1 Как верно выстроить баню

Для того чтоб не запутаться в схеме, идеальнее всего себе решать вопросы, связанные со строительством бани своими руками, поэтапно, от принципиального к второстепенному. Потому препядствия и технические вопросы определяются по мере их появления:

• Сначало необходимо избрать место, верная диспозиция коробки в бане делает использование парилкой комфортным и сразу не мешает дому и дворовым постройкам;
• Материал коробки и применяемое утепление;
• Печка и горячее водоснабжение;
• Фундамент, укладка коммуникаций и водоотведение стоков;
• Внутренняя отделка и планировка;
• Предварительное подведение итогов и составление расходной части проекта.

После выбора проекта должна показаться смета на строительство бани. Конкретно этот раздел проекта оказывается заниженным. Потому необходимо быть готовым к тому, что окончательные издержки на строительство бани своими руками увеличатся как минимум на 20-25%.

Принципиально! Кроме общих вопросов, связанных с планировкой и строительством коробки, следует знать массу специфичных деталей технологии, к примеру, как обустроить заземление бани либо сделать неопасным узел прохода дымопровода. Планировка маленькой бани 6×3 м

Вариант планировки бани из сруба

Планирование бани для дачи

План бани 6×6 м

к меню ↑

1.2 Особенности проектирования и планировки

При строительстве бани вначале нужно обусловиться с местом расположения. Ее можно оборудовать в доме, пристроить к нему, или сделать раздельно стоящим сооружением. Но как указывает практика, многие застройщики, которые избрали совмещенный с главным строением вариант, жалеют об этом. Еще одна принципиальная сторона – ориентация по сторонам света. К примеру, исходя из практических суждений, окна лучше располагать с юга либо с запада. Также стоит соблюдать нормативы расстояний меж постройками, учитывать удаленность строения от границ участка, личного дома, расстояние до водоема.

Строительство сауны, как и хоть какого другого сооружения, начинается с составления проекта. При ее проектировании учитывается предполагаемое количество членов семьи, которые сразу будут ее посещать, планировка участка, выделенная площадь, количество денег. Схема может включать несколько комнат, в множестве которых могут быть парная, моечная, предбанник, бассейн, бильярдный зал, другие помещения. При составлении чертежа следует заблаговременно побеспокоиться обо всех принципиальных моментах, включить в него все нужное, что позволит в предстоящем обойтись без дополнительных пристроек, перепланировки строения.

Согласно действующему законодательству, для строительства бани на своем участке не требуется получение никаких разрешений, потому что она является вспомогательным объектом. Но при составлении проекта парилки следует повышенное внимание уделить архитектуре и пожарной безопасности, рекомендуется изучить последующие нормативные документы: СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность построек и сооружений», СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия», СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СНиП II-Л.13-62 «Бани. Нормы проектирования».

Лучшая площадь

Главным помещением, без которого нереально представить баню, является парная. Тут размещаются полки, устанавливается печь. Также к основным комнатам относятся моечная либо душевая, предбанник, который сразу выступает местом для отдыха, раздевалке. Если сооружение планируется использовать ежегодно, то его дополняют тамбуром, который помогает сохранить тепло. При проектировании бани, определении ее габаритов учитывается ряд принципиальных моментов:

• ее размещение на участке, является ли она раздельно стоящим сооружением либо выступает в качестве пристройки к дому;
• уровень мощности обогревателя;
• количество гостей;
• размер участка, количество свободного места на нем;
• толщина стенок, наличие теплоизолятора, применяемая отделка.

Ниже приведены советы профессионалов, дозволяющие высчитать лучший размер:

• высота потолка в «русской» либо «финской» бане должна составлять более 2,1 м;
• малый размер парилки из расчета на 1-го гостя должен составлять более 850 х 1150 мм либо 0,98 кв. м;
• предбанник – 1000 х 2150 мм либо 2,15 кв. м;
• моечная – 1150 х 1300 мм либо 1,49 кв. м.

Приведенные значения являются условными. Они рассчитаны исходя из среднего роста человека. При планировании следует учесть характеристики всех членов семьи. Для раздельно стоящей постройки соотношение парилки, моечной, предбанника рекомендуется составлять из 1:1,5:2 частей соответственно. В действительности все находится в зависимости от пожелания обладателя.

Разделение помещения

Для огромных по площади сооружений делать разделение не непременно. Тут свободно можно предугадать по отдельной комнате для парной и моечной, бильярдной и бассейна, столовой и раздевалки, расположить топочную и санузел. Но время от времени перед обладателями бани появляется необходимость в ее грамотном обустройстве, разделении помещения для отдыха на полезные многофункциональные зоны.

Если верно подойти к вопросу, то даже единственное помещение для релаксации можно сделать функциональным. Тут можно принимать еду, устраивать чаепитие, отдыхать на диванчике, просматривая возлюбленные передачи, играть в бильярд, комфортабельно проводить время с друзьями, обсуждая последние анонсы. Также в комнате для отдыха можно предугадать наличие раздевалки, организовать место для хранения банных принадлежностей.

