1 Что такое пенопласт и зачем он употребляется

Станки имеют хорошие свойства, могут иметь функции одновременной обработки многих частей, владеют высочайшей производительностью. Стоимость на устройства высока, нужно точно знать, в каких целях употребляется резак.

к меню ↑

4.1 Фрп 01

Обычная конструкция позволяет видоизменять устройство под разные формы и размеры заготовок пенопласта. Приспособления для резки пенопласта разного типа позволяют проводить ряд действий. Реализована возможность обреза погонных деталей, фигурных частей, плит утепления и вывесок.

Резка производится станком средством подключения к ЧПУ. Программка резки поставляется в комплекте, имеет разные опции. Стоимость такового устройства начинается от 110 тыщ рублей, принципиально проверь перед покупкой функционал, надежность конструкции.

к меню ↑

4.2 Срп «Контур»

Есть модификации станков для производства частей различной формы. Станок для резки пенополистирола управляется в ручную, имеет ординарную конструкцию, обеспеченный функционал. Потребляемая мощность не высока, составляющие детали разборные, что позволяет не волнуется за транспортировку.

Цена оборудования начинается от 40 тыщ рублей. Основное отличие рыночных моделей от сделанных вручную, это проведенные тесты на безопасность, надёжность деталей.

к меню ↑

5 Самостоятельное изготовка станка для резки

Существует ряд методов того, как сконструировать станок для резки пенопласта – от самого обычного (ручные инструменты) до очень сложного в выполнении. Разглядим кратко любой из их.

к меню ↑

5.1 Систематизация станков

На современном рынке такие станки представлены в довольно большенном многообразии. В этом случае можно приобрести особенный агрегат для лазерной резки либо, как вариант, попробовать сделать нечто схожее своими руками.

К слову, все станки условно делятся на последующие категории:

• портативные агрегаты (отдаленно напоминают ножик);
• агрегаты с ЧПУ;
• для вырезки поперек либо по горизонтали.

к меню ↑

5.2 Конструктивные особенности и принцип деяния

Даже невзирая на то, что станки есть в самых разных модификациях, принцип деяния у всех их в общих чертах один и тот же. Накаленная до высочайшей температуры кромка проходит через слой пенопласта в требуемом направлении наподобие жаркого ножика через масло. В качестве таковой кромки почти всегда употребляется леска. В самых обычных моделях имеется всего одна такая нагревающаяся нить, в то время как в более продвинутых устройств их может быть сходу несколько (до 6 струн).

Направьте внимание! Если планируется вырезка погонажных частей, то повышенное внимание следует уделить тому, изделия какой длины могут обрабатываться.

В качестве примера: станок СРП, который также употребляется для резки описываемого материала, оснащается струнами длиной выше 2-х метров, а за один заход сумеет разрезать порядка 12 пог. метров материала.

к меню ↑

5.3 Выбор нихромовой проволоки

Нихромовая проволока по внешнему облику не достаточно чем отличается от металлической проволоки, но изготовлена она из сплава хрома и никеля. Более всераспространена проволока марки Х20Н80, содержащая 20% хрома и 80% никеля. Но в отличие от металлической либо медной проволоки, нихромовая проволока имеет большее удельное сопротивление и выдерживает, сохраняя, высшую механическую крепкость температуру нагрева до 1200˚С. Нихромовая проволока выпускается поперечником от 0,1 мм до 10 мм.

Нихромовая проволока обширно употребляется в качестве нагревательных частей в бытовых и промышленных изделиях, таких как электронный фен, утюг, электроплитка, лучевые обогреватели, паяльнички, водонагреватели и даже в электрочайниках. И это далековато не полный список. Так именуемые нагреватели типа ТЭН тоже сделаны из нихромовой проволоки, только спираль расположена в железной трубке, которая заполнена для изоляции и передаче тепла от спирали к стенам трубки, кварцевым песком. Привел список устройств не случаем, просто из вышедшего из строя нагревательного элемента можно взять нихромовую проволоку для производства станка, естественно, если она не успела перегореть от долгой работы.

Резка пенопласта на станке заключается в расплавлении его по полосы прохода, нагретой нихромовой проволоки. Температура плавления пенопласта составляет около 270˚С. Чтоб пенопласт расплавлялся при соприкосновении с проволокой, температура ее должна быт в пару раз больше, потому что тепло будет расходоваться не только лишь на плавление, да и за счет теплопроводимости поглощаться самим пенопластом, снижая температуру проволоки. Количество поглощаемого пенопластом тепла будет впрямую зависеть от его плотности. Чем плотнее пенопласт, тем больше будет нужно термический энергии.

