1 Устройство и работа сливных бачков

Все сливные бачки имеют родственную конструкцию. Различие состоит исключительно в механизме запуска воды.

Конструктивно бачок унитаза с кнопкой либо 2-мя клавишами, также с рычагом слива можно представить в виде набора взаимодействующих узлов:

• Наливной клапан. Он отвечает за поддержание уровня воды на определенном уровне. Управляет работой клапана пустотелый поплавок. Когда вода подымется на подходящий уровень, поплавок перекрывает канал подачи воды в бачок;
• Пластмассовый поплавок, закрепленный на наливном клапане. Работает по принципу коромысла, поднимаясь при наполнении бачка;
• Сливной клапан, имеющий систему перелива. Современные варианты бачков подразумевают управление данным клапаном средством нажатия кнопки. При ручном управлении сливом старенького эталона довольно потянуть за рычаг либо цепочку для запуска воды в унитаз;
• Перелив является неотклонимым компонентом бачка. Он регулируется по высоте, по этому устанавливается предельный уровень воды. При превышении этого уровня вода перетекает по переливной трубке в сточную канаву, не выливаясь наружу через его стены. Независимо от конструкции унитаза, сливной бачок в нем должен находиться непременно, потому что ровная подача воды из трубопровода ХВС не позволяет обеспечить подабающее качество и чистоту смыва

  Сливные бачки по материалу производства делятся на три типа:

  1. Глиняние (фаянсовые) – надежная и доступная классика.
  2. Железные – не очень опрятный снаружи, но долговременный вариант.
  3. Пластмассовые (из целофана) – легкие в плане веса и установки блоки.

  По методу крепления и месторасположению они бывают:

  • низкорасположенные – инсталлируются прямо на чашу унитаза;
  • высокорасположенные – вешаются на стенке или размещаются в ней в инсталляционном блоке.

  Раздельные унитазы, у каких бачок разделен от чаши, для перелива воды имеют сливную трубу. И чем выше подвешена у их накопительная емкость, тем сильнее выходит из нее водяной напор.

  Единственный их недочет – не очень представительный вид бака, размещающегося высоко над полом. Потому в большинстве случаев в российских туалетах можно узреть модели унитазов с поставленными конкретно на край чаши бачками. Они более малогабаритны и эстетичны.

  Варианты систем подачи воды

  Внутренний механизм подачи в сливной бачок унитаза воды содержит в себе:

  • кран (поплавковый клапан);
  • пластмассовый поплавок;
  • рычаги.

  Водоподача в накопитель осуществляется через отверстие в его корпусе справа, слева или снизу. При боковом методе поплавок закрепляется на конце горизонтального рычага, который соединен с вентилем шарового крана.

  А при донном варианте поплавок связан с вертикальным штоком, размещенным в подводящей трубе.

  Нижнее подключение считается более бесшумным, ежели боковое – вода в данном случае не падает сверху, а поступает с боковой стороны, что исключает плеск

  Основной механизм работы механизма подачи воды в сливной бачок унитаза максимально прост. В итоге опустошения накопителя поплавок, держащийся на воде благодаря воздуху снутри, опускается прямо за понижением уровня воды.

  Оказавшись понизу, он открывает клапан арматуры на водопроводе, а по мере заполнения бака вновь подымается и перекрывает водоподачу.

  Все в работе данного механизма основано на законах физики. В его конструкции нет никакой электроники, что значительно понижает риск поломки. Вероятна ситуация, когда в бачке унитаза оказывается очень не много или очень много воды.

  Тогда поплавок необходимо только отрегулировать, чтоб наполняемость бака стала соответствовать необходимым характеристикам. Но если сломались рычаги, то поплавковую систему придется поменять.

  к меню ↑

  1.5 Разновидности сливных устройств

  По мере надобности смыть из унитаза ненадобное мы просто жмем кнопку на бачке. Все другое происходит само собой. Снутри срабатывает механизм спуска воды, открывая сливной клапан.

  В итоге водяной поток устремляется в чашу и смывает все в канализационную систему.

  еханизмы заполнения и слива не связаны конструктивно меж собой, любой из их работает без помощи других, но запускаются/останавливаются эти приспособления в связке сразу

  В действие сливное устройство приводится:

  • нажатием на кнопку;
  • нажимом на рычаг;
  • дерганьем за цепочку (веревочку).

