучшим воздухообменом.

Огнь должен пылать 12-14 часов. Жаровня ставится на пол и огораживается решетками, чтоб не допустить пожара от искр и отскочивших углей.

к меню ↑

7.4 Электронагреватель

Можно поставить для осушения электронагреватель, из всех моделей лучший — конвекторный либо выдуваемый воздух. Его ставят в центр помещения, чтоб тепло распространялось умеренно. Это достаточно накладный метод, но очень пользующийся популярностью за счет собственной эффективности даже если подвал затоплен.

Излучение тепла и поток от вентилятора позволяют осушить помещение достаточно стремительно. Работа происходит от электричества. Это самый резвый из методов осушения погребов, как и применение термический пушки на пропане.

к меню ↑

7.5 Домашний вентилятор

Практически в любом доме есть вентилятор, который можно также применить для просушивания помещения хранилища. Это занимает около 5 дней, при всем этом устройство ставят в центр и открывают настежь все лючки и двери.

к меню ↑

7.6 Переносная печь

Печки – буржуйки применимы для осушения подпольев при условии, что дымоотвод будет выведен к вытяжке. Работа печи должна быть более 5 дней, после этого влажность будет снижена до рационального уровня. Если в помещении нет вытяжки, то метод не применим, так как будет очень много дыма, а просушка будет недостаточно изготовленной.

к меню ↑

8 Пуск и ввод в эксплуатацию

Показатель отлично устроенной вентиляционной системы – не плохая тяга вытяжного отверстия. Довольно зажечь спичку под вытяжкой, чтоб узреть, как работает система: дым должен уходить в трубу.

Время от времени в трубы вставляют вентиляторы для усиления воздушного потока – в данном случае самих труб пригодится меньше, но сама вентиляция станет отчасти принудительной. Окончательную оценку системе можно будет дать через некое время после ввода вентиляции в эксплуатацию. Отсутствие спёртого и затхлого воздуха, плесени, не плохое состояние товаров, размеренная температура и влажность – характеристики отлично работающей системы вентиляции подвала личного дома.

к меню ↑

9 Практические советы

Идеальнее всего естественная вентиляция работает в прохладное время года. Фактически, для этого и существует погреб. Чтоб понизить температуру и влажность, доступ воздуха организуют в прохладные осенние ночи.

Потому летом осушают субстанциями, которые поглощают воду: заносят ящики с большой солью, золой, опилками, негашёной известью, древесным углём. Если нужно стремительно осушить погреб, для усиления циркуляции воздуха в него вносят вёдра с раскалёнными углями.

После чего вовнутрь заходят с пылающей свечой: если она угасает, далее идти нельзя, т. как концентрация СО2, углекислого газа, высока и представляет опасность жизни. Со свечой нужно входить тогда и, когда хранилище с заложенными овощами длительно не посещалось.

Видимую воду собирают сухой ветошью. С потолка конденсат и капёж можно отводить покрытыми цинком металлическими зонтиками, полиэтиленовой плёнкой. Инсталлируются они так, чтоб вода стекала в предусмотренную для этого ёмкость.

Регулировка воздушного потока в различное время года нужна. Летом воздухообмен в погребе прекращают.

Зимой в сильные морозы – во избежание отрицательных температур в погребе – приток перекрывают на 2/3 либо прекращают совершенно. Если под входом приточной трубы находятся овощи, их следует переместить.

Куржак – пробку из инея, который появляется на вытяжной трубе, временами убирают. Для этого в тёплое время на трубу вешают проволоку с крюком на конце. Поперечник 6 – 10 мм, длина от 1 м. Под трубу снутри ставят ёмкость для сбора снега, крюком очищают внутреннюю поверхность.

Этих хлопот реально избежать, сделав надземную часть вытяжки съёмной (для обстукивания инея), либо отлично её утеплить.

к меню ↑

9.1 Какой канал закрывать на зиму, аспекты вытяжки с 2-мя трубами

Внедрение двухтрубной конструкции для формирования настоящей приточно-вытяжной системы просит очень четкого расчета, потому лучше предварительное создание схемы.

• Для равномерного воздухообмена инсталлируются каналы с равным сечением. Если нужно осушение погребка либо избавление от затхлого аромата, то у выводящей поперечник должен быть огромным.
• Чем меньше извивов и поворотов, тем лучше будет проветривание.
• Лучший температурный режим и циркуляция достигаются за счет наибольшего удаления вытяжек друг от друга. Лучше располагать их в различных концах помещения.

Вид	Установка	Аспекты
Вытяжная	Нижний конец находится на расстоянии 150 см от пола, как можно поближе к потолку. Выводной канал для усиления тяги запирается сетью либо к нему крепится дефлектор.	1. Отверстия вентиляции труб обязаны иметь разницу высоты не меньше 100 см. 2. Приточный канал подполья на улице находится ниже вытяжного. 3. Воздушные массы образуют конденсат: когда приходит зима, он, остужаясь, преобразуется в иней. Уличный конец просит неотклонимого утепления. 4. Для удаления конденсата в нижнюю часть вытяжной трубы устанавливается сливной кран.
Приточная	Вытяжка должна быть на высоте от пола около 30-50 см. Наружный конец подымается над крышей максимум на 25 см. Если канал устраивается в перекрытии подвала, то снаружи на него крепится решетка, защищающая от проникания мышей.

Для того чтоб регулировать интенсивность перемещения воздуха, необходимо открывать и закрывать заслонки, установленные на находящиеся снутри помещения концы вытяжек.

к меню ↑

10 Советы по выбору вентиляции

Грамотная циркуляция воздуха обоснована надежной предварительной работой, при всем этом нужно ознакомление со последующими советами:

1. Систему вентиляции для погреба предугадывают в начальной стадии возведения самого дома. Это позволяет упростить подведение воздуховодов к стеновым поверхностям.
2. Каналы для вытяжки должны быть схожего сечения, что дает возможность равномерного рассредотачивания потока воздуха по всей системе. Если же необходимо установить трубы в готовый погреб, то допускается чуток прирастить поперечник вытяжного канала, но не напротив. Такое условие вызвано тем, что есть возможность загазованности подвала.
3. Для обычной циркуляции и захвата всего воздушного места в погребе, трубы рекомендуется располагать на обратных сторонах с нарушением симметричной полосы.
4. Для воздуховодов в погребе сбалансированный вариант – это применение канализационных пластмассовых труб. Так как герметичное соединение у их происходит средством надежных резиновых манжетов. К тому же их комфортно соединять как по прямой полосы, так и под хоть каким углом за счет переходных частей.
5. Когда погреб находится под любым объектом, выводить канал вентиляции необходимо с минимальным количеством поворотов. Сбалансированный вариант – это когда весь воздуховод находится по прямой полосы и все трубы схожего сечения.
6. Снаружи приточную трубу располагают чуток выше уровня земли. От попадания осадков, мусора, насекомых концы приточной и вытяжной труб закрывают сетками и колпаками.

Во всяком случае, трубы, выставленные на улице, должны быть вертикально расположенными, и непременно утепленными, чтоб избежать конденсата в зимнее время.

к меню ↑

11 В окончание

Итак, верно обустроенная вентиляционная система покажет свои ценности уже практически через две недели собственного функционирования. Воздух в погребе станет нормально мокроватым, овощи не будут вымерзать и усыхать, а характеристики температуры стабилизируются в границах от +10ºС до +40ºС.