Из вышесказанного следует, что зависимо от плотности пенопласта для его резки нужно выбирать проволоку соответственного поперечника, чтоб нихромовая проволока не расплавилась от выделяющегося на ней тепла. Чем выше плотность пенопласта, тем большего поперечника должна быть нихромовая проволока. Стоит увидеть, что резаком, на котором установлена проволока для резки плотного пенопласта с фуррором будет резаться и неплотный, только продвигать его нужно будет резвее.

Длина нихромовой проволоки для резака выбирается исходя из размеров пластинок пенопласта, созданного для резки, и от плотности пенопласта не зависит.

В итоге продведенных тестов, было определено, что для действенной резки пенопласта мощность, которую нужно подавать на единицу длины проволоки должна быть в границах 1,5-2,5 Вт на сантиметр длины проволоки, для такового режим работы идеальнее всего подходит нихромовая проволока поперечником 0,5-0,8 мм. Она позволяет выделить достаточное количество тепла для резвой резки пенопласта хоть какой плотности, сохраняя при всем этом свою механическую крепкость. Потому для производства станка для резки пенопласта была применена нихромовая проволока поперечником 0,8 мм.

к меню ↑

5.4 Расчет характеристик источника электропитания для нагрева проволоки

Нужно отметить, что для разогрева нихромовой проволоки станка для резки пенопласта подойдет источник электропитания как переменного тока, так и неизменного.

С учетом того, что на сантиметре длины проволоки необходимо выделять мощность менее 2,5 ватта и длине проволоки 50 см, можно высчитать мощность источника электропитания. Для этого необходимо помножить величину выделяемой мощности на длину проволоки. В итоге выходит, что для разогрева проволоки станка для резки пенопласт пригодится источник электропитания мощность 125 Вт.

Сейчас нужно найти величину напряжения источника электропитания. Для этого необходимо знать сопротивление нихромовой проволоки.

Сопротивление проволоки можно высчитать по удельному сопротивлению (сопротивлению 1-го метра проволоки). Удельное сопротивление проволоки из нихрома марки Х20Н80 приведено в таблице. Для других марок нихрома значения отличаются некординально.

0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,5	2,0	2,2	2,5	3,0	3,5	4,0
137,00	34,60	15,71	8,75	5,60	3,93	2,89	2,20	1,70	1,40	1,16	0,97	0,83	0,62	0,35	0,31	0,22	0,16	0,11	0,087

Как видно из таблицы, для проволоки поперечником 0,8 мм удельное сопротивление составляет 2,2 Ом, как следует, нихромовая проволока длинноватой 50 см, которая была выбрана для станка резки пенопласта, будет иметь сопротивление 1,1 Ом. Если избрать проволоку поперечником 0,5 мм, то сопротивление отрезка проволоки длиной 50 см составит 2,8 Ом.

Воспользовавшись перевоплощенными формулами законов Ома и Джоуля – Ленца, получим формулу для расчета величины питающего напряжения для станка резки пенопласта. Величина питающего напряжения будет равна корню из произведения величины потребляемой мощности и сопротивления проволоки. Для упрощения расчета предлагаю онлайн калькулятор. Он делает расчет исходя из того, что на сантиметр длины проволоки нужна мощность 2,5 Вт. Для того, чтоб выяснить какой нужен источник питания довольно ввести в надлежащие поля длину нихоромовой проволоки и ее сопротивление, выбранное из таблицы.

В итоге расчетов определено, что для нагрева нихромовой проволоки сделанного станка нужен источник питания переменного либо неизменного тока, выдающий напряжение 11,7 В, и обеспечивающий ток нагрузки 10,7 А, мощностью 125 Вт.

При уменьшении либо увеличении длины проволоки, напряжение источника питания нужно будет пропорционально уменьшить либо прирастить соответственно. При всем этом величина тока не поменяется.

Выполненный расчет является оценочным, потому что не учтено переходное сопротивление в точках соединения проводов и сопротивление токоподводящих проводников. Потому лучший режим нагрева проволоки в итоге приходится устанавливать конкретно при резке пенопласта на приспособлении.

к меню ↑

5.5 Блок питания, его подключение и настройка

Наш резак будет работать от обыденного компьютерного блока питания, который есть фактически у каждого, но если его не нашлось, то его можно приобрести в любом компьютерном магазине, стоит он дешево.

Шнур питания необходимо воткнуть в розетку и включить устройство. Но блок питания не включится из-за особенностей его работы. Для того чтоб он включился необходимо:

1. Отыскать наибольший разъем, который предназначен для материнской платы.
2. Приготовить маленький кусок обыкновенной проволоки либо отыскать шпильку.
3. Отыскать там зеленоватый провод, он будет один.
4. Сейчас при помощи шпильки необходимо замкнуть зеленоватый провод с одним из темных проводов, при этом непринципиально каким.