  Бачки выпускаются различные по форме и дизайну. Но большая часть из их стандартизовано под объем в 6 или 4 литра и имеет типовые размеры отверстий для сливных клапанов.

  Самих устройств спуска воды, разных по конструкции, существует неограниченное количество. Но если имеющийся в бачке сломается, его без заморочек можно будет поменять на новый.

  В другой нашей статье содержится информация об устройстве водосливного приспособления – арматуры сливного бачка.

  Самая обычная разновидность сливного сифона – это «груша», по форме напоминающая резиновый вантуз. Под весом воды он плотно прижимается к отверстию слива и перекрывает его.

  А при нажатии на рычаг «груша» приподнимается за счет механической силы и выпускает воду в унитазную чашу.

  Потом по мере заполнения бака она утяжеляется и опускается назад на седло, опять закрывая спускное отверстие.

  Переливная труба всегда открыта, ее верхний край находится над установленным уровнем воды – если бак начинает переполняться, то жидкость просто перетекает прямиком в канализационную систему

  На случай поломки устройства водоподачи в конструкции сливного механизма бачка унитаза предусмотрен перелив. При превышении определенного уровня вода будет переливаться в эту трубку и прямым ходом через чашу уходить в сточную канаву.

  Самые всераспространенные поломки сливного бачка рассмотрены в нашей статье: Ремонт сливного бачка унитаза своими руками

  Все устроено таким макаром, что вылиться из бака она не сумеет по определению. При срабатывании схожее переливание приведет к повышению показаний счетчика ХВС, но позволит избежать потопа.

  Конструктивно спуск воды в самом унитазе бывает горизонтальным или радиальным. 1-ый традиционный вариант подразумевает подачу воды сплошным потоком с одной стороны чаши, а 2-ой – формирование струй вкруговую с ее обвода.

  Горизонтальный спуск более дешев в выполнении, но неэкономичен и ужаснее обмывает санфаянс. Радиальный аналог по всем эксплуатационным характеристикам лучше.

  Но при высочайшей степени жесткости воды его мелкие отверстия возможно окажутся закупоренными, что приведет к уменьшению количества струй.

  Рычажные

  

  Поплавок (1) через рычаг (2) управляет входным вентилем (3). Уровень воды находится в зависимости от регулировки рычага поплавка на рычаге вентиля (4). Напор воды при наполнении регулируется на вентиле с помощью установочного винта.

  Рычажные модели — были основными моделями, устанавливаемыми на унитазах прошедшего столетия. Где-то они употребляются до сего времени. Рычажные устройства отличаются собственной простотой. 1-ые изделия отрабатывали слив исключительно в момент нажатия, пока вручную удерживался запорный клапан (за «дёргалку» — цепь либо леску). Потом появились системы, использующие эффект сифона, которые сами держут под контролем поток после активации. Да и 1-ые модели, и следующие отличаются завышенным нерегулируемым расходом воды. К тому же схожая сантехника не отвечает действующим требованиям эстетики.

  Кнопочные

  

  Сливной механизм для унитаза, выполненный в кнопочном варианте, устанавливается на большей части современной сантехнической продукции. Преобладающее размещение кнопки верхнее, на крышках компакт систем, также может быть стенное для изделий, инсталлируемых в строй конструкции. Их достоинства, кроме неплохой эстетики, заключаются в способности регулировки характеристик слива и перелива. Кнопочные механизмы также после активации задерживают запорный клапан в открытом состоянии без роли человека. А модели со спаренными клавишами позволяют производить полный либо частичный сброс воды в унитаз.

  Автоматические

  На сей день редчайшие и дорогостоящие изделия для слива воды, оправдывающие себя при монтаже в элитную продукцию или применяемую в публичных местах. Их работа управляется сенсорными инфракрасными датчиками.

  Запорная арматура для унитаза, представленная механизмами заполнения, работает, как и много годов назад, используя принцип подпитывающего крана, открываемого и закрываемого поплавком. В традиционном варианте поплавок передает усилие на клапан крана с боковой подводкой через горизонтальное коромысло.

  

  Поплавки, перекрывающие подачу воды через систему рычагов.

  Но, сейчас почаще инсталлируются поплавки, двигающиеся по вертикальной направляющей, перекрывая подачу воды через систему рычагов как для боковой подводки, так и для нижней.