Для разделения можно использовать различные приемы. Выделить многофункциональные зоны посодействуют перегородки, окна, искусственное освещение, имеющиеся предметы мебели, также можно использовать различные материалы отделки. При планировании спецы советуют делить зону столовой от гостиной, к примеру, расположив меж ними бильярдный стол. Сделать дополнительный комфорт поможет размещенный в одном из углов камин, дополненный парой кресел.

Внешние пристройки – террасы, веранды, беседки и зона барбекю

Внешную пристройку к бане можно предугадать еще на шаге ее проектирования, или по мере надобности расширить уже имеющиеся строение. Нередко случается так, что поначалу строится сооружение, а после, ввиду различных событий, появляется необходимость его роста. Пристройка может иметь различное назначение, а ее разновидность находится в зависимости от имеющихся помещений.

При расширении бани либо включении в ее состав дополнительных многофункциональных зон очень нередко в проект добавляют тамбур, веранду, террасу, балкон, беседку, летнюю кухню, зону барбекю. Самая обычная пристройка – тамбур, сени либо крыльцо. Также не вызывает особенных сложностей сооружение террасы, более трудоемко возвести открытую либо остекленную веранду, а при строительстве двухэтажных построек очень нередко предусматривается наличие балкона.

Рассматривая готовые проекты, можно повстречать бани с бильярдным залом, санузлом, кухней. Раздельно необходимо отметить постройки, которые содержат в себе жилое помещение. Их можно именовать всеполноценными домами, которые нужны на даче. Подобные проекты имеют собственных поклонников и врагов. Выбирая такую конструкцию, нужно сначала помыслить о завышенной влажности в домике, уделить внимание пожарной безопасности, к примеру, использовать газовые и электронные печи.

к меню ↑

1.3 Достоинства и недочеты самостоятельной постройки

Строительство бани своими руками в саду – непростой, но творческий и созидательный процесс. Самостоятельное строительство пользуется довольно большой популярностью. Посреди главных плюсов выполнения работ своими силами можно выделить:

• возможность использования проекта, разработанного в согласовании с личными потребностями, с учетом предпочтений всех членов семьи;
• экономия средств, собственник сам распоряжается выделенным бюджетом, а не платит сумму, озвученную подрядчиком;
• есть возможность строить поэтапно, вкладывая маленькие суммы;
• уверенность в качестве обретенных стройматериалов;
• получение и скопление опыта, он понадобится при строительстве других строений;
• гордость за своими руками построенное сооружение, которым можно повытрепываться перед знакомыми и родственниками.

Российская

Основная особенность российской бани состоит в том, что тело распаривается в теплом воздухе, насыщенном водяными парами. Его температура составляет 50-70 градусов, а влажность 40-65%. Обычно традиционная постройка состоит из предбанника, моечного отделения, парного помещения. Парная – основное место в сооружении. Главный атрибут – печь. Для ее топки используются только дрова.

Хаммам

Главной отличительной чертой турецкой бани является высочайшая влажность в парной, она добивается 100 % при сравнимо низких температурах в 45-50 градусов. В итоге человек стопроцентно погружен в пар, у него расслабляются все мускулы, нормализуется кровообращение. Не считая обычного разогрева тела, посещение хаммам содержит в себе целый ряд дополнительных процедур: пилинг, обертывание, массаж.

Дерево при строительстве парилки не употребляется. Для отделки помещения парной используют глиняную плитку, в более дорогих вариантах – натуральный мрамор. На нагретом мраморе очень комфортабельно лежать. Подогрев бани может осуществляться 2-мя методами, при помощи аква либо электронного отопления. 1-ый вариант более выгоден, обогрев всех поверхностей производится с помощью уложенных под облицовкой труб.

Материал для каркасной бани должен быть неплохого свойства, а бруски сухими и ровненькими

Стенки таковой бани делаются в сеточной конструкции. Для стенок каркаса будет нужно:

• Брус различного сечения, размеры и количество которого обозначено в проекте.
• Утеплительный материал с высочайшими теплоизоляционными свойствами для наполнения каркаса. Снова же необходимо придерживаться требований относительно использования того либо другого утеплительного материала, но тут необходимо учесть, что в документации нередко указывается один тип материала, но не все вероятные. Если обозначенный материал очень дорогой, то можно обратиться к форумам, чтоб уточнить, что приемлемо в вашем регионе.
• Материал для обшивки каркаса снаружи и изнутри. В большинстве случаев для внешней обшивки строения употребляют плиты OSB, обрезную доску, сайдинг либо блок-хаус, тогда как изнутри употребляется вагонка.

Древесная баня

Используя оцилиндрованное бревно можно очень стремительно возвести баню, потому что все заблаговременно подготовлено на заводе

Для возведения стенок может быть применено:

• Натуральное окоренное дерево.
• Обрезной брус.
• Профилированный брус.
• Клееный брус.
• Оцилиндрованное бревно.

Баня из кирпича, камня либо блоков

Стенки таковой бани могут быть изготовлены из таких материалов:

• Кирпич (глиняний либо силикатный).
• Камень (бут, известняк, ракушняк).
• Блок (пено- , шлако- , газоблоки).