Осталось только получить каким-то образом необходимое нам напряжение, используя блок питания. Для этого необходимо отыскать разъём Molex, который представляет собой разъём с 4-мя отверстиями, к которым идут провода различных цветов.

В отверстия с желтоватым и черным проводом нужно подключить провода проводка, которые и будут питать весь резак. На этом все манипуляции с блоком питания окончены, можно перебегать к построению самого резака.

к меню ↑

5.6 Выбор длины проволоки

До того как начать изготовка самого станка для резки пенопласта, необходимо высчитать длину нихромовой проволоки, которой будет довольно для обычной резки материала. Для этого необходимо:

1. Взять длинноватую рейку, прикрутить к ней с 2-ух сторон по саморезу.
2. На один из саморезов нужно прикрепить пружину на растяжение, которая также будет употребляться нами в предстоящем.
3. Натянуть нихромовую проволоку на очень вероятную длину. Один ее конец будет присоединен через пружину.
4. Сейчас необходимо подсоединить один провод от блока питания на самый конец проволоки, который не имеет пружины.
5. 2-ой провод закреплять плотно не надо, его мы будем перемещать. Зависимо от положения провода будет возрастать температура проволоки. Чем два конца поближе – тем она горячее. Таким макаром, необходимо отыскать положение, при котором температура проволоки будет достаточной для резки пенопласта. Направьте внимание, что если расположить провода очень близко, то пенопласт будет подгорать, что плохо скажется на конечном качестве изделия.

Дальше необходимо замерить расстояние меж проводами и уяснить его. Конкретно столько проволоки будет употребляться для резки пенопласта.

Сейчас всю конструкцию необходимо разобрать и приступить к изготовлению основной части резака.

Подбор длины проволоки к меню ↑

5.7 Основание

Сперва необходимо взять доску для основания и прикрутить к ней 4 ножки, приготовленные заблаговременно. Проще всего для этого взять 4 пробки от пластмассовых бутылок и закрепить их на оборотной стороне доски при помощи обыденных саморезов. Принципиально, чтоб саморезы не вышли с оборотной стороны доски. Это может случиться, если подобрать очень длиннющий крепежный элемент.

Дальше необходимо отыскать самую ровненькую сторону основания и прикрепить туда конструкцию, к которой будет прикручиваться проволока.

к меню ↑

5.8 Крепление для проволоки

Крепление для проволоки в нашей конструкции представляет собой два скрученных кусочка рейки, которые плотно прикреплены к основанию. Принципиально собрать все так, чтоб образовался угол в 90 градусов и ничего не шаталось.

Сперва необходимо скрепить две рейки меж собой. Длина первой должна приравниваться длине проволоки, которая подходит для резки. Длина 2-ой рейки будет выражать расстояние от края резака до проволоки. Его нужно подбирать исходя из размера заготовки, которую вы собираетесь обрабатывать.

Сейчас получившийся угол из реек необходимо прикрутить к основанию, используя уголки. Принципиально сделать это так, что конструкция не шаталась.

Сейчас в основании необходимо просверлить сквозное отверстие там, куда будет уходить леска. Для этого к центру рейки необходимо прикрутить саморез, а на него привязать нить. Когда нить опустится, необходимо поставить точку в месте, с которым она соприкасается. Тут и необходимо сверлить.

С оборотной стороны основания, рядом с отверстием, необходимо прикрутить маленький саморез. Он должен находиться как можно поближе к отверстию.

к меню ↑

5.9 Крепление проволоки

Сейчас необходимо приступить к креплению проволоки. Сперва необходимо закрепить пружину на саморез, который находится на рейке. К концу пружины приматывается нихромовая проволока, при этом пружину необходимо растянуть приблизительно наполовину.

Другой конец проволоки необходимо плотно намотать на саморез, который был прикручен с оборотной стороны основания. Проволока должна быть отлично натянута, а пружина не должна находиться в начальном положении. Нихромовая проволока может быть достаточно неровной из-за того, что очень охотно воспринимает форму, которую ей дали. Чтоб сделать ее очень ровненькой, ее необходимо натянуть и поводить по ней куском дерева до того времени, пока зрительно она не станет гладкой. Навряд ли получится сделать проволоку безупречной, но малозначительные выпуклости не будут очень мешать резке.

Завершающим шагом будет настройка резака. Дело в том, что приверченная рейка не делает прямой угол с основанием резака. Чтоб поправить это, необходимо взять угольник и приложить его к рейке. Сейчас при помощи шуруповерта либо отвёртки необходимо мало прокрутить саморез до того момента, пока не появляется ровненький угол.

На этом процесс сотворения самодельного резака для пенопласта закончен. Остается только подключить питание.