  Принципиально! Современные наливные клапаны, за счет особенностей собственной конструкции, позволяют производить набор воды существенно резвее, чем системы с коромыслом.

  к меню ↑

  1.6 Внутреннее устройство

  Сливной бачок унитаза состоит из 2-ух легких систем: набора воды и ее слива. Чтоб устранять вероятные проблемы, нужно осознать, как все устроено и работает. Поначалу разглядим из каких частей состоит бачок для унитаза старенького эталона. Их система более понятна и наглядна, а работа более современных устройств будет понятна по аналогии.

  Внутренняя арматура бачка такового типа очень ординарна. Система подачи воды — это впускной клапан с поплавковым механизмом. Система слива — рычаг и груша со спускным клапаном снутри. Еще есть переливная трубка — по ней уходят избытки воды из бачка, минуя сливное отверстие.

  Устройство сливного бачка старенькой конструкции

  Основное в этой конструкции — корректная работа системы подачи воды. Более подробная схема ее устройства — на рисунке ниже. Впускной клапан соединен с поплавком с помощью изогнутого рычага. Этот рычаг давит на поршень, который открывает/закрывает подачу воды.

  При заполнении бачка поплавок находится в нижнем положении. Его рычаг не давит на поршень и он отжимается давлением воды, открывая выход в патрубок. Вода равномерно набирается. По мере подъема уровня воды движется вверх поплавок. Равномерно он поджимает поршень, перекрывая подачу воды.

  Устройство поплавкового механизма в унитазном бачке

  Система ординарна и эффективна, уровень наполнения бачка можно поменять выгнув малость рычаг. Недочет этой системы — осязаемый шум при заполнении.

  Сейчас разглядим как работает слив воды в бачке. В варианте, представленном на рисунке выше, сливное отверстие перекрыто грушей спускного клапана. К груше привязана цепочка, которая соединена с рычагом слива. Жмем на рычаг, приподнимаем грушу, вода соединяется в отверстие. При снижении уровня, поплавок движется вниз, открывая подаче воды. Вот так работает сливной бачок этого типа.

  Современные модели с рычажным сливом

  Меньше гремят при заполнении бачки для унитазов с нижней подводкой воды. Это — более современная версия устройства, описанного чуть повыше. Здесь кран/впускной клапан спрятан снутри бачка — в трубке (на фото — сероватая трубка, к которой подсоединен поплавок).

  Устройство сливного бачка с подачей воды снизу

  Принцип работы таковой же — поплавок опущен — клапан открыт, вода поступает. Бачок заполнился, поплавок поднялся, клапан перекрыл воду. Система слива осталась в этой версии практически без конфигураций. Тот же клапан, который подымается при нажатии на рычаг. Практически не поменялась и система перелива воды. Это тоже трубка, но выведена она в тот же слив.

  Наглядно работу сливного бачка таковой системы сможете узреть в видео.

  С кнопкой

  Модели бачков для унитаза с кнопкой имеют похожую арматуру впуска воды (есть с боковой подачей воды, есть с нижней). Сливная арматура у их другого типа.

  Устройство бачка с кнопочным сливом

  Представленная на фото система встречается в большинстве случаев в унитазах российского производства. Она недорога и надежна. Устройство привезенных из других стран агрегатов другое. У их в главном нижняя подача воды и другое сливное-переливное устройство (на фото ниже).

  Ввезенная арматура для сливного бачка

  Такие системы есть различные:

  • с одной кнопкой
    • вода соединяется пока кнопка нажата;
    • слив начинается при нажатии, прекращается при повторном нажатии;
  • с 2-мя клавишами, выпускающими различное количество воды.

  Принцип работы здесь мало другой, хотя принцип остается тот же. В данной арматуре при нажатии на кнопку подымается стакан, блокирующий слив. Стойка остается недвижной. Если кратко, то это все отличие. Регулировка слива происходит с помощью поворотной гайки либо специального рычага.

  к меню ↑

  1.7 «Допотопные» модели

  Как снять крышку с бачка с кнопкой

  Если пальцами не выходит, вдавив кнопку, рассматриваем ее внутренний ободок. Там есть две особые прорези. Можно взять отвертку с узким концом, ею провернуть мало кольцо. Позже уже можно и пальцами вывернуть.