Строение из арболита

Арболит крепкий и легкий, потому тоже нередко употребляется в строй работах

Если есть возможность дешево приобрести опилки (а может и свои есть), то в домашних критериях полностью может быть сделать арболитовые блоки достаточно высочайшего свойства. Также этот строительный материал в виде готовых блоков есть в продаже. Стенки возводятся очень стремительно. Еще одним преимуществом использования арболита является возможность производства цельных стенок методом заливки в опалубку цементно-стружечного раствора.

Баня из дерева

Древесная баня – это классика, конкретно из этого материала строили баню наши праотцы. Дерево является натуральным и экологически незапятнанным, оно имеет низкую теплопроводимость и симпатичный внешний облик. Баня из дерева не нуждается в дополнительной отделке.

Большая часть строит баню из этого материала из-за особенной атмосферы, которую способно сделать только дерево: приятный запах, комфортная обстановка, единение с природой – в таковой бане приятно и комфортабельно.

Постройки из дерева также делятся на некоторое количество видов зависимо от материала, из которого их строят.

Баня из бруса – это самый пользующийся популярностью вариант, который имеет огромное количество преимуществ. У бруса низкая теплопроводимость, он имеет осторожный и симпатичный внешний облик. Баня из бруса имеет наименьшую усадку (меньше 10 см), ее довольно просто строить, а маленькой вес устраняет от потребности делать непростой фундамент.

Баня из бревна также пользуется спросом, но ее строительство существенно труднее, потому этот вариант подходит только, если вы убеждены в собственных силах. Принципиально, чтоб материал был высококачественным, прямым, без извивов.

Любые признаки тления, даже мельчайшие, голубые пятна – это повод сходу отрешиться от покупки материала.

Баня из оцилиндрованного бревна по внешнему облику превосходит постройку из бруса, но если глядеть исходя из убеждений практичности, то брус считается более симпатичным вариантом: более высочайший уровень термоизоляции, отсутствие необходимости конопатить щели, строительство обходится дешевле.

Если вы желаете выстроить крепкую и надежную древесную баню, но опасаетесь деформации, которая может показаться в процессе сушки дерева, то направьте внимание на баню из лафета. Она имеет все достоинства, характерные хоть каким древесным постройкам: экологичность, эстетичность, экономия на внутренней и наружной отделке. Недочетом будет то, что выстроить ее труднее, чем баню из бруса. Причина заключается как раз в замковом соединении, обеспечивающем завышенную крепкость конструкции.

Обычным и экономным вариантом является каркасная баня. Строительство таковой бани по силам даже тем, кто не имеет достаточного опыта в строительстве. Постройка бани обойдется недорого, так как нет усадки, внутреннюю отделку можно делать сходу. Но каркасное строение имеет малый уровень пароизоляции, потому необходимо проводить особые работы, чтоб защитить стенки от попадания воды.

Баня из газобетона

Газобетон – это крепкий и пожароустойчивый материал. Он имеет низкую теплопроводимость, обладает неплохой влагоустойчивостью. Недочетом бани из газобетона является внешний облик, она нуждается в дополнительной отделке, что тянет за собой дополнительные денежные издержки. Но если ассоциировать по цены, газобетон дешевле, чем дерево, потому по стоимости эти постройки будут фактически равны.

Баня из пеноблока

Пеноблок и газоблок – это идентичные по структуре материалы, но основным преимуществом пеноблока является наименьшая гигроскопичность, что делает строительство бани из пеноблока более обычным, а саму постройку более надежной.

Не считая того, цена пеноблока на 20% и ниже, чем газоблока, но по прочности он уступает. Часто строители совмещают два материала и строят несущие стенки из газоблока, а перегородки – из пеноблока.

Баня из шлакоблока

Главное преимущество шлакоблоков – это стоимость, она ниже, чем на другие виды блоков. Это разъясняется тем, что этот материал делают из отходов, только учтите, что они не всегда экологически незапятнанные.

Баня из шлакоблоков экономичнее, но у нее ниже тепло- и звукоизоляция. При всем этом если ассоциировать материалы по прочности, то шлакоблок поближе по этому показателю к кирпичу.

Недочетом шлакоблока является непривлекательный внешний облик, потому необходимо делать внешнюю отделку. Но суровым минусом это именовать нельзя, т. к. те, кто выбирает для строительства бани один из видов блоков, покрывает их позже сайдингом, блок-хаусом и другими материалами.

к меню ↑

1.7 Материалы для потолка в бане

Предбанник и комната отдыха являются теплыми комнатами, потому рекомендуется использовать материалы с низкой теплопроводимостью – осину, липу либо ольху.

Для обшивки потолка парилки предпочтительней использовать древесную вагонку, потому что она способна выдерживать высшую температуру. В этой комнате нельзя использовать изделия из сосны либо ели, при нагреве с этой древесной породы начинает выделяться смола. Также нельзя подшивать потолок листами ДВП и ДСП, потому что влага и высочайшая температура содействуют выделению паров, способных причинить вред здоровью человека.

к меню ↑

1.8 Материалы для утепления и пароизоляции

Внешнее утепление целенаправлено делать только при условии, что баня отапливаемая. Навряд ли кто-то будет на даче делать такую роскошь, потому мы рассматриваем материалы для внутреннего утепления неотапливаемой бани.