Натяжение проволоки через пружину к меню ↑

5.10 Подключение питания

Чтоб резак начал работать, к нему нужно подключить питание от блока, который мы делали в прошлых шагах. Для удобства крепления можно приобрести особые крокодильчики, которые посодействуют закрепить провод за пару движений. Если крокодильчиков нет, то провод можно просто примотать в подходящих местах.

к меню ↑

5.11 Ручная резка пенополистирола

1. Самый обычной и совместно с тем доступный способ – это вырезка материала ножиком. Принципиально, чтоб применяемый для этого ножик имел зазубрины и был смазан авто маслом еще до начала работы (это понизит шумопроизводительность и улучшает саму функцию). Также стоит увидеть, что это самый неспешный из методов, потому целесообразен только в случае маленького объема материала.
2. Еще пенопласт можно резать жаркой струной. Для этого следует забить пару гвоздиков, натянуть меж ними проволоку из нихрома и подключить к ней электропитание. Основное преимущество такового способа – это высочайшая скорость (один метр нарезается за 7-8 секунд) и осторожный разрез. Но есть и значимый минус: такая процедура вредит людскому здоровью.
3. 3-ий метод известен как резка «холодной струной». В этом случае струна из стали употребляется так же, как полотно двуручной пилы. Данный метод довольно продуктивен.
4. Аналогичным образом можно резать пенопласт с помощью обыкновенной ножовки.
5. В конце концов, существует и проф ручной инструмент, отделано напоминающий упомянутую выше жаркую струну, только более улучшенный. При наличии такового инструмента работа производится отменно и стремительно, есть возможность использовании фигурных насадок.

Видео – Резка пенополистирола нихромом

к меню ↑

5.12 Самодельный станок на столе

Вроде бы то ни было, порезать пенополистирол вручную, даже с помощью 1-го из обозначенных выше инструментов, довольно трудно. Материал может взрываться либо крошиться, с этим ничего не поделаешь. Жгучая струна отчасти решает делему, но как быть, если объемы работы очень огромные? Выход есть – вы сможете сконструировать дома стационарный станок для резки.

Сначала подготавливается все нужное. При разработке такового аппарата будет нужно:

• большой стол (в эталоне любая из сторон должна приравниваться как минимум 2-м метрам);
• струна, отличающаяся завышенным сопротивлением (при наличии старенького электрообогревателя ее можно снять с него);
• стальные пружины, которые характеризуются низкой проводимостью электротока;
• лабораторный трансформатор (ЛАТР), который превращает 220-вольтный ток в 24-вольный.

Кроме этого, вам пригодится к тому же контроллер высоты струны. Им может быть, допустим, пара балок, и конкретно меж ними будет двигаться режущая струна совместно с держателем.

Направьте внимание! Далековато не всегда требуется трансформатор. Зависит данный момент только от того, какой материал применен при изготовлении нити. И если та хромирована, то полностью может употребляться и ток в 220 вольт. Хотя отметим, что, работая с таковой мощностью, необходимо строго придерживаться правил техники безопасности, в неприятном случае последствия могут быть самыми грустными.

Если же станок для резки пенопласта будет работать всего от 24-х вольт, то никакой угрозы для организма быть не может. Таковой ток вы просто не почувствуете, а после случайного поражения будет нужно всего только помыть пострадавший участок кожи водой.

Также напомним, что если пенопласт будет резаться раскаленным металлом, то безизбежно будут выделяться ядовитые вещества. По этой причине работу необходимо делать только в специальной маске, ну и помещение необходимо хорошо проветривать; по другому можно отравиться. Хотя лучше проводить резку на улице, пусть это можно сделать только в этом случае если у вас имеется собственный двор.

Чтоб вам было удобнее собирать конструкцию из приготовленных деталей, мы привели ниже детализированную схему грядущего станка.

Оборудование нужное для производства пенопласта Ранее мы ведали оборудовании которое нужно для производства пенопласта, в дополнение к этой статье рекомендуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом здесь

к меню ↑

5.13 Самодельный станок (в отсутствие подходящего стола)

Если у вас нет стола подходящих габаритов, то сможете выполнить основание под агрегат из фанеры, обыкновенной доски либо же ДСП. Метод действий в этом случае должен быть последующим.

Подготовка всего нужного

Принцип деяния описанного чуть повыше станка также основывается на применении раскаленного металла. Если проводить по материалу жаркой проволокой, то он будет просто резаться, а срезы при всем этом будут совершенно ровненькими. В рабочем процессе вам в этом случае будет нужно:

• лабораторный трансформатор (хотя можно использовать и аккумулятор от автомобиля);

провод из меди; нить из нихрома; доска, кусочек фанеры или ДСП; стойки для фиксации нити; одна либо две пружины.