  После чего вынимаете кнопку, потянув ее ввысь. Все, крышку можно подымать.

  к меню ↑

  4.2 Демонтаж бачка

  Чтоб поменять старенькую арматуру спускного бачка, его нужно снять с чаши унитаза. Сперва перекрываем подачу воды, потом сливаем воду с бачка. Позже с помощью ключей снимаем подводящий воду шланг (он крепится с боковой стороны либо снизу).

  На резьбу надеваем прокладку из резины

  Устройство заводим вовнутрь емкости, с внешней стороны накручиваем пластиковую гайку. Ее закручиваем, пока может быть, пальцами, потом мало подтягиваем ключом. Перетягивать нельзя — лопнет.

  Устанавливаем и закручиваем гайку

  Герметизация

  Сейчас на чаше унитаза заменяем уплотнительное кольцо, герметизирующее ее соединение со сливным бачком. В этом месте нередко накапливается грязь и ржавчина — ее за ранее вытираем, место посадки должно быть сухим и незапятнанным.

  Укладываем уплотнительное кольцо

  Вовнутрь бачка устанавливаем крепежные болты, не забыв положить прокладки. Сливной бачок ставим на место, пока можно не сглаживать. Главное — попасть винтами и выпускной частью на посадочные места. Берем шайбу, гайку и накручиваем их на винты.

  Затягиваем крепление

  Когда установлены обе гайки, но еще не затянуты, выравниваем емкость. Потом с помощью ключа начинаем затягивать крепление. Крутим на несколько оборотов то справа, то слева.

  Ставим выпускной клапан

  В последнюю очередь устанавливаем впускной клапан для сливного бачка. Его можно было поставить ранее, но тогда неловко устанавливать крепежные болты — очень не много места. На выходной патрубок также надеваем прокладку, позже устанавливаем вовнутрь, фиксируем с помощью гайки.

  Закручиваем гайку крепления впускного клапана

  Последующий шаг — к тому же патрубку подключаем воду. Перед подключением гибкого шланга для воды на некое время открываем воду, давая возможность удалить окалину, которая накапливается всякий раз после закрывания крана даже на недолговременное время. Спустив некое количество воды (подставьте ведро, чтоб не мочить пол), шланг подключаем к штуцеру (воду опять отключаем).

  Подсоединяем воду к бачку для унитаза

  Хоть штуцер и железный, очень затягивать это соединение тоже не надо — поначалу пальцами, потом на один оборот ключом. Если при включении воды обнаружится капель, можно подтянуть ее еще на пол оборота. После чего проверяем верно ли работает система. Если все правильно, устанавливаем крышку, прикручиваем кнопку. Можно снова протестировать. На этом установка арматуры сливного бачка закончен. Видите ли, все можно сделать своими руками.

  к меню ↑

  4.4 Процесс герметизации

  После того, как все многофункциональные внутренности бачка оказались на месте, пришло время установки бачка на чашу унитаза, но перед этим необходимо установить герметизирующую прокладку. Место установки лучше очистить от пыли и грязищи, так как в этом месте нередко накапливаются разные частицы, которые могут помешать обычной работе места соединения бачка с унитазом.

  Резиновая прокладка меж бачком и унитазом

  Перед установкой, вовнутрь бачка, в отверстие инсталлируются крепежные болты с прокладками. Бачок устанавливается на свое место, после этого наживляются гайки с шайбами.

  Обтягиваем крепежные болты

  Перед закручиванием гаек бачок выравнивается. После чего затягиваются гайки, при этом умеренно с 2-ух сторон, чтоб бачок не перекосило, по другому он будет подтекать.

  к меню ↑

  4.5 Установка впускного клапана

  Так как в бачке нет излишнего места, то впускной клапан с системой устанавливается в последнюю очередь. Непременно необходимо проконтролировать установку прокладки.

  

  Течет бачок унитаза

  Если вода в унитазе повсевременно подтекает, а уровень ее обычный, двигаемся далее. Есть несколько обстоятельств возникновения этой течи. А раз так, то и методы устранения будут различные.