Каркасную баню не надо утеплять, потому что термоизоляция заложена вовнутрь конструкции. В древесной бане необходимо сделать обрешетку, в которую вставится теплоизолятор. Другие виды бань нуждаются в утеплении, выполненном по более сложной технологии.

Для выполнения работы будет нужно минеральная вата, толщина которой подбирается зависимо от материала, использованного при строительстве бани и погодных критерий. Обычно укладывается слой более 50 мм. Теплоизолятор может быть в виде матов либо в рулонах.

Что касается пароизоляции, то принципиально знать, что это не гидроизоляция. У каждой свое назначение. Даже дешевая пароизоляция выполнит свою роль, тогда как гидроизоляцией, использованной не по предназначению, можно свести на нет все труды.

На что в особенности необходимо направить внимание, так это на то, чтоб не приобрести подделку.

к меню ↑

1.9 Экономим на строительстве

Мастера рекомендуют пользоваться облегченным проектом бани. Это может быть ленточное строительство – цельное, сборное.

План бани 6×7,2 м

6×6 м

5×4 м

4×4 м

3×5 м

3×3 м

к меню ↑

1.11 Требования к строительству

Принципиально, чтоб исполнитель разбирался в инструментах, тут будет нужно физическая сила, выносливость и точность.

к меню ↑

2 Баня своими руками, пошаговая аннотация

Очевидно, более сложной и ответственной частью строительства является строительство коробки бани. Чем выше стенки и тяжелее крыша, тем сильнее должен быть фундамент, потому выстроить здание в неких случаях за один сезон не удается. Приходится закладывать основание бани в зиму, собирать стенки из бруса. И только с весны, после окончания всех усадочных процессов, можно будет выстроить парилку и даже запустить ее в эксплуатацию.

к меню ↑

2.1 Подготовка местности

Требуемый объем работ, связанный со строительством коробки бани, находится в зависимости от того, как подфартило с грунтом на участке. Потому что большая часть хозяев планирует выстроить баню неподалеку от основного домовладения, то фундамент и коробка не должны создавать заморочек сначала с отведением грунтовых вод на участке.

Примерный объем предварительных работ смотрится последующим образом:

• Производится разметка на месте закладки фундамента, определяется направление стока воды;
• Снимается и удаляется злачный слой земли, выстроить фундамент и саму коробку бани можно лишь на подошве глубиной более 30 см, все, что выше, необходимо будет снять и удалить;
• Если рельеф участка пологий, и нет естественных критерий для стока воды, то будет нужно сделать мелкие камешки. Проект таковой системы можно скопировать с дома.

Принципиально! Выстроить дренажную систему очень принципиально, потому что бани всегда были источником воды. По окончанию строительства после усадки фундамента грунт просядет, и вокруг бани появляется лужа из дождевой воды

2-ое на что обращаем внимания – это высота потолка, обычно она добивается высоты от 2,2 м, до 2,4 м. Этот показатель находится в зависимости от высоты самого высочайшего человека, который будет посещать эту парную. От человека, вставшего в полный рост, до потолка должно оставаться не меньше 20см. Такому же принципу придерживаться, если места парной изготовлены сидящими, чтоб самый высочайший член семьи не задевал его головой сидя на верхнем ярусе. Заблаговременно просчитаете, сколько см будет занимать теплоизолятор потолка, и только позже учитывайте про припас 20 см.

• Третье, на что стоит направить внимание – это выбор печи по габаритам и мощности. По пожарной безопасности печь в бане должна находиться на расстояний более 32 см от древесных конструкций, а если дерево обшито особым материалом от возгорания, то это расстояние может быть 29 см. Но этих расстояний время от времени бывает недостаточно, и человек находящаяся поблизости от печи, может обжечься, от неаккуратного движения. О том, как обшить печку в бане можно выяснить здесь . В целях экономии электроэнергии для электропечей не стоит делать огромное помещение.

Печь обложенная кирпичом, либо на сто процентов из кирпича, греется подольше, да и тепло держит намного подольше, чем из железа. Ожоги от таковой печи можно получить не такие суровые как, к примеру, от раскаленного железа. Последующий шаг отделки парилки в бане своими руками, будет более принципиальным.

к меню ↑

3.1 Лучший размер парилки в бане

При планировке бани сначала определяют размеры парной и предбанника. Делать это «на глаз» не рекомендуется. Существует ряд норм, которые следует делать:

• размеры парилки в бане определяются наибольшим количеством юзеров – по норме на каждого человека в парной приходится 0,7 кв. м, допускается отклонение для маленьких по размерам бань, если в их предусмотрены сидячие полки;
• лучший размер парной также зависит от роста самого высочайшего члена семьи, высота комнаты должна превосходить данную величину хотя бы на 20 см, даже самый высочайший юзер не должен задевать головой потолок, если он посиживает на верхней полке;
• чрезмерная высота также нерентабельна: теплый воздух устремляется ввысь и если парная будет очень высочайшей, то для ее прогрева будет нужно очень много мощности, хорошей считается высота парилки в 2,2– 2,4 м;
• размещение на лежаках также имеет значение, если предполагаются сидячие полки, то парную можно сделать наименьшего размера, если же парящиеся будут лежать, то площадь полок должна быть достаточной, чтоб вместить всех желающих, малая ширина парной при всем этом будет на 20 см больше, чем рост самого высочайшего юзера;
• очередной фактор, определяющий размеры парилки – габариты и нрав печки, железная печь достаточно малогабаритна, но ее корпус практически раскаляется, потому ее располагают так, чтоб от печи до полки и стенок сохранялась определенная дистанция, каменная печь не обжигает, но зато приметно больше в размерах, электронная каменка просит много электроэнергии – этот вариант не годится для парной огромных размеров.