Режущим элементом послужит нихромовая спираль. Как ранее говорилось, ее можно или приобрести, или вытащить из старенького обогревателя. Что типично, толщина данной спирали может варьироваться в границах 0,5-1 мм, хотя будет лучше, если она составит 0,7 мм. Что все-таки касается длины, то она находится в зависимости от габаритов материала, который будет подвержен резке.

Направьте внимание! Принципиальным элементом является лабораторный трансформатор. Если такой отсутствует, сможете сделать нечто схожее из старенького трансформатора и устройства для зарядки авто аккумов.

Еще есть один вариант – можно взять блок питания от ПК, где к спирали подключаются провода на 12 вольт (темный с желтоватым).

Для самодельного станка довольно выходного напряжения в 7-12 вольт. Очередной принципиальный момент: толщина/длина нити накаливания должна быть отрегулирована таким макаром, чтоб соответствовать напряжению. При очень сильном накале нить может даже разорваться. В то же время если прогрев будет слабеньким, то процедура резки приметно замедлится.

В конце концов, источником питания может послужить сам аккумулятор от автомобиля. Это целенаправлено в тех случаях, когда отсутствует электричество.

Конкретно сборка

Ниже приведена пошаговая аннотация сборки агрегата.

Шаг 1-ый. Берем нить из нихрома и крепим ее к пружинам. Сами пружины надеваем на винты М-4, а те, соответственно, вкручиваем в приготовленные стойки.

Шаг 2-ой. Стальные стойки заблаговременно запрессовываем в ДСП-лист, столешницу, фанеру (или другую поверхность, которая послужит основанием под станок для резки пенопласта). Толщина базы, равно как и высота стоек, должна определяться тем, каковы потребности юзера. При толщине базы в 18 мм и высоте опор в 28 мм винт, будучи полностью вкрученным, не сумеет пройти в основание насквозь; и напротив, будучи полностью выкрученным, он сумеет резать материал шириной в 50 мм.

Направьте внимание! Если в предстоящем будет нужно резка толстых листов, то мы удалим маленькие винты и вкрутим заместо их более длинноватые.

Шаг 3-ий. Проделываем отверстия в основании с целью запрессовки. Принципиально, чтоб поперечник этих отверстий был примерно на 0,5 мм наименьшим, чем поперечник самой стойки. Дальше с помощью молотка вбиваем стойки в отверстия, но за ранее обрабатываем наждачкой острые торцевые края (это значительно упростит данную функцию).

Шаг 4-ый. До того как вкручивать в стойку винт, берем какой-нибудь подходящий инструмент и выпиливаем под его (винта) шляпкой маленькую канавку. Чтоб выполнить это, зажимаем один конец с помощью шуруповерта, под шляпку прикладываем ратфиль и инициируем вращение. Зачем требуется эта канавка? Сначала, чтобы закрепить проволоку бездвижно, в неприятном случае в процессе регулировки она может сдвигаться.

Шаг 5-ый. Закрепляем проволоку: сначала к пружинам, а только позже – к самим винтам. Это необходимо чтоб она не провисала, нагревшись и, соответственно, несколько удлинившись.

Шаг 6-ой. Окончив со всеми крепежами, берем нихромовую проволоку и закрепляем ее. Метод крепления, который мы тут используем, именуется «скрутка с обжатием»: он позволяет сделать очень надежный контакт меж кабелем, проводящим ток, и проволокой. Также принципиально, чтоб сечение медного кабеля составляло как минимум 1,45 мм?.

Шаг седьмой. Счищаем изоляционный слой с концов кабелей примерно на 2 сантиметра. Накручиваем проводники из меди на проволоку там, где та уже закреплена на пружинах. Один ее конец, используя пассатижи, прочно придерживаем и обматываем им проводник. Такая обмотка позволяет достигнуть наибольшей площади контакта провода с проволокой, а когда станок, в конце концов, начнет работать, соединения не будут перенагреваться.

Шаг восьмой. Дальше делаем отвод проводников, проводящих электронный ток, в виде петли, чтобы в предстоящем появилась возможность регулировать функцию резки пенопласта. Не считая того, мы проделываем в базе отверстия и проводим через их провода, чтобы те не путались при эксплуатации. После чего крепим их с другой стороны, используя скобы.

Направьте внимание! Спецы рекомендуют уложить кабели совместно и перекрутить их, образуя не очень тугой жгут. В таком случае они уж точно не запутаются.

Шаг девятый. К окончаниям проводов припаиваем клеммы, которые будут подключены к применяемому источнику энергии.

Итак, станок для резки пенопласта фактически готов. Отметим, что конструкции, сделанной по приведенной выше схеме, полностью хватит для критерий домашнего использования. Более того, при желании ее можно использовать к тому же как приспособление для фигурной резки пенополистирола.