  • Уплотнительная резинка под спускным клапаном в бачке заилилась, под нее попала грязь, на ее поверхности появилась бороздка (либо несколько). Метод исцеления — очищение действующей прокладки либо ее подмена на новейшую. Для реанимации старенькой нужно:
    • отключить воду, спустить ее,
    • снять спускной механизм, открутив снизу пластиковую гайку;
    • вынуть спускной клапан, снять и разглядеть прокладку, очистить ее от осевших частиц, по мере надобности (есть бороздки) отшлифовать очень маленькой наждачкой до гладкости;
    • установить на место, все подключить и проверить работу.
  • Сносился сам спускной механизм. Чтоб проверить, в этом ли дело, можно при снятой крышке немного нажать на механизм. Если течь закончилась, означает дело в этом. Все еще течет — нужно испытать почистить прокладку (описано выше) либо поменять ее. Если при нажатии течь закончило, можно поменять арматуру либо утяжелить стакан. Не набирается вода

    Еще одна неувязка, которую можно убрать своими руками — не набирается вода в сливной бачок. Вероятнее всего дело в засоре — забился фильтр либо трубки. Говорить длительно, лучше поглядите видео.

    к меню ↑

    6 Как диагностировать проблемы?

    Если неисправен сливной бачок, это стремительно становится естественным: вода или протекает в чашу унитаза, или начинает капать на пол. Время от времени бывает, что емкость не заполняется.

    Какой бы ультрасовременной и сложной ни была бы конструкция бачка, появляются поломки идиентично во всех моделях.

    Внешние протечки не всегда сходу становятся видны. Случается, что вода капает наружу неделями, но ее количество так не достаточно, что отсыревшие участки не оказываются на виду. Тогда протечку можно найти по возникновению рыжеватых пятен и потеков ржавчины.

    Если они есть – стоит разобрать бачок и установить причину поломки.

    

    Если нет фильтра грубой чистки, в бачок повсевременно поступают частички грязищи и ржавчины. Они скапливаются в емкости и могут разрушить внутренние механизмы конструкции, стать предпосылкой поломки

    В норме бачок заполняется до данного уровня, а резиновая груша прижата к отверстию слива, накрепко перекрывает его и удерживается в таком положении за счет давления воды. При нажатии на механизм спуска эта груша подымается и открывает сливное отверстие.

    Резиновая груша должна быть повсевременно заполнена воздухом. Чтоб в нее не попадала вода, в конструкции предусмотрена особая направляющая трубка. Она обеспечивает правильное положение груши в «седле».

    Если нарушается целостность самой груши либо трубки, механизм дает сбой.

    

    Так должна смотреться резиновая груша бачка, если она в рабочем состоянии. Она должна оставаться эластичной и отлично прилегать к седлу

    1-ое, что необходимо сделать, разобрав бачок, – оглядеть грушу. Если она утратила упругость, растрескалась, то конкретно в ней и кроется причина протечки. Изношенная резина не может отлично перекрывать отверстие слива, вода протекает в трещинкы и зазоры.

    Резиновые изделия такового типа починить нереально, потому грушу необходимо просто поменять.

    Если же с ней все в порядке, необходимо убедиться, что под резину не попадают частички грязищи и ржавчины, которые также могут мешать обычной работе груши.

    

    Есть случаи, когда решить делему протечки можно очевидной чисткой бачка. Если выяснилось, что под резиновой грушей скопилась грязь, ее можно удалить обыкновенной губкой. Нередко этого хватает для восстановления обычной работы. Также имеет смысл для профилактики протереть тряпкой стены емкости и удалить налет

    Если груша в порядке, то следует продолжить осмотр унитазного бачка в поисках предпосылки протечки.

    Бачок не заполняется, если:

    • неисправен подводящий шланг;
    • изношен впускной клапан поплавкового механизма.

    Вода может вытекать наружу, если:

    • изношена прокладка меж бачком и унитазом;
    • появилась течь в месте установки соединительных винтов.

    Внутренние протечки возникают, когда:

    • не отрегулирована переливная трубка;
    • неисправен клапан;
    • вышел из строя поплавок.

    Следует кропотливо проверить все эти узлы, отремонтировать, отрегулировать либо поменять покоробленные детали. Как разобрать бачок и отыскать эти элементы, показано в видеоклипе:

    к меню ↑

    7 Устранение всераспространенных дефектов

    Практика указывает, что неисправности сливного бачка очень многообразны. Мы разглядим только те, что случаются более нередко.