Принципиально! При расчетах такового рода определяют чистовые, пользовательские размеры помещений в бане. При планировке же следует учесть толщину отделки и термоизоляции.

Размеры парилки на 2 человека

Исходя из перечисленных причин, можно высчитать лучший размер парной для 2 человек:

• спецы считают, что хотя бы одна сторона даже самой малеханькой парилки должна достигать 2 м, таким макаром компенсируется воспоминание тесноватого и неловкого помещения, размеры 2-ой стенки определяет обладатель;
• «полезная» площадь парилки, другими словами полок, должна составлять более 1,4-0,7 кв. м на человека, общая площадь парной включает свободное место перед полками хотя бы в 50 см шириной и место для каменки, размеры последней являются решающими;
• в общем случае рекомендуемый размер парилки для 2-ух человек – 1,8 м на 1, 4 м.

  В данном случае главной заботой владельца будет утепление соединений межвенцовыми теплоизоляторами меж бревнами либо брусьями, их герметизация (о которой побеседуем раздельно). Кроме этого к числу отделочных работ можно отнести защиту бревенчатых стенок от различных напастей (огня, воды, насекомых, грибов и микробов) и выявление декоративных параметров древесной породы — то и другое делается при помощи пропиток.

  НО! В парилке защитные меры ограничиваются антисептиком на нижних венцах и пропиткой для стенок в целом, которая будет защищать их от воды.

  Отлично зашкуренное бревно имеет прекрасный «муаровый» узор, который можно сделать более видимым при помощи лака либо пропитки. На нашем веб-сайте parilochka.com есть статья, где рассказывается о допустимых для обработки парной лакокрасочных материалах.

  Отделка вагонкой в бане из газобетона, пенобетона, кирпича, каркаса

  Отделка парилки бани, построенной из перечисленных в заголовке материалов в подавляющем большинстве случаев сведется к обшивке вагонкой. Это самый обычный метод сделать интерьер «деревянным». К тому же, вагонка — удачный и доступный материал, а различие профилей предоставляет обладателю свободу выбора согласно своим вкусам.

  Бани, построенные не из дерева, принято утеплять. В данной статье мы не станем обрисовывать теплоизоляционный пирог — прочесть о нем можно в этой статье на нашем веб-сайте. Но проспойлерим: методы теплоизоляционной отделки парилки в бане из газобетона, пенобетона и т.д. схожи. А вагонка — это оканчивающий шаг этой отделки.

  Крепится вагонка на контробрешетку. Есть несколько методов ее неприметного крепления. Ранее это в большинстве случаев делалось финальными гвоздиками через паз, но это труд тяжкий, в особенности если сопоставить с современным методом крепления на скобы либо гвозди при помощи пневмопистолета через кляймеры. Как вариант — можно укреплять на шурупы.

  Принципиально! Кляймеры не подменяют крепление гвоздями либо скобами, они только упрощают его. Приятное и комфортное дополнение.

  Поглядите ролик, в каком наглядно показывается метод крепления вагонки при помощи кляймеров:

  По поводу отделки парилки вагонкой стоит сказать еще вот что: есть два варианта крепления — вертикальный и горизонтальный. Соответственно, контробрешетка должна идти в перпендикулярном направлении.

  Потому что мы говорим о помещении мокроватом и горячем, то стоит увидеть, что вертикальное крепление вагонки не является хорошим. Каждый отдельный ламель при таком расположении оказывается увлажнен неравномерно, что приводит к напряжениям снутри древесной породы. В предстоящем она может потрескаться.

  В то же время горизонтальное крепление делает увлажнение ламелей более равномерным. Главное — не забывать при креплении, что паз должен быть сверху, а шип заходить в него снизу. Тогда вода не будет затекать в замок.

  Кроме произнесенного у обрисованных видов монтажа вагонки еще есть такая особенность: вертикальное крепление зрительно делает помещение более высочайшим, а горизонтальное — более низким.

  к меню ↑

  3.3 Инструменты и комплектующие

  Для того чтоб сделать парилку, нам пригодятся:

  • брусы для возведения стенок, также перегородок;
  • раствор на бетонной базе;
  • глина, песок, щебень;

  

  Утепление стенок и потолка минеральной ватой

  1. Поверх слоя теплоизолятора пришиваем при помощи степплера фольгу на базе.

  

  Пришиваем теплоизолятор

  1. Поверх фольги прибиваем брусок сечением 20×25 либо 25×25. К нему мы будем прибивать вагонку стенок. За счет толщины бруска появляется воздушная подушка, которая будет служить дополнительным теплоизолятором.

  Направьте внимание! Каркасную баню можно утеплить консистенцией опилок и щепы с известью. Для этого их соединяют в пропорции 1 к 10.