к меню ↑

5.14 Видео – Создание устройства для резки пенополистирола

к меню ↑

5.15 Пошаговая аннотация по самостоятельному изготовлению станка и резке пенопласта

Шаг 1. Заготовка столешницы. В качестве столешницы аппарата для резки пенопласта своими руками, можно взять хоть какой кусочек ДСП подходящего размера. Поверхность, по которой будет передвигаться пенопласт, должна быть гладкой. В столешнице просверливаются отверстия для стоек. В качестве стоек комфортно использовать железные штыри с резьбой поперечником 10-12 мм. Высота стоек должна соответствовать толщине листов пенопласта плюс припас по высоте. Штырь фиксируется гайками.

Для придания конструкции стойкости, снизу к столешнице прикрепляются бруски, которые будут так же служить для неопасного прохождения электронного провода.

Шаг 2. Подключение подающих ток проводов. Снизу под столешницей провода подключаются к железным стержням-стойкам: провод наматывается на нижний конец штыря и прижимается болтом.

2-ой конец проводов должен быть подключен к источнику питания зависимо от избранного метода. Самым наилучшим соединением будет соединение через вилку, которая будет соединяться с розеткой ЛАТЕРа. Может быть соединение через самозажимные клеммы, а так же с помощью скрутки и пайки. Это находится в зависимости от избранного источника питания.

Шаг 3. Закрепление нихромовой спирали. Нихромовая спираль закрепляется меж 2-мя стойками. С 1-го конца спирали прикрепляется пружина (их может быть и две).

Пружина нужна для того, чтоб натягивать нихромовую нить во время работы. Дело в том, что при нагреве нихромовая нить удлиняется и провисает. Нить в таком состоянии не даст высококачественного реза. Потому нить закрепляют в вначале напряженном состоянии, так чтобы пружина была немного растянута.

Для крепления нихромовой нити на штыре употребляются шайбы с внутренним поперечником незначительно огромным чем поперечник штыря. В шайбе делается маленькое отверстие для крепления самой спирали. Также делается маленькая заточка со стороны внутреннего поперечника для того, чтобы шайба могла фиксироваться на резьбе штыря.

В одну шайбу вставляют пружину с прикрепленной к ней спиралью и одевают её на 1-ый штырь. Вторую шайбу надевают на 2-ой штырь и в просверленное отверстие продевают нихромовую спираль. Дальше её натягивают так, чтобы пружина растянулась, и фиксируют.

Шаг 4. Резка пенопласта. Чтоб распустить лист пенопласта на два листа данного размера, спираль выставляют на подходящую высоту. Нужное расстояние отмеряют линейкой.

Потом станок подключают к источнику питания. Нить греется и сейчас можно резать пенопласт, плавненько продвигая его вперед по столешницы.

к меню ↑

6 Электронные схемы источника электропитания

Подать питающее напряжение на нихромовую нить станка для резки пенопласта можно при помощи нескольких схем.

к меню ↑

6.1 Схема с внедрением ЛАТР

Более обычным вариантом источника электропитания станка для резки пенопласта является автотрансформатор с возможностью плавной регулировки выходного напряжения. Но эта схема имеет значимый недочет, не имеет гальванической развязки с питающей сетью, потому что выход ЛАТРа конкретно соединен с электросетью. Потому при использовании ЛАТРа нужно его подключать таким макаром, чтоб общий провод был подключен к нулевому проводу питающей сети.

Электронная схема подключения нихромовой спирали к ЛАТРу.

Что такое ЛАТР и как он устроен

Индустрией выпускаются лабораторные автотрансформаторы, которые принято именовать ЛАТР (лабораторный автотрансформатор регулируемый). Они подключаются конкретно к бытовой электросети 220 В и зависимо от типа ЛАТРа рассчитаны на разный ток нагрузки.

ЛАТР представляет собой тороидальный трансформатор с одной первичной обмоткой, по виткам которой при вращении расположенной сверху ручки, перемещается графитовое колесико, позволяющее снимать напряжение с хоть какого участка обмотки. Таким методом на выходе ЛАТРа можно изменять напряжение от 0 до 240 В.

Провода к ЛАТРу подсоединяются при помощи клеммной колодки, на которой нарисована его электронная схема и нанесены надписи «Сеть» и «Нагрузка». К клеммам «Сеть» подсоединяется шнур с вилкой, для подключения к бытовой сети. К клеммам «Нагрузка» подключается изделие, которое необходимо запитать напряжением, хорошим от бытовой электросети.

Внимание! Один из сетевых проводов, нижние клеммы на фото, соединен конкретно с одним из проводов нагрузки. Таким макаром, если на нижний вывод попадет фаза, то прикосновение к этой цепи может привести к поражению электронным током.