    к меню ↑

    7.1 Бачок наотрез отрешается держать воду

    Если вода, хоть и узкой струйкой, но повсевременно течет в чашу (либо в бачок), то виновных может быть несколько.

    • Сперва убеждаются в том, что настройку поплавка мастер либо хозяева произвели верно. Полностью может быть, что вода набирается выше, чем необходимо, потому через перелив вытекает в унитаз.
    • Когда поступление воды в бачок не прекращается, предпосылкой может быть перфорация поплавка. В данном случае его придется поменять. Временное решение — удаление из него воды, заклеивание отверстия гидростойким герметиком.
    • Исправность запорного клапана — 2-ой кандидат. Для проверки его работы поплавок поднимают ввысь. Если вода на эти деяния не реагирует, то подачу на унитаз перекрывают, клапан вынимают, потом чистят (к примеру, зубной щеткой). Худший вариант «лечения» — подмена.
    • Клапан сливного механизма — последний подозреваемый, если других обстоятельств найти не удалось. Его тоже поначалу достают, кропотливо очищают, потом пристально осматривают. Когда обнаруживают недостаток, единственный выход — поход с деталью в хозяйственный магазин.

    к меню ↑

    7.2 Подтекание воды на пол

    Время от времени около унитаза начинает появляться незапятнанная вода. Предпосылкой этого явления вероятнее всего становится износ уплотнительного кольца, которое устанавливается меж чашей и бачком в унитазах компакт. Как вариант, к возникновению подтекания может привести нарушение в прокладках крепежных болтов. Найти обозначенные неисправности совсем не сложно. Довольно внимательного зрительного осмотра.

    

    Чтоб поменять уплотнительное кольцо, находящееся меж чашей и сливным бачком, необходимо снять крышку, арматуру и демонтировать емкость

    Если диагностика показала наличие трудности, можно испытать подтянуть крепежи. Делать это необходимо очень аккуратненько, чтоб не повредить прокладки. Если полезного эффекта не наблюдается, следует снять бачок и поменять уплотнитель и прокладки. Производится это так:

    1. Перекрываем подачу воды, вполне сливаем ее из бака.
    2. Снимаем гибкую подводку воды.
    3. Снимаем крышку бака, находим крепежи и аккуратненько их откручиваем.
    4. Убираем сливной бачок.
    5. Снимаем старенькый уплотнитель, зачищаем его место посадки на баке и на унитазе.
    6. На приготовленное место ставим новый уплотнитель, сверху сливной бачок.
    7. Вставляем на место крепежи и осторожно их затягиваем.
    8. Подключаем гибкую подводку, после этого открываем воду.

    Аналогично проводится и подмена прокладок. В данном случае после того, как бак снят со собственного места, проводится демонтаж отслуживших свое прокладок. Их посадочные места так же зачищаются, после этого проводится установка новых. Для уплотнения соединений спецы советуют дополнительно промазать их силиконом.

    к меню ↑

    7.3 В сливной бачок не поступает вода

    Нередкой поломкой считается случай, когда вода очень плохо поступает в емкость, а то и не попадает в него совершенно. Обстоятельств может быть несколько. Предлагаем аннотацию, как верно починить сливной бачок унитаза в данном случае. Сначала, необходимо проверить состояние гибкого подводящего шланга. Если он вышел из строя, вода в бак поступать не сумеет. Для этого перекрываем подачу воды, после этого отсоединяем подводку от унитаза.

    

    Если на подающей воду трубе не установлен фильтр, частички загрязнений и ржавчина попадают в сливной бачок. В итоге просто может забиться впускной клапан и его придется чистить

    От бака шланг не отключаем. Сейчас направляем шланг в унитаз и приоткрываем запорный вентиль на водопроводе. Если с подводкой все в порядке, вода потечет в унитаз. Если это не так, продолжаем находить неисправность. Если вода не бежит, отключаем воду, вполне отсоединяем шланг и заменяем его на новый. Еще одна причина, по которой вода не поступает в сливную емкость – засорение узенькой части входящего клапана.

    Чтоб избавиться от засора, нужно прочистить просвет узкой проволокой либо иголкой. После этого откручиваем на входном патрубке вентиль и промываем остатки засора. После того, как вода начнет свободно поступать в бак, закручиваем вентиль и ставим поплавок и клапан с рычагом в первоначальное положение. Случается так, что прочистить клапан не удается. В данном случае его необходимо снять и поменять на новый.