  к меню ↑

  3.8 Действенная вентиляция

  Устройство вентиляции для российской парной и сауны очень отличается. Для российской бани полностью довольно залповой вентиляции: если в перерывах меж процедурами открыта дверь, то этого хватит. Но тогда напротив створки следует организовать окно. В неприятном случае стоит сформировать вентиляцию при помощи 2-ух кусков асбестоцементной трубы. Для этого на уровне поддувала каменки в наиблежайшей стенке делают отверстие для потока воздуха. Лучше установить трубу, потому что она более устойчива к влаге.

  Отточное отверстие в парной делают на уровне полок, чтоб сделать лучше циркуляцию воздуха и достигнуть тяги.

  Обычно, принудительная вентиляция в бане требуется исключительно в тех случаях, когда подготовительные расчеты были изготовлены некорректно.

  к меню ↑

  3.9 Проводка электрики

  При проводке электрики в парной руководствуются последующими правилами:

  • В интерьер парной в российской бане должны вписываться только осветительные приборы;
  • Наибольшее рабочее напряжение в сети – 12В;
  • Наличие розеток и выключателей в парной неприемлимо;
  • Провода проводятся цельными кусочками. Наличие скруток неприемлимо;
  • Провода следует укладывать в полиэтиленовую гофру.

  к меню ↑

  4 Установка окон и дверей

  Как было сказано выше, строительство отдельной парилки не предугадывает монтажа окон, так что освещения искусственного типа будет более чем довольно. Кстати, не стоит забывать, что для всех окон требуется сделать теплоизоляцию блоков, что повлечет за собой дополнительные издержки. Как вариант, можно смонтировать 1 глухое окно размером 50 на 50 см. Чтобы сделать парилку вправду высококачественной, следует непременно брать лучшие стеклопакеты, которые имеют наивысшую эффективность в вопросах тепло- и шумоизоляции.

  Не считая того, необходимо отсортировать и отбраковать приобретенную заблаговременно рейку. Многие из их будут с недостатками, с прогибами, потому приходится надрезать материал и непременно шлифовать лицевую сторону наждаком. Это поможет не спутать, какой стороной укладывать вагонку на стенки парной.

  к меню ↑

  5.1 Установка обрешетки и теплоизолятора

  Для укладки термоизоляции собирают каркас из досок либо широкой рейки, шириной 25-30 мм. Вовнутрь закладывают маты теплоизолятора и покрывают пароизоляцией. Доски для каркаса должны быть на 20 мм обширнее толщины теплоизолятора. Прочности каркаса хватает, чтоб выдержать не очень томные плиты минваты, но для монтажа декоративной отделки несущей возможности может не хватить.

  Потому обрешетку под вагонку крепим прямо к стенке при помощи маленьких брусков с металлическими уголками. Бруски прихватываем скользящим креплением к древесному каркасу утепления.

  Дальше, зависимо от того, как будет улечся вагонка, устанавливаем на крепления древесные брусы обрешетки. Для вертикально расположенных реек набивается горизонтальная обрешетка, и напротив. Для парных с высочайшими потолками идеальнее всего использовать горизонтальную отделку стенок, зрительно помещение воспринимается более широким и просторным. Горизонтальное размещение вагонки выбирают также, если необходимо обеспечить наивысшую крепкость декоративной отделки стенок парной.

  Облицовка вертикальной вагонкой выходит более надежной, потому что конденсат и прохладные водяные пары не затекают за стенку на пароизоляцию. Не считая того, нашивать планки на стенки парной в вертикальном положении еще удобнее и резвее.

  к меню ↑

  5.2 Крепление вагонки

  Для облицовки потолка рекомендуется использовать только шпунтованные планки. Вагонку укрепляют на потолочную обрешетку на клямерах, непременно с компенсационным зазором в замках, по другому при сильном нагреве либо разбухании материала отделку может оторвать от обрешетки.

  Для крепления на стенках употребляются и клямеры, и шурупы. При помощи последних доски и планки фиксируются в более ответственных местах, в углах, на переходе потолок – стенка, в местах установки осветительных приборов и системы вентиляции.

  к меню ↑

  6 Варианты для мойки и парилки: материалы

  Коротко пройдемся по материалам, пригодным для отделки в бане мойки и парилки.

  к меню ↑

  6.1 Древесная порода

  
  

  Для отделки парилки безотступно рекомендуется использовать древесную породу лиственных пород, таких, например, как липа, осина, ольха. Эти породы годятся для стенок и потолка, отделки дверей и окон.

  Для пола можно использовать более стойкие породы, к примеру, лиственницу. Хвойные не стоит использовать из-за содержащейся в их смолы, которая вытекает при повышении температуры. Но на полу температура обычно невелика, потому ограничений нет.

  Но стоит сказать, что у липы и осины низкие характеристики сопротивления тлению и биозаражению (к примеру, грибами). Потому советуем все-же дополнительно защищать поверхности из этой древесной породы пропитками и лаками.

  В мойке дерево использовать нет смысла, если только это не дизайнерское решение. В данном случае стоит советовать как раз хвойные — они более стойкие к действию воды.

  к меню ↑

  6.2 Камень

  Вариант, чем отделать парилку в бане — это каменная плитка. Естественно, идет речь только о частичной отделке, например, около печки (об этом ниже).