Потому, в случае использования ЛАТРа для нагрева нихромовой проволоки станка резки пенопласта без развязывающего трансформатора, нужно непременно индикатором фазы проверить отсутствие фазы на общем проводе. Если на нем фаза, вытащить питающую ЛАТР вилку из розетки и, развернув ее на 180 градусов, снова воткнуть. Повторно проверить нижний провод на предмет наличия фазы.

Обычно на корпусе ЛАТРа имеется этикетка, на которой приводятся данные по его нагрузочной возможности. На ЛАТРе, который изображен на фото, этикетка установлена конкретно на регулировочной ручке.

Из этикетки следует, что это ЛАТР типа ЛОСН, выходное напряжение можно регулировать в спектре от 5 до 240 вольт, наибольший ток нагрузки составляет 2 А.

Если расчетный ток не превосходит 8 А, то полностью можно запитать нихромовую проволоку через ЛАТР типа РНО 250-2.

Этот ЛАТР позволяет подключать нагрузку с током употребления до 8 А, но беря во внимание кратковременность работы приспособления для резки пенопласта, полностью выдержит ток нагрузки и 10 А.

Перед внедрением ЛАТРа в качестве источника питания, нужно проверить его работоспособность. Для этого необходимо подключить к клеммам «Сеть» ЛАТРа сетевой шнур, а к клеммам «Нагрузка» мультиметр либо стрелочный тестер, включенный в режим измерения переменного напряжения, на предел более 250 В. Установить ручку регулировки напряжения ЛАТРа в положение малого напряжения. Воткнуть вилку в розетку.

Медлительно поворачивая ручку ЛАТРа по часовой стрелке убедиться, что выходное напряжение возрастает. Возвратить ручку ЛАТРа в нулевое положение. Вытащить вилку из сети и подключить провода, идущие от нихромовой нити к клеммам «Нагрузка». Воткнуть вилку сетевого шнура в розетку и индикатором фазы проверить отсутствие фазы на нихромовой проволоке. Разобравшись с фазой, можно, медлительно поворачивая ручку ЛАТРа подать напряжение на нихромовую проволоку. При всем этом необходимо учитывать, что проволока греется равномерно, в течение нескольких секунд.

Внимание! Категорически воспрещается дотрагиваться к проволоке рукою для проверки степени ее нагрева, когда на нее подано питающее напряжение! Температура проволоки очень высочайшая и можно получить ожог!

Когда проволока нагреется до чуток приметного свечения, можно приступать к резке пенопласта на станке.

к меню ↑

6.2 Схема с внедрением ЛАТР и понижающего трансформатора

Если величина тока, потребляемого нихромовой проволоки будет больше, чем может обеспечить ЛАТР, то придется дополнительно после него включить понижающий трансформатор по, ниже приведенной электронной схеме.

Видите ли, в отличие от предшествующей схемы, к выходу ЛАТРа подключена сетевая обмотка силового трансформатора, нихромовая спираль подсоединена к вторичной выходной обмотке трансформатора. В этой схеме, благодаря развязывающему понижающему трансформатору, нихромовая спираль гальванически не связана с электронной сетью и потому неопасна для эксплуатации. В дополнение появилась возможность более плавной регулировки выходного напряжения и как следует более четкой установки температуры резки пенопласта на станке.

Мощность трансформатора и напряжение на его вторичной обмотке берется на основании расчетов, выполненных по выше приведенной методике. К примеру, для предложенной конструкции станка для резки пенопласта, при поперечнике нихромовой проволоки 0,8 мм и длине 50 см, источником электропитания послужил ЛАТР с выходным током 2 А с включенным после него понижающим трансформатором мощностью 150 Вт с напряжением на вторичной обмотке 12 В.

к меню ↑

6.3 Схема с внедрением понижающего трансформатора с отводами вторичной обмотки

Для электропитания нихромовой спирали резака для пенопласта можно применить трансформатор с отводами во вторичной обмотке. Это самый обычной, надежный и неопасный вариант, в особенности если станок для резки пенопласта будет употребляться часто. Ведь при резке пенопласта на приспособлении регулировать температуру нагрева нихромовой проволоки не надо. Температура подбирается один раз при настройке станка. Потому подобрав необходимое напряжение, провода от выводов нихромовой проволоки припаиваются к выводам вторичной обмотки трансформатора навечно.

Невзирая на простоту и надежность этой схемы, стандартных готовых трансформаторов с отводами, да к тому же на необходимое напряжение нет. Придется отыскать подходящий трансформатор по напряжению и току на вторичной обмотке и отмотать излишние витки. Можно разобрать трансформатор и отмотав часть вторичной обмотки, намотать ее поновой, но уже с отводами. Но эта работа просит познаний и опыта.