    к меню ↑

    7.4 Неизменное подтекание воды в чашу

    Время от времени вода повсевременно течет в чашу. Предпосылкой этой неисправности становится поломка поплавкового устройства, которое при наполнении резервуара не выключает подачу воды. Если это происходит, можно представить, что сломался клапан впуска воды в емкость, некорректно работает поплавок либо рычаг, включающий механизм слива, находится в неверном положении.

    Если бачок старенькой модели, ремонтные работы необходимо начать с осмотра поплавка. Это пластмассовая пустотелая емкость. Очень нередко в итоге долговременной эксплуатации на ней возникают трещинкы, через которые вода просачивается вовнутрь поплавка и он начинает тонуть. Если это так, узел просит подмены. Для этого откручивается крепежный винт, на котором держится поплавок и устанавливается новенькая деталь.

    

    В итоге долгой эксплуатации поплавок может выйти из строя, тогда вовнутрь детали попадает вода. Поплавок тяжелеет и не совладевает со своими функциями

    В более современных моделях бачков поплавков нет. Для закрытия входного клапана употребляется узел, который именуется сливной колонкой. Она может оснащаться механизмом, регулирующим уровень заполнения бака. Такая колонка в большинстве случаев ремонтонепригодна. При выходе из строя узел просит полной подмены.

    Подтекание воды может быть при неисправности впускного клапана. Его работу необходимо придирчиво проверить. Исполняем последующие операции:

    1. Пристально осматриваем на предмет повреждений и дефектов рычаг, находящийся рядом с клапаном.
    2. Спускаем воду и смотрим, как заполняется емкость.
    3. Шевелим рычаг-коромысло. Он должен находиться в таком положении, чтоб перекрывать впускной клапан. Если рычаг погнут, исправляем его конфигурацию.
    4. Если рычаг не шевелится, означает, заклинило узел, отвечающий за его перемещение. Проводим подмену этого узла.

    Еще одна причина, по которой вода повсевременно подтекает в чашу. Это неисправность самого впускного клапана. Он может поломаться из-за скачков давления в водопроводе. В таком случае его придется поменять. Для этого узел демонтируется, после этого в магазине приобретается подобная деталь. Ее устанавливают на место. Аналогично поступают и в случае выхода из строя выпускного клапана. Его тоже необходимо демонтировать и поменять.

    к меню ↑

    7.5 Износ либо поломка внутренней арматуры

    Случается, что проявляется сходу несколько дефектов либо узлы уже очень изношены. В данном случае проще всего будет поменять арматуру – внутренности бачка унитаза. Начать следует с исследования устройства бака. Как мы уже знаем, невзирая на общий механизм работы, сливные емкости имеют огромное количество модификаций. Тщательно разглядим подмену внутренней арматуры сливного бака с нижней подводкой.

    

    Если корпус сливного бачка целый, а «внутренности» не работают, наилучший выход из положения — полная подмена внутренней арматуры

    До работы приготовим плоскогубцы и гаечные ключи. Дальше поочередно исполняем такие операции:

    1. Перекрываем подачу воды в бак и сливаем из него воду.
    2. Открываем крышку бачка. Если он с кнопкой, то поначалу ее демонтируем. Зависимо от модели для этого нам пригодится или открутить ее, или снять особые клипсы.
    3. Отсоединяем подводящий воду шланг.
    4. Высшую часть сливной колонки поворачиваем под прямым углом и снимаем.
    5. Находим крепежные болты, удерживающие бачок на унитазе, и осторожно их откручиваем.
    6. Кладем бак на унитаз.
    7. Находим крепежи, фиксирующие сливную колонку и впускной клапан, и откручиваем их.
    8. Вынимаем старенькую арматуру и готовим новейшую.
    9. Устанавливаем все в оборотном порядке и ставим бачок на место.

    При монтаже новейшей сливной колонки необходимо учитывать некие моменты. Узел устанавливается над выпускным отверстием и фиксируется снизу специальной манжетой с резьбой. Входной клапан совместно с механизмом, регулирующим наполнение бака, помещается над впускным отверстием, после этого узел фиксируется на деньке бака манжетой с резьбой.