  Какие породы камня идеальнее всего подходят для отделки стенок в парной? Вы изумитесь, но тут фактически нет ограничений — главное, чтоб это не была каменная соль, например. А ведь розовая гималайская соль нередко употребляется в качестве декорации интерьера. Естественно, она не растворится так же стремительно, как поваренная в кастрюле с супом, но состав у нее тот же, что и у соли в солонке.

  Стенка за печкой, естественно, греется, но камешки полностью способны вынести такие температуры без вреда себе. Но ситуация поменяется, если вы решите этим же камнем обложить печку. Там температуры несколько другие. И ориентироваться стоит хотя бы на те камешки, в обкладе из которых продаются готовые печки, к примеру, талькомагнезит.

  Как вариант, отделать часть парилки можно не гладкой плиткой, а нарезанной галькой либо булыжниками, которые устанавливаются на раствор выпуклой стороной ввысь. Выходит достаточно красивый декор. Видите ли, даже уличные булыганы могут понадобиться.

  
  

  В мойке камень использовать можно, но так поступают изредка, так как проще и дешевле покрыть стенки и пол готовой глиняной плиткой.

  к меню ↑

  6.3 Плитка

  Плитка в парной употребляется или на полу, или на стенке за печкой. Что касается пола, то здесь идеальнее всего себя ведет плитка шероховатая, к примеру, метлахская. Ее вообщем можно советовать для мокроватых помещений. А вот все разновидности гладкой глазурной плитки лучше не рассматривать в качестве покрытия для пола парной.

  В моечной плитку на полу лучше тоже использовать шероховатую, а для стенок… здесь, в общем, вам виднее, как трезвые гости будут умываться в вашей моечной. Если не особо, то и там откажитесь от гладкой плитки, устраняя излишние способности получить травму.

  к меню ↑

  6.4 Герметик

  Отдельного упоминания стоит таковой материал отделки, как герметик для парилки в бане.

  Герметики в парной могут употребляться исключительно в 2-ух случаях: если это баня из бревна и нуждается в заделке соединений меж бревнами, также в заделке трещинок в самих бревнах, и 2-ой вариант — это заделка соединений, к примеру, пеностекла, если его использовать в качестве теплоизолятора.

  В первом случае можно посоветовать особые герметики для дерева, которые владеют определенной эластичностью, так как дерево склонно повсевременно поменять объем под действием воды. Не считая того, стоит поинтересоваться у продавцов, какие из герметиков для дерева отлично выдерживают температуры парилки (назовите числа, при которых привыкли париться).

  Нам попадался отчет 1-го обладателя бани, в каком он хвалил герметик для дерева Perma-Chink, который им употреблялся для швов и Check Mate для заделки трещинок. Но мы не можем с уверенностью сказать, что это был не маркетинговый материал.

  Что все-таки касается герметика для теплоизолятора, то здесь нужно брать силиконовый без примесей, к примеру Ottoseal S 73.

  к меню ↑

  7 Интерьеры бань и парилок

  Все более пользующиеся популярностью методы отделки парной можно поделить по направленности дизайна на четыре огромные группы:

  • Имитация старины, с присущими стилю бревенчатыми стенками, резными лавками и полками;
  • Обычная отделка без особенных изысков и деталей интерьера;
  • Гостевая отделка, максимум свободного места в расчете на огромное количество гостей в бане;
  • Современный дизайн с необыкновенными по форме и выполнению полками, дополнительной отделкой стенок, пола и потолка бани.

  Считается, что чем меньше размеры бани, тем меньше декоративных предметов должно употребляться в отделке помещения парилки. Места незначительно, потому ненадобные девайсы будут только мешать и раздражать отдыхающих. Не считая того, нужно учесть режим работы парной. Если это турецкая баня, то без мини бассейна либо открытого источника жаркой воды очевидно не обойтись. Если это финская сауна, то внутренняя отделка парилки в бане должна выдерживать очень жаркий воздух, а дизайном парной предвидено несколько уровней с разной температурой воздуха. Необыкновенный с виду отделка представляет собой термообработанную древесную породу, для бани это лучший вариант защиты от грибка и древоточца

  к меню ↑

  7.1 Обыкновенные интерьеры

  Более всераспространенный вариант отделки парной представляет собой облицовку стенок вагонкой в вертикальном либо горизонтальном направлении. Работы минимум, дизайн бани выходит простым, но стильным.

  Для маленькой бани дизайн парной всегда выбирается лаконичным и главное- удобным

  Обычная отделка парилки в бане не значит простого внешнего облика, если верно подобрать ширину вагонки и фактуру древесной породы, можно получить прекрасный рельеф поверхности.

  Традиционный вариант парной из кедра, прекрасную текстуру отделки дополняет верно подобранное освещение

  к меню ↑

  7.2 Отделка под старину

  Тяжело устоять перед искушением оформить парилку в классическом стиле бани. Стенки украшают так, чтоб создавалось воспоминание бревенчатого сруба, в отделке используют много резных аксессуаров и мебели, употребляют предметы быта, соответствующие для российской бани.

  Имитация «черной» отделки бани, парная смотрится грубовато, но довольно презентабельно

  В целом такая парилка, фото, смотрится довольно комфортной и “живой”, без излишнего захламления ненадобными предметами, при всем этом сохраняет особенность и функциональность. Единственным суровым неудобством будет то, что наружняя отделка парной бани, фото, фасад, стенки, крыша и крыльцо должны соответствовать избранному стилю. Отделка парной бани в стиле пригородного бунгало

  к меню ↑

  7.3 Современный подход к дизайну

  Более удачные проекты, приведенные на фото парной бани, могут посодействовать в поиске собственных мыслях для отделки стенок и потолка. Процесс дизайна помещения в современном стиле подразумевает внедрение всех мыслях, от мозаики до графических изображений. Можно использовать в отделке парилки в бане фото и картины, время от времени даже с подсветкой. Нехитрый прием позволяет значительно воскресить помещение парной, избавиться от казенного вида каменки и древесной облицовки стенок. Парная может объединяться с моечным отделением, в особенности, если размеры бани не так значительны, как хотелось бы. В данном случае в отделке употребляется природный камень, могут устанавливаться стеклянные перегородки, пол бани в большинстве случаев производится кафельным либо мозаичным, в стиле римской термы.

  к меню ↑

  8 Что нельзя использовать в парной

  Планируя устройство будущей бани, необходимо отрешиться от использования синтетических красок, лаков, облицовочных материалов из пластика. Входные двери, оконные рамы, мебель для бани, — все это делается из дерева определенных видов, в большинстве случаев для отделки применяется ясень и липа, никаких хвойных и смолистых пород древесной породы.

  Для отделки нельзя использовать фанеру, ДСП, окрашенные либо пропитанные доски. Остекление для окон, колпаки и плафоны для осветительных приборов, дверные ручки – все это должно быть сделано из материалов, не содержащих пластик либо металл.

  к меню ↑

  8.1 Выбор антисептика для дерева

  Пиломатериалы, применяемые в отделке стенок, пола и потолка, подвергаются специальной обработке в микроволновой печке-сушилке. Это единственный метод относительно стремительно высушить древесную породу и гарантированно убить все патогенные организмы, сначала древоточцев.

  Доски и рейки для отделки потолка и пола можно обработать «Сенежом для Сауны». Аква раствор выходит достаточно ядовитым, потому его употребляют только для тех участков поверхности, с которыми гарантированно не будет контакта руками либо другими частями тела.

  Полки и стенки идеальнее всего обработать финскими продуктами для саун, к примеру, «Tikkurila Supi Saunasuoja». После обработки рекомендуется использовать защитные покрытия на базе льняного масла либо восковых композиций. По другому поверхность древесной породы может покрыться пятнами.

  к меню ↑

  8.2 Выбор теплоизолятора и пароизоляции

  Если парная собирается не в виде финской рубленой бани, то стенки, пол и потолок необходимо будет дополнительно утеплять и изолировать от брутального воздействия жаркого пара и конденсата.

  Для обычных бревенчатых срубов с конопаткой швов и шириной стенки более 20 см можно ограничиться укладкой под отделку высококачественной пароизоляции, можно использовать особый фольгированный Изоспан FB либо, на худенький конец, Пенотерм либо Пенофол. Главное, чтоб база пароизоляции выдерживала нагрев до 250оС, а лицевая поверхность была покрыта дюралевой фольгой. Стенки каркасных и брусовых парных непременно утепляют матами минеральной ваты большой плотности. В продаже имеется готовая минвата для бани с наклеенной дюралевой фольгой, ее используют для очень жарких саун, для обыкновенной парной лучше использовать раздельное комплектование утепления и пароизоляции.

  к меню ↑

  9 Советы и советы

  Верно приступать к созданию проекта отделки бани, когда она уже построена и все помещения распределены. Потому что удобнее при выборе материалов опираться на известные данные о площади помещений бани.

  Для определенной комнаты можно сделать несколько вариантов, таким макаром, появится возможность выбора. Обусловьте сбалансированный вариант, и только позже займитесь подсчетом метража нужных отделочных основ. Не забудьте, что не считая отделочных основ, будет нужно гидро- , паро- и термоизолияция. Обусловьтесь с осветительными устройствами. Они должны быть безопасными для бани, но довольно колоритными.

  Соблюдайте последовательность отделочных мероприятий:

  • Установка электронной проводки. Провода пропускаются через гидро- и пароизоляцию.
  • Определение места для печи. Его отделка делается с учетом пожаробезопасных технологий.
  • Установка обрешетки на стенках и потолке, закрепите 1-ый слой пароизоляции.
  • Установите теплоизолятор. Выбирая материалы, меньше всех реагирующие на завышенные температуры и влажность.
  • Поверх теплоизолятора разместите 2-ой слой пароизоляции.
  • Закрепите фольгированную пленку либо другой материал, владеющий отражающими качествами.
  • Обустройте основание и стенки для печки.
  • Выложите пол.
  • Установите коробку и дверь.

  При монтаже электричества учтите равномерное рассредотачивание устройств по всем комнатам бани. Освещение должно быть герметичным, лучше, если с защитой ламп от влажности. В качестве защиты могут служить древесные плафоны-ширмы. Они сохранят общий натуральный стиль и приглушат броский свет ламп.