к меню ↑

6.4 Схема с внедрением понижающего трансформатора и токоограничивающего конденсатора

Установить размеренный выходной ток с вторичной обмотки трансформатора можно при помощи обычных конденсаторов, включенных в первичную обмотку трансформатора.

Конденсатор должен быть рассчитан на напряжение более 300 В и иметь емкость, зависимо от типа трансформатора и тока употребления нихромовой спиралью, порядка 50 мкФ. На таком принципе стабилизации тока на вторичной обмотке мной разработана Схема зарядного устройства для авто аккумов. Трансформатор должен быть соответственной мощности и иметь 10% припас по напряжению.

к меню ↑

6.5 Схема с внедрением понижающего трансформатора и тиристорного регулятора мощности

Еще одна, несколько необыкновенная схема регулятора температуры нагрева нихромовой проволоки, при помощи тиристора. Она подобна регулировке при помощи ЛАТРа с трансформатором, но компактная. Традиционная схема тиристорного регулятора для этой схемы не подходит, потому что искажает форму синусоидального тока.

Потому нужна особая схема тиристорного регулятора, выдающая на выходе синусоидальный сигнал и рассчитанная на работу с индуктивной нагрузкой.

Может быть включение тиристорного регулятора также после вторичной обмотки трансформатора. В этом случае при выборе схемы регулятора следует учитывать, что он должен быть рассчитан на ток, который нужен для разогрева нихромовой проволоки.

к меню ↑

6.6 Схема с внедрением всех электроприборов

Если ни одна из выше приведенных электронных схем разогрева нихромовой проволоки для приспособления резки пенопласта не может быть реализована, то предлагаю неординарную схему ее разогрева.

При подключении хоть какого электроприбора, он потребляет из электросети ток. Величина тока впрямую находится в зависимости от мощности электроприбора. Чем больше мощность, тем больше будет течь по проводам ток. Сопротивление кусочка нихромовой проволоки станка для резки пенопласта чуток больше сопротивления медных проводов и, как следует, включение станка в разрыв 1-го из проводов электроприбора на работе его не скажется, а нихромовая проволока будет греться. Этим и можно пользоваться.

При использовании подключения станка для резки пенопласта по этой схеме, непременно необходимо проследить, чтоб нихромовой провод не был подключен конкретно к фазному проводу электросети. На физическом уровне подключение идеальнее всего выполнить при помощи переходника, наподобие того, который описан для измерения силы тока употребления.

Подходят для работы в схеме электроприборы непрерывного деяния, к примеру обогреватель, пылесос. Оценить, какой ток потребляют электроприборы можно по таблице на страничке веб-сайта «Выбор сечения провода кабеля для электропроводки».

Если не известны электронные характеристики нихромовой проволоки, то необходимо поначалу испытать подключить маломощный электроприбор, к примеру электронную лампочку 200 Вт (потечет ток около 1 А), дальше обогреватель на 1 кВт (4,5 А), и так наращивать мощность подключаемых устройств, пока нихромовая проволока резака не нагреется до подходящей температуры. Электроприборы можно подключать и параллельно.

к меню ↑

7 Опасность резки в домашних критериях

Помните, что при горении, а означает и при резке при помощи нашего станка, может выделять высокотоксичные вещества. Эти вещества могут навредить человеку, потому непременно необходимо соблюдать технику безопасности, чтоб не навредить для себя.

к меню ↑

8 Техника безопасности при самостоятельной резке

1. Работать непременно в отлично открытом помещении, лучше большенном.
2. Нельзя дышать парами либо дымом, которые исходят от пенопласта, лучше работать в маске либо респираторе.
3. Нельзя ставить руки близко к раскаленной проволоке.

Резак для пенопласта – это очень полезное в быту приспособление, которое не тяжело сделать своими руками. С ним вы можете сделать много увлекательных вещей, которые непременно понадобятся вам и вашим близким.

к меню ↑

9 Несколько дельных советов

1. В процессе резки требуется средняя скорость движения пенопласта. Если он будет двигаться очень стремительно, то, вероятнее всего, раскрошится, а если очень медлительно, то торцы листов начнут расплавляться.
2. Если работа производится на участке без электричества, то необходимо соединить меж собой 3 9-вольтные кроны и использовать их в качестве источника энергии. В таком случае станок сумеет работать приблизительно 35-40 минут.
3. Использовать для этого авто батареи не нужно, так как те, несмотря на малозначительное напряжение, отличаются к тому же большой силой тока, способной разрушить струну. И отлично еще, если она просто лопнет, ведь может случиться, что и брызнет раскаленным металлом.
4. Пенопласт, который будет употребляться для утепления бани, должен быть толстым. Более того, толстый материал проще создавать (ну и популярностью он особенной не пользуется), а означает, стоит он будет дешевле, чем узкий.