    к меню ↑

    7.6 Шум при заполнении емкости

    Это не поломка, так как все механизмы работают исправно. Но очень звучное заполнение бака в большинстве случаев вызывает дискомфорт и охото, чтоб емкость набиралась потише.

    Обычно гремят баки с верхней подводкой. Для решения этой трудности сначала необходимо оглядеть входное отверстие. Есть модели, где можно отрегулировать его поперечник. При очень гулком наполнении бака необходимо уменьшить сечение отверстия. В данном случае вода будет поступать медлительнее, зато пропадут раздражающие звучные звуки.

    

    Полный набор внутренней арматуры для сливного бачка современной модели можно приобрести в любом спец сантехническом магазине

    Если поперечник отверстия отрегулировать нельзя, можно попробовать несколько видоизменять внутреннее устройство бака. Для этого необходимо отыскать резиновую либо пластиковую трубку, сечение которой должно соответствовать поперечнику впускного отверстия. Длина детали должна составлять приблизительно 25-30 см.

    Надеваем трубку на впускное отверстие, фиксируем ее так, чтоб при поступлении воды ее не сорвало. Потом опускаем 2-ой конец детали на дно бачка. Фактически, это все. Сейчас вода будет поступать в бачок по трубке, что приметно уменьшит противный шум. Жидкость больше не будет падать под напором с высоты, а попадет сходу в нижнюю часть бака.

    к меню ↑

    7.7 Препядствия с 2-мя клавишами

    Такая модификация очень популярна, так как позволяет сберегать воду. Время от времени у нее начинают западать кнопки. В данном случае нужно поначалу снять крышку с бачка. Для этого перекрывается водопроводная труба, потом бачок опустошается. Дальше отверткой необходимо очень аккуратненько открутить пластмассовую гайку, расположенную около кнопок. Сейчас крышку можно снять. Жмем сходу на обе кнопки и отпускаем. Время от времени они встают на место.

    

    Сливной бачок с 2-мя клавишами помогает сберегать воду, потому такие модели предпочитают брать те, кто смотрит за своими растратами

    Если это не так, проверяем шахту кнопок. Если она засорена, детали не сумеют встать на место. В таком случае прочищаем шахту и устанавливаем кнопки. Если это не посодействовало, может быть, придется поменять весь узел. Аккуратненько его демонтируем, получаем в магазине аналогичную по всем чертам деталь и ставим ее на место. Так же ремонтируется и однокнопочная модель.

    к меню ↑

    8 Советы по выбору и ремонту внутренности бачка

    Советы от профессионалов:

    • Определяясь с моделью унитазного бачка, прибегают к классической формуле соотношения стоимость/качество. Изделия из металаа показывают огромную надежность и долговечность, но их цена на порядок выше, чем на пластмассовые изделия.
    • Наименее гулкими числятся дорогие модели с нижним подводом воды в бачок. При всем этом принципиально учесть, что на установку устройств данного типа уходит на порядок больше времени и сил.
    • Конструкция поплавка бывает 2-ух типов: пустой герметичный цилиндр либо перевернутый стакан. Огромную надежность показывают цилиндрические поплавки. Но неважно какая пробоина корпуса выводит их из строя, т.к. вовнутрь изделия начинает попадать вода и оно теряет свою функциональность. Настоящая работа цилиндра вероятна только при заполнении его воздухом. Пробитый поплавок подлежит подмене.

    к меню ↑

    9 Что в конечном итоге

    Как видно, в устройстве современного автомобиля к охлаждающей системе мотора и ее корректной работе выдвигаются завышенные требования. По этой причине для действенного функционирования в конструкции дополнительно употребляется особый бачок.

    Еще необходимо знать о том, если в схеме задействован обозначенный расширительный бачок системы остывания мотора, что заливать в систему очень лучше только антифриз либо тосол, а не воду

    Что касается поломок, если в охлаждающей системе вырастает давление либо образуются воздушные пробки, нужно отдельное внимание уделить крышке расширительного бачка... Нарушение работы клапанов в крышке нередко приводит к тому, что повреждаются патрубки, резвее выходит из строя термостат, мучается насос системы остывания (помпа), движок может перенагреваться и т.д

    Нарушение работы клапанов в крышке нередко приводит к тому, что повреждаются патрубки, резвее выходит из строя термостат, мучается насос системы остывания (помпа), движок может перенагреваться и т